Antonshka64 › Блог › Вся правда об обрезке пружин!
Меняя пружины на нестандартные, в основном преследуются несколько целей:
повысить или понизить дорожный просвет (что вызвано необходимостью эксплуатации автомобиля в тех или иных условиях)
повысить или понизить жесткость пружин (найти компромисс между комфортом и управляемостью автомобиля)
Необходимо задаться условиями: что в конечном счете мы хотим получить. Далее речь пойдет о конкретном автомобиле – вазовской классике 2101, как первенца семейства этих автомобилей. Сейчас многих поклонников этих автомобилей не устраивает многое в поведении автомобиля на дороге. Большие крены в поворотах, раскачка кузова на продольных волнах и.т.д. Надеюсь всем понятно, что заменой одних пружин или амортизаторов нельзя найти компромисс между управляемостью и комфортом, только комплексными мерами можно достичь желаемых результатов. Сейчас мы не будем касаться амортизаторов, а зададимся целью понизить дорожный просвет и увеличить жесткость системы.
Итак, основная техническая характеристика ВАЗ 2101
полная масса автомобиля, кг (для спортивной езды нет смысла принимать ее из заводской инструкции с 4 мя пассажирами и 50 кг в багажнике, имеет смысл загрузить автомобиль 2 мя пассажирами) – 955 кг + 80 кг +80 кг=1115 кг
масса, приходящаяся на переднюю ось снаряженного автомобиля – 430 кг
масса, приходящаяся на заднюю ось снаряженного автомобиля – 362 кг
цилиндрические пружины передней подвески:
свободная длина, мм – 360
внутренний диаметр пружины, мм —
диаметр прутка, мм – 13,13+0,05
количество витков – 8,83
длина под нагрузкой 628 кг, мм – 182
длина под нагрузкой 435 кг, мм (маркировка группы А желтого цвета) — >232
цилиндрические пружины задней подвески:
диаметр прутка, мм – 12,3+0,5
внутренний диаметр пружины, мм – 102,7
количество рабочих(активных) витков – 8
количество витков — 10
длина пружины без нагрузки, мм – 434
длина под нагрузкой 295 кг, мм (маркировка группы А желтого цвета) — >273
Самый простой способ понизить дорожный просвет – укоротить, обрезав один или несколько витков, стандартную пружину. Многие делают это не задумываясь о последствиях. Возникает вопрос, что мы получим в результате? Как повлияет обрезанные витки на упруго–деформативные свойства пружины?
Жесткость пружины обратно пропорционально количество активных витков:
Где:
G – модуль сдвига, для горячекатанных пружин: 78500 Н/мм2, для холоднокатанных 81400 Н/мм2;
d – диаметр прутка, мм;
n – количество активных витков;
D – средний диаметр прутка, мм;
Просчитаем уменьшение рабочих витков на 1, 2 для задней подвески, для сравнения рассчитаем для стандартной подвески.
Жесткость стандартной пружины: С0=(78500*12,34)/(8*8*102,73)=25,917 Нмм/?
Жесткость обрезанной пружины: С1=(78500*12,34)/(8*7*102,73)=29,620 Нмм/?
Жесткость обрезанной пружины: С2=(78500*12,34)/(8*6*102,73)=34,557 Нмм/?
Как будет влиять изменение количества витков на деформацию пружины?
?=(4*Р*R3*n)/(G*r4); [мм]
Где:
? – деформация пружины, мм
Р – внешняя сила, Н
G – модуль сдвига, для горячекатанных пружин: 78500 Н/мм2, для холоднокатанных 81400 Н/мм2;
r – радиус прутка, мм;
n – количество витков;
R – радиус винтовой оси пружины, мм;
Сделаем расчет также для задней подвески автомобиля:
Деформация стандартной пружины от нагрузки 295*9,81=2893,95 Н (стандартная нагрузка)
?0=(4*2893,95*51,353*10)/(78500*6,154)=139,573 мм
Деформация пружины обрезанной на 1 виток:
?1=(4*2893,95*51,353*9)/(78500*6,154)=125,616 мм
Деформация пружины обрезанной на 2 витка:
?2=(4*2893,95*51,353*8)/(78500*6,154)=111,659 мм
В каких пределах у нас окажется дорожный просвет? В случае обрезания витков у нас меняется не только деформация пружины но и ее длина. При укорачивании на 1 виток длина уменьшится на шаг витка – 48,22 мм, на два витка – соответственно на два шага витка – 96,44 мм.
Итак при такой нагрузке и свободной длине пружины 434 мм мы получим общую длину пружины:
Для стандартной пружины – 294,427 мм
Для обрезанной на один виток – 260,164 мм
Для обрезанной на два витка – 225,901 мм
Получено, что изменяя количество активных витков, жесткость системы увеличивается тем более, чем больше удалено витков. Итак укоротив пружину на два витка мы увеличим ее жесткость на 33% и уменьшим ее длину под нагрузкой на 13% по отношению к стандартной.
Если считать, что пружина в задней подвеске стоит вертикально, то дорожный просвет уменьшится на величину изменения длины пружины под нагрузкой. Т.е в нашем случае для задней подвески он уменьшится на 68,5 мм. Если учесть, что дорожный просвет при полной нагрузке до балки заднего моста составляет 170 мм, то дорожный просвет уменьшится на 40%. Тем не менее укорачивая пружину не стоит рассчитывать на ресурс, сопоставимый с стандартной пружиной в связи возросших напряжений на оставшиеся витки. Также не следует укорачивать уже бывшие в употреблении пружины, лучше купить новые – стоят они не дорого. Обрезанный конец пружины следует опирать на чашку нижнего рычага (передняя подвеска), моста (задняя подвеска), но никак не в чашку кузова (если чего случиться поменять рычаг или переварить чашку гораздо дешевле, чем ремонтировать кузов).
Еще о чем надо знать обрезая пружины. К концам, шаг навивки у них уменьшается, образуя площадку для опирания. Обрезая витки эта площадка уменьшается(возрастают напряжения на чашку) и расположена она неравномерно, с некоторым эксцентриситетом — е. То есть в таком случае мы имеем нагружение в виде внецентренного сжатия. Пружина уже работает по другому.
Сила F, смещенная относительно оси на величину e вызовет чистый изгиб моментом
Так как плоскость действия изгибающих пар может не совпадать ни с одной из главных плоскостей инерции пружины, то в общем случае имеет место комбинация продольного сжатия и чистого косого изгиба.
Представьте себе зажатую между двумя пальцами маленькую пружинку. Ее можно просто сжимать и разжимать, при этом будет меняться только ее длина, но попробуйте сжать эту же пружинку упирая в пальцы не всю ее площадку, а только половину. Пружина будет сжиматься за счет витков и также за счет искривления. В таком случае ее характеристики могут быть совсем иные.
Источник
BMW 5 series M50B20TU › Бортжурнал › Основательный подход ч.2 (Пружины подвески)
Доброго времени суток всем соклубникам, Основательный подход это скажем так уделенное мною время изучения отдельных узлов Автомобиля со ссылками и очень (как я считаю) полезной для нас информацией! Понимаю что все можно найти в интернете и самому, не судите строго, и если есть время оцените и подскажите ) Всем ровных дорог!
Пружины подвески Теория
Пружины (Пружины в целом), как элемент подвески (Подвеска Авто) не просто упругий компонент. Ограждая машину от дорожных неровностей, автомобильные пружины обеспечивают необходимый клиренс (высоту кузова над дорогой), и влияют на такие качества авто, как комфорт, управляемость, грузоподъемность. Выбирая и устанавливая необходимые для таких условий применения пружины, целенаправленно можно изменить вышеуказанные параметры и достичь желаемую динамику или комфорт.
С точки зрения классической физики, пружину можно рассматривать как устройство, накапливающее потенциальную энергию путём изменения расстояния между атомами эластичного материала.
Любая пружина в принципе, имеет свой коэффициент жесткости который заложен при изготовлении каждой из них, Расчет данного коэффициента (Как рассчитать коэффициент жесткости пружины) рассматривать не будем так как он нас не интересует и было бы слишком сложно определить модуль сдвига (Что такое модуль сдвига?) нашей пружины.
Все эти сложные выражения я писал к тому что изменяя пружину мы меняем её характеристики, и многие в нашей любимой стране занимаются колхозингом ( Что такое колхозинг?), срезают витки пружины думая что после этого авто становиться более стабильной, но в связи с тем что было изложено выше можно догадаться что после этого пружины больше не пригодны для использования именно с тем видом транспорта к которым она была разработана, так как меняется жесткость ответа ( меньше витков, состав пружины не изменится, но пружина состоит из многих витков. Жесткость пружины определяется как сила требуемая для сжатия (или удлинения пружины) на единицу длины. Если витков скажем 10, то для сжатия пружины на 1см каждый виток должен сжаться на 1 мм (допустим пружина не прогрессивная), а если их уже 9, то сжаться придется на 1 1/9 мм. При сжатии витка фактически происходит закрутка проволоки из которой пружина сделана на определенный угол (возникает кручение, деформация сдвига), понятно, что чем больше деформация витка, тем на больший угол должна закрутиться проволока. Отсюда и большие усилия на сжатие укороченой пружины. Ну и кроме того — на высоту срезанного витка машина станет ниже ) подвески, и преждевременная поломка некоторых узлов подвески автомобиля.
Пружины подвески Практика
На практике пружины для авто бывают довольно разные, делятся на несколько групп, в зависимости от функциональных параметров: усиленные, повышающие, стандартные, специальные, понижающие.
Стандартные пружины ставят на машину, прямо на заводе, и они рассчитаны на стандартные условия использования. При разных поломках их заменяют идентичными пружинами.
Усиленные пружины обладают большим усилием сжатия, нежели обычные пружины. Усовершенствованная жесткость пружин достигается при помощи прута большого диаметра, чем для обычных пружин. Потенциал усиленных пружин раскрывается при использовании машины на проселочных дорогах или при езде с прицепом.
Для увеличения клиренса, грузоподъемности и проходимости применяются повышающие пружины. Большая жесткость таких пружин добивается за счет использования при их изготовлении прута с большим диаметром, чем для стандартных пружин. Если клиренс наоборот необходимо снизить, к примеру, для лучшей управляемости, ставятся понижающие пружины, которые дадут возможность снизить центр тяжести. Такой вариант подойдет тем, кто любит динамичную езду. Кроме вышеперечисленных видов есть также специальные пружины, которые изготавливают под заказ.
Кроме функциональных фишек пружины отличаются и своей конструкцией. Главными характеристиками, от которых зависят свойства пружины :
Диаметр прута – чем больше его размеры, тем выше жесткость пружины. Можно выделить пружины с изменяемой толщиной прута. Эта пружина при изменении диаметра способна менять свою жесткость и увеличивать усилие сжатия. Такая конструкция дает возможность при разных допустимых диапазонах нагрузок обеспечивать необходимый комфорт
Число витков пружины – от этого зависит ее жесткость. Пружины с большим количеством витков будет не такой жесткой, чем пружины из аналогичного прута, но с немного меньшим количеством витков. Меняется жесткость, зависящая от наружного диаметра пружины. Пружины с небольшим наружным диаметром будут чуть жестче, чем с большим диаметром, при остальных одинаковых параметрах
Изменить параметры автомобильной пружины способна форма спирали а не срезание витков. Она бывает в виде цилиндра, конуса, бочки. Такие пружины будут с меняющимся шагом витка, в зависимости от формы. Такие способы завивки пружин используют для придания им лучших свойств, то есть способности менять их характеристики в зависимости от условий. Порой для получения нужных характеристик используют комбинацию из нескольких устройств, к примеру, применяют бочкообразную форму и переменное сечение прута одновременно. Пружины отличаются также по форме опорных витков, но это не особо влияет на характеристики пружины.
Серьезные производители всегда тщательно следят за качеством и характеристиками своего товара. При покупке в магазине стоит обратить внимание на упаковку и внешний вид самих пружин. Качественные пружины зачастую продаются в коробках, либо в жесткой полиэтиленовой упаковке с нанесением на неё всех характеристик, а также с перечнем моделей, для которых подходят данные пружины. Сами пружины имеют одинаковую длину и равномерно покрашены.
И напоследок пара познавательных фото и видео, :))) (видео скидываю не для рекламы а так как реально позновательное)
Источник
JunckMAn › Блог › Давайте разберемся: Стенс, занижение и пружины
Многим автолюбителям хочется сделать свой автомобиль более стильным.
Один из наиболее поплуряных напралений это занижение. Это один из самых доступных, но в то же время дорогих способов. Собственно давайте в этом и разберемся.
Мы не будем рассматривать способы занижения авто на листовых рессорах, а возьмем более современные варианты и винтовые пружины.
Как обычно будем разбирать все по полочкам. Наши варианты:
1) Пиленые пружины
2) Саженые пружины
3) Заниженые пружины
4) Комплект заниженых стоек
5) Койловеры
6) Пневма
7) Гидравлика
Немного технической информации, которую настоятельно рекомендую осилить, ибо дальнейшее понимание статьи без этого абзаца не представляется возможным, разьве что вы это и так уже знаете.
Удельная жесткость пружины и расчетная нагрузка.От чего это зависит?
Удельная жесткость пружины зависит от сорта стали, толщины сечения и направления витков.
Почему зависит от сорта стали и толщины сечения думаю объяснять не надо, всем более-менее понятно. А вот насчет направления сечения думаю стоит пояснить. Представим, что пружина стоит вертикально. И чем более вертикально направлен витки, тем жесче пружина. Чем более горизонтальны витки, тем пружина мягче на прогиб. Вы можете проверить это на примере простой линейки см 30 и более. Если поставите линейку под углом 45-60 градусов, упрете ее во что нибудь, ее прогнуть будет гораздо сложнее, чем если ее положить горизонтально.
Стоит понимать, что удельная жесткость пружины это грубо говоря усилие необходимое для того, чтобы сжать один виток. Общая жесткость пружины характеризуется усилием необходимым для сжатия всех витков этой пружины.
Расчетная нагрузка это общая жесткость пружины, за вычетом нагрузки нормально загружиеной машины, для обеспечения рабочего хода амортизаторов.
1) Пиленые пружины. Плюс очевидно в том что это очень и очень дешево.
На другой чаше весов мы имеем уменьшеную общую жесткость пружины. И как следствие при увеличении загрузки автомобиля машина будет сидеть на отбойниках постоянно. Что убивает амортизаторы с завидным быстродействием. Распространенное заблуждение, что любое занижение автомобиля улучшает управляемость. Но пиленые пружины имеют меньшую общую жесткость в силу уменьшения количества витков. Машина сильнее кренится в повороте, чем на стоковых не пиленых пружинах. Теортически это можно скомпенсировать установкой более жестких балок стабилизатора и полиуретана. Но улучшить управляемость едва ли получится таким способом.
2) Саженые пружины: Установка пружин с машины с большим пробегом и большим двигателем, или на универсал от седана или хэчбека. Минусы практически те же, что и с пилеными пружинами, + возможная усталость пружин. Что касается плюсов? Плюс относительно пиленых пружин что можно поставить например такие концентрические пружины, которые болгарке не поддаются.
3) Заниженые или спортивные пружины. Они ощутимо дороже чем предыдущие варианты. Они как правило имеют большую толщину сечения, чем сток, а также имеют комбинированные витки. Т.е. часть пружины имеет более пологие(мягкие) витки, а остальные витки имеют ту же направленность что и сток. Как правило спорт пружины имеют то же количество витков что и сток или на 1 БОЛЬШЕ. Это повзовляет сохранить общую жесткость пружины, при меньшей высоте в сжатом и не сжатом состоянии. Т.е. машина на ходу сожмет сток пружины на столько же % насколько и спортивные. Но спортивные сами по себе короче, поэтому машина будет сидеть ниже.
Это способ действительно способен улучшить управляемость в силу такой же или даже большей жесткости вкупе с занижением центра тяжести.
Минусы: Цена, убивает стоковые амортизаторы, просто несколько медленнее, чем пиленые и саженые
4) Заниженеые стойки это комплект амортизаторов, расчитаных на то занижение, которое дают пружины. Как правило эта конструкция по итоговой жесткости больше чем у стока, также за счет других свойств амортизатора.
Плюсы: Вид, феншуйность, долговечность относительно вышеперечисленых вариантов
Минусы: Цена зачастую дороговата, и не каждый ее может потянуть, ограниченый выбор. Невозможность заменить амортизаторы, не собирая комплект пружин, слижком аггресивное занижение начиная от 60мм.
5) Койловеры из себя представляют 4 вариант, но с возможностью регулировки высоты, а в более дорогих моделях еще и жесткость пружины, жесткость амортизатора на отпуск и отбой.
Плюсы: Регулируется, ездит, зимой как сток, летом пузотерка.
Минусы: Не всегда есть сменные аморты, дорого. Не на все авто есть
6) Пневма. Плюсы Можно менять клиренс прямо на ходу. Больше возможностей регулировок.
Минусы: Совсем дорого относительно пиленых пружин. Относительна ненадежность. Невозможность поставить bolt-on на автомобиль.
7) Гидравлика. Плюсы можно не только заставить машину садиться подниматься, но и прыгать.
Минусы: Ну очень дорого, не надежно, невозможность поставить прямо вместо стока, бешеная экзотика в наших краях.
Вывод данной статьи: Если очень хочется, то лучше заморочиться. И начинaть хотя бы со спорт пружин, это позволит хотя бы использовать машину в полной загрузке и не чиркать арки при 1 чемодане в багажнике.
Уважаемые читатели, предлагайте темы для будущих статей этого циклe
Источник
Лада Приора Хэтчбек EVEN › Бортжурнал › Тихая работа подвески (шумоизоляторы, оплетка пружин)
Всем привет!
Сегодня хочу затронуть тему о тихой подвеске!
Помниться даже при полной ревизии стоек, пружин опорников при последующей сборке и эксплуатации возникали различные стуки и скрежеты!
Это объясняется тем что все опорные и соприкасающиеся части подвески входят в взаимодействие металла друг с другом!
Почему необходима защита витков пружины подвески?
При проезде автомобиля по неровностям дороги происходит сжатие пружин и постоянное соударение опорного витка со следующим за ним витком.
В результате такого соударения появляются стуки, нарушается покрытие пружины, что приводит к образованию на ней коррозии и постепенной усадке.
Также в результате длительного соударения витков происходит их деформация, образуется концентратор напряжений, который приводит к облому опорного витка.
Для защиты передних и задних пружин используют полиуретановую оплетку которая решает эту проблему!
При использовании полиуретановой оплетки, пружина защищена от контакта «металл по металлу» при смыкании витков, что делает ее работу более надежной, долговечной и бесшумной.
Предлагаю к вашему вниманию схему оплетки пружин, т.к многие занимаются колхозом и одевают оплетку в сплошную, но это не правильно!
Для пружин с переменным шагом навивки прутка оплетка устанавливается со стороны частых витков, при этом длина оплетки равна длине одного витка пружины.
Для большей защиты можно установить еще одну оплетку на третий виток со стороны частых витков.
На пружины с постоянным шагом витка рекомендуется установка на оба края пружины, при этом для минимально необходимой защиты длина оплетки может составлять половину витка пружины (т.е. оплетка может быть разрезана напополам).
Для максимальной защиты пружины с постоянным шагом рекомендует устанавливать оплетку сверху и снизу на полный виток.
Преимущество при использовании полиуретановой оплетки:
В процессе эксплуатации на полиуретановой оплетке не образуется повреждений, в отличие от самодельных оплеток из резиновых и ПВХ-шлангов, которые спрессовываются, дубеют на морозе и разбиваются, что приводит к стукам в подвеске. Полиуретан имеет высокую механическую прочность, устойчив к истиранию и не меняет своих свойств при низких или высоких температурах, а также под действием автомобильных жидкостей, масел и дорожных химических реагентов.
Следующий элемент Шумоизолятор пружинной чашки
Практически на всех импортных автомобилях установлены подобные резиновые прокладки между пружиной и пружинной чашкой, которые устраняют возможные не согласования их лекальных поверхностей.
Так же имея высокие технологии обработки металлов, зарубежные производители все равно устанавливают резиновую прокладку на пружину с двух сторон, чтобы исключить возможные дребезги.
Предназначение шумоизоляторов — эффективно поглощают металлические
шумы!
саму малость т.к на 16 катках будит высоковато!
Источник
Обрезка пружинВ этой статье приведены общие теоретические данные и личные доводы по поводу подбора пружин. В основном в подвесках современных легковых автомобилей используются винтовые пружины сжатия о них в основном и пойдет речь.
Меняя пружины на нестандартные, в основном преследуются несколько целей:
— повысить или понизить дорожный просвет (что вызвано необходимостью эксплуатации автомобиля в тех или иных условиях);
— повысить или понизить жесткость пружин (найти компромисс между комфортом и управляемостью автомобиля).
Необходимо задаться условиями: что в конечном счете мы хотим получить. Далее речь пойдет о конкретном автомобиле – вазовской классике 2101, как первенца семейства этих автомобилей. Сейчас многих поклонников этих автомобилей (к коим относится и автор статьи) не устраивает многое в поведении автомобиля на дороге. Большие крены в поворотах, раскачка кузова на продольных волнах и.т.д. Надеюсь всем понятно, что заменой одних пружин или амортизаторов нельзя найти компромисс между управляемостью и комфортом, только комплексными мерами можно достичь желаемых результатов. Сейчас мы не будем касаться амортизаторов, а зададимся целью понизить дорожный просвет и увеличить жесткость системы.
Итак, основная техническая характеристика ВАЗ 2101:
— полная масса автомобиля, кг (для спортивной езды нет смысла принимать ее из заводской инструкции с 4 мя пассажирами и 50 кг в багажнике, имеет смысл загрузить автомобиль 2 мя пассажирами) – 955 кг + 80 кг +80 кг=1115 кг;
— масса, приходящаяся на переднюю ось снаряженного автомобиля – 430 кг;
— масса, приходящаяся на заднюю ось снаряженного автомобиля – 362 кг;
— цилиндрические пружины передней подвески:
свободная длина, мм – 360;
внутренний диаметр пружины, мм – ;
диаметр прутка, мм – 13,13+0,05;
количество витков – 8,83;
длина под нагрузкой 628 кг, мм – 182;
длина под нагрузкой 435 кг, мм (маркировка группы А желтого цвета) – >232;
— цилиндрические пружины задней подвески:
диаметр прутка, мм – 12,3+0,5;
внутренний диаметр пружины, мм – 102,7;
количество рабочих(активных) витков – 8;
количество витков – 10;
длина пружины без нагрузки, мм – 434;
длина под нагрузкой 295 кг, мм (маркировка группы А желтого цвета) – >273
Самый простой способ понизить дорожный просвет – укоротить, обрезав один или несколько витков, стандартной пружины. Многие делают это не задумываясь о последствиях. Возникает вопрос, что мы получим в результате? Как повлияет обрезанные витки на упруго–деформативные свойства пружины? Жесткость пружины обратно пропорционально количество активных витков:
Где:
G – модуль сдвига, для горячекатанных пружин: 78500 Н/мм2, для холоднокатанных 81400 Н/мм2;
d – диаметр прутка, мм;
n – количество активных витков;
D – средний диаметр прутка, мм.
Просчитаем уменьшение рабочих витков на 1, 2 для задней подвески, для сравнения рассчитаем для стандартной подвески:
Жесткость стандартной пружины: С0=(78500*12,34)/(8*8*102,73)=25,917 Н/мм;
Жесткость обрезанной пружины: С1=(78500*12,34)/(8*7*102,73)=29,620 Н/мм;
Жесткость обрезанной пружины: С2=(78500*12,34)/(8*6*102,73)=34,557 Н/мм.
Как будет влиять изменение количества витков на деформацию пружины?
Где:
X – деформация пружины, мм;
Р – внешняя сила, Н;
G – модуль сдвига, для горячекатанных пружин: 78500 Н/мм2, для холоднокатанных 81400 Н/мм2;
r – радиус прутка, мм;
n – количество витков;
R – радиус винтовой оси пружины, мм.
Сделаем расчет также для задней подвески автомобиля:
Деформация стандартной пружины от нагрузки 295*9,81=2893,95 Н (стандартная нагрузка):
X0=(4*2893,95*51,353*10)/(78500*6,154)=139,573 мм;
Деформация пружины обрезанной на 1 виток:
X1=(4*2893,95*51,353*9)/(78500*6,154)=125,616 мм;
Деформация пружины обрезанной на 2 витка:
X2=(4*2893,95*51,353*8)/(78500*6,154)=111,659 мм.
В каких пределах у нас окажется дорожный просвет?
В случае обрезания витков у нас меняется не только деформация пружины но и ее длина. При укорачивании на 1 виток длина уменьшится на шаг витка – 48,22 мм, на два витка – соответственно на два шага витка – 96,44 мм.
Итак при такой нагрузке и свободной длине пружины 434 мм мы получим общую длину пружины:
Для стандартной пружины – 294,427 мм;
Для обрезанной на один виток – 260,164 мм;
Для обрезанной на два витка – 225,901 мм.
Обрезка пружинПолучено, что изменяя количество активных витков, жесткость системы увеличивается тем более, чем больше удалено витков. Итак укоротив пружину на два витка мы увеличим ее жесткость на 33% и уменьшим ее длину под нагрузкой на 13% по отношению к стандартной. Если считать, что пружина в задней подвеске стоит вертикально, то дорожный просвет уменьшится на величину изменения длины пружины под нагрузкой. Т.е в нашем случае для задней подвески он уменьшится на 68,5 мм. Если учесть, что дорожный просвет при полной нагрузке до балки заднего моста составляет 170 мм, то дорожный просвет уменьшится на 40%. Тем не менее укорачивая пружину не стоит рассчитывать на ресурс, сопоставимый с стандартной пружиной в связи возросших напряжений на оставшиеся витки. Также не следует укорачивать уже бывшие в употреблении пружины, лучше купить новые – стоят они не дорого. Обрезанный конец пружины следует опирать на чашку нижнего рычага (передняя подвеска), моста (задняя подвеска), но никак не в чашку кузова (если чего случиться поменять рычаг или переварить чашку гораздо дешевле, чем ремонтировать кузов).
Следует сказать, что при стандартных амортизаторах заднюю пружину можно спокойно обрезать на 1 виток – небольшой преднатяг будет, пружина не выпадает при полностью вывешенном колесе. Если обрезать больше, или ставить более короткие пружины то прийдется либо искать амортизатор с более коротким штоком, либо перенести ниже его нижнее крепление с помощью изготовления соответствующих кронштейнов.
Еще о чем надо знать обрезая пружины.
К концам, шаг навивки у них уменьшается, образуя площадку для опирания. Обрезая витки эта площадка уменьшается(возрастают напряжения на чашку) и расположена она неравномерно, с некоторым эксцентриситетом – е. То есть в таком случае мы имеем нагружение в виде внецентренного сжатия. Пружина уже работает по другому. Сила F, смещенная относительно оси на величину «e» вызовет чистый изгиб моментом:
Так как плоскость действия изгибающих пар может не совпадать ни с одной из главных плоскостей инерции пружины, то в общем случае имеет место комбинация продольного сжатия и чистого косого изгиба. Представьте себе зажатую между двумя пальцами маленькую пружинку. Ее можно просто сжимать и разжимать, при этом будет меняться только ее длина, но попробуйте сжать эту же пружинку упирая в пальцы не всю ее площадку, а только половину. Пружина будет сжиматься за счет витков и также за счет искривления. В таком случае ее характеристики могут быть совсем иные.
Обрезав пружину, чтобы обеспечить равномерное опирание на чашки можно отпустить последний виток. Для этого нужно нагреть его до 600-650 С (цвет каления коричнево-красный) и дать остыть на воздухе. Здесь возникает проблема связанная с тем, что: нужно нагревать до довольно высокой температуры, нагревать необходимо только один виток (местный нагрев). До такой температуры местный нагрев можно обеспечить разве что газовой горелкой и то, вероятность испортить деталь очень высока.
Источник
