16 valve на авто

Лада 2110 Не колхоз › Бортжурнал › Замена мотора 1.5 8 valve на 1.5 16 valve

Вообщем через некоторое время после покупки авто, мне, как и многим парням, захотелось увеличить мощность своего железного коня.Прочитав многое в интернете я для себя решил, что с моего мотора много не снять, а значит нужно менять мотор на 16 клапанный, и дорабатывать уже его.

И вот я нашел мотор, нужный мне, с небольшим пробегом, пробег составлял порядка 60000 км, и документами, как я и хотел.
Приехали, завели.нормально, работает, не провёрнутый) Тут же стрехнули его часа за 2-3 и отправились домой
Так получилось что впридачу к мотору я набрал ещё горку ништяков всё у того же парня.

Далее надо было посмотреть что да как с мотор, не ставить же как есть.Было решено поменять поршневую, при этом я поставил коленвал 75.6 мм от мотора 1.6 16 valve для этого мне понадобились поршня со смещением 2.3,диаметр сток 82мм.Ещё были облегчённые шатуны, но к сожалению я их запорол( и пришлось купить новый сток.
Мозги я так же решил поставить от приоры Январь 7.2, соответственно понадобилась и новая коса проводов

Ну и всё пока этим я решился ограничиться, т.к денежные средства были на пределе.

Далее я решил маленько по колхозить, ну или навести марафет, кому как угодно)
Я купил балончик с термостойкой краской серебристого цвета и покрасил им блок,клапанную крышку и паука перед этим всё промыв бензином и ошкурив.и балончик с краской для супартов жёлтого цвета (так же термостойкая) и покрасил ей ресивер, крышку масляной горловины и термостат

И вот как получилось после

Ну вообщем спустя какое то время я всё это установил.
Правда сказать долго мучился с настройкой, может это покажется удивительным, тк вроде ни валов ни турбы не стоит, хотя конфиг не стандартный и не получалось что бы мотор работал ровно.

Делая вывод ко всему вышесказанному, и вообще лично я для себя понял что тюнинг ВАЗ это ни разу не дешёвое занятие, да ладно бог с ним не дешёвое, но как бы не прискорбно это не звучало это занятие БЕЗТОЛКОВОЕ, т.к что бы ВАЗ поехал быстрее той же стоковой BMW E34 с мотором 2 литра 150 л/с, необходимо столько вбухать что просто жесть, а того и гляди и то не поедет)
Но ни в коем случае я ни умоляю тех людей которые тюнингуют ВАЗ, вкладывают не малые деньги, турбуют ставят на дроселя и т.д, что ВАЗ начинает ехать за те же 8-9 сек до сотки, я даже уважаю их, но я понял для себя, не моё это Н-Е М-О-Ё-Ё-Ё

Вобщем короче вот что получилось в итоге

Источник

Лада 2115 Milky Way 16v › Бортжурнал › 16 valve. Part 6.1 About electrics. (перевод ЭБУ Январь 7.2 с 8 кл на 16 кл)

После перехода на 16 клаппаник, для того чтоб завести машину, были использован ЭБУ Bosch. А т.к. планируется online настройка, необходимо найти ЭБУ Январь 7.2. Искать далеко не надо, им меня наградил АвтоВаЗ, но вот беда, он под 8 клапанный мотор.
Поспрашивав прошивальщиков на ЮП и Кунцево, решено было ковырятся самому, ибо либо не хотели браться, либо ценники ломили. Забегая вперёд, по компонентам не всё вышло в 104 рубля.

Покапавшись в тынтернете была найдена вот эта статья: vitalik-ct.narod.ru. По ней начал свою переделку.
Из этого:

Изучив форумы и записи в БЖ, начал закупаться:
Покупки:
— 4 (надо только 2) транзистора IRGS14C40LPBF, IGBT 430B D2Pak в магазине Вольтмастер.
— резисторы на 1 кОм в корпусе 0603 в магазине Кварц
— резисторы на 10 кОм в корпусе 0603 в магазине Кварц
— так же необходим низкоомный резистор, до некоторого времени не понятно зачем, и вообще необходимость его.
Ну обо всё по порядку.

Во первых вместо купленных транзисторов, вроде как возможна замена на аналоги:
BTS2140-1B Infineon
IRGS14C40L IRF
ISL9V3040S3S Fairchild Semiconductor
STGB10NB37LZ STM
NGB8202NT4 ON Semiconductor
HGT1S14N36G3VLS Intersil
NGD8201NT4
14N36GVL
N803AB
N529AB
N544AB
N433AD
DG25AB
BU941z
GB10NB37LZ
N439AF
N435AF
1GBT
КЕ717А ТО-220
GS14C40L BTS2140-1B
MGB20N40CL
NGT1S20N36G3LVS
BUK866-400IZ
BU941Z
NGD8201NT4
14N36GVL N803AB
N529AB
IRF740
HGTP14N36G3VL

Мы же имеем вот такой мозг:

И интересный нам участок:

Транзисторы, я боялся перегреть поэтому впаивал при помощи паяльной пасты, предварительно облудив посадочные поверхности. Но как выяснилось позже греть их можно и нужно, чтобы они имели надёжный контакт с платой (которую он ещё использует как радиатор).
У меня ключи (транзисторы), с завода, с маркировкой DG01AB V3040S, если расшифровать это ISL9V3040S3S. (На схеме это BTS2140-1B).

Читайте также:  Узнать средняя цена автомобиля с пробегом

Объяснили зачем он вообще нужен.
Цитаты:
1. «Два резистора параллельно по 0.02 Ома, общее сопротивление выходит 0.01 Ом. мощность 4 Вт.
по сути, они являются датчиками для защиты от короткого замыкания в нагрузке.»

2. Это датчик тока! На нём падает немного напряжение. Небольшое, около 0,05-0,1 В. Это напряжение измеряет схема. Увеличение напряжения на этом резисторе выше порогового, свидетельствует об увеличении тока в цепи (неисправность, короткое замыкание нагрузки), и срабатывает защита, отключающая этот выход.

Защита рассчитана на определённый порог напряжения, а напряжение ток и сопротивление связаны друг с другом законом Ома (школьный курс физики). Если мы изменим любой один параметр — это повлияет на другой. Так что сопротивление там должно точно выдерживаться. Ну минимум ±10%.

Позже Андрей 2350 нашёл заменитель у себя в запасах, да ещё с крутой импортной платы:

А ещё я полюбовался его Subaru Impreza, с замечательной аэрографией, на которую давно подписан 😉

В итоге мы получили вот что:

Возможно конечно и без резистора 1-2 завестись (перемкнув каплей припоя), но это НЕ ПРАВИЛЬНО!

Как вы уже догадались, после проделанного, машина завелась!

Источник

Лада 2115 Milky Way 16v › Бортжурнал › 16 valve. Part 7 Camshafts. (Распредвалы СТИ-3 + ресивер M-Power + AIMOL 10W-60)

Ещё когда ГБЦ лежала голая, не смог удержаться и не оказать ей внимание.
Поэтому у товарища валики СТИ-3 и под них выдрал, всё что мешало, но собрано на сток валах и пластиковом ресивере.
Сейчас же, когда обкатка закончилась и захотелось большего, посему сформулировал задачи:
1. Выйти на 140-150 сил.
2. Разгон на 100 км/ч 8-9 сек.
3. Терпимый расход.

Как всегда запчастями закупился у Puma-rus :

Установили валы и выставили перекрытия 1,6 / 1,4
5000 р.
Установили ресивер:
2500 р. + 500 р замена ремня ГРМ.
Залили масло, по их рекомендации: AIMOL Sportline 10W-60
Высококачественное, полностью синтетическое моторное масло для высокомощных, высокооборотных двигателей спортивных автомобилей
О как!

+300 р. замена
6000 р. настройка online
+ замена некоторых датчиков
Итого 17850 р.
Вот что получилось:

Впечатление: она конечно поехала! В режиме тапка в пол, первая вся в буксе, не смотря на это разгон до 100 получился 9.2 сек.

Весь вечер катался, даже на работу проспал, и ночью мне снился Шумахер xDD

Утром встал, завёл машину с автозапуска, вышел на улицу а там такое бр-быр…
Обороты на прогреве 2600. Поеду чтоб поменьше сделали, а то соседи будут в шоке =) (Уже в шоке)

P.S. Это кстати юбилейная 100ая запись. 🙂 Мы принимаем поздравления! 🙂 Всем гонКА!

Лада 2115 2006, двигатель бензиновый 1.5 л., 78 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Лада 2115 Самара, 2006

Лада 2115 Самара, 2008

Лада 2115 Самара, 2008

Лада 2115 Самара, 2004

Комментарии 65

Привет! Подскажи пожалуйста как у валов сти 3 холостой и низы для города?

Привет. Больше конечно можно про них на форуме почитать, но помоему для города это самое то. Если проблемы с холостым будут, решается нивским РХХ.

Привет, у тебя есть запись по замене не оригинального расширительного бочка?)

Привет. Нет, как то упустил.

Есть, но работала наоборот. При полном писал что нету и наоборот. Руки до решения так и не дошли.

привет можно вопрос))тросик газакак лег у тебя?а то он у меня длиннее!

Привет. Хорошо, их в природе несколько модификаций, мне Puma-rus подобрал.

привет можно вопрос))тросик газакак лег у тебя?а то он у меня длиннее!

С ресивером этим M-power прокатался я около 3 лет.
И он наливал воздуха на СТИ 3.1 и СТИ 4.
Неплохой ресивер, он очень ровный.
Его беда в подсосе на стыке рог и плохом литье, в частности внутрянки. Штатную прокладку в помойку, болт посредине (можно и по краям наварить уши) и герметик колбаской и только после того как подсохнет и станет чем-то вроде резины соединять…
Рога запиливаются чуть ли не в 40мм, но смысл имеет пилить их в размер впускных на головке.

Ради интереса поставьте СТИ 3 на сток шестерни по шпон пазу. И прокатитесь. Возможно будете очень удивлены 😉

Да уже думал об этом. Без настройки она интересно поедет?

Ну как поедет не могу сказать достоверно, но то что СТИ 3.1 это лайт версия СТИ 3 — факт. Настройка желательна. Оптимизация смеси нужна.
Следовательно и характер поведения у них должен быть одинаков. С разницей только в областях рабочей зоны.
Так вот, крутил я СТИ 3.1 по всякому около года. И как ни странно, лучшие показатели лежат не в конских перекрытиях (там только орать сильнее будет) а в умеренных.
Имея сейчас на руках СТИ-3, то поставил на сток шестерни по шпон пазу.
Если не хочется покупать сток шестерни, можно выставить что-то вроде 0,9/0.7 и от этого плясать — раскрывая и закрывая валы.
Просто получая нужный диапазон работы и качество низов, ХХ и прочее.

Читайте также:  Авто в рассрочку базар пнз

Подскажите пожалуйста как валики с ресивером, голову уде сломал что поставить, выбираю между сти3 и сти3.1 уже заказал ресивер м-повер и сти3.1(сказали что будут к концу недели) т.к. Сти 3 небыло, но привезли только ресивер, валов небыло никаких потому что станок сломался, поэтому есть время подумать.
Вообщем вариант получается как у Вас, как в эксплуатации двигатель? Как с низов? Каков расход, просто ради интереса? Хотелось бы чтоб на низу не тухло было, сильно крутить не буду, нужен городской мотор. Буду благодарен за помощь!

Мне не очень нравится как FPM настроили его. Впечатление смазалось.
Я и брал эти валы на низы и средние, но и верха, чтоб не сильно страдали. По сути так и есть. Расход хз, но литров 15. Я вообще тоже не думал вначале крутильный мотор собирать, но так вышло, раскручивает шустренько.

Ресак дорабатывать надо до установки. Совмещать каналы, они все кривые и разные, на ютубе есть видео про него. Плюс надо допкрепеления делать.

Источник

Лада 2108 ✠Angry Toy✠ › Бортжурнал › Эволюция 8 valve карбюратор — 16 valve инжектор.

Эволюция 8 valve карбюратор — 16 valve инжектор.

Переделка достаточно актуальная, потому что мало какие 8v могут «достать» 16v с одинаковым бюджетом… Конечно, 130hp 8v вполне объедут немного тюненый 16v, но это ведь почти стандарт! Но будущее, по крайней мере ближайшее, за 16v как ни крути, все преимущества налицо…
И так начнем: Я буду рассказывать о, так называемом, «накрывании 083 блока 16v гбц» + в моем случае увеличение объема. Данная операция в большинстве «тюнинг контор» стоит немалые деньги, приблизительно от 1500$; в нашем же случае, если иметь некотрые навыки слесаря и выполнять работы по откручиванию и закручиванию гаек, затраты сводяться только на запчасти, что однозначно дешевле!

Так как мы изначально имеем карбовый двигатель, в будущем от которого останется только блок, перечислю запчасти, необходимые для upgrade’a:

Cистема Зажигания
1. проводка для инжектора от Блока Управления до всех датчиков в «подкапот»
2. проводка на бензобак от Блока Управления
3. Блок Управления (мозги)

Блок:
4. поршни под соответствующее колено.
4.1 шатуны 2110, если используете стандартные поршни под 16v или если поршни под плавающий палец.
5. масляный насос в сборе или корпус масл. насоса с отливом под датчик положения коленвала
6. водяная помпа 2112
7. шестерня привода ремня ГРМ от колена 2112
8. шкив коленвала (внимание: 21102i отличается от 2112)
9. генератор инжекторный + кронштейны (верхний нятяжитель, нижний кронштейн)
10. ремни: ГРМ, генератора.
11. подводящая труба охлаждающей жидкости (комментарий: если будете переделывать систему охлаждения под схему 2110) + термостат

ГБЦ:
12. ГБЦ 16v в Сборе
13. кожухи ремня ГРМ (внутренний и внешний)
14. корпус воздушного фильтра
15. воздуховод от корпуса возд. фильтра к дросселю 2112
16. дроссель
17. ресивер 2112
18. коллектор впускной 2112
19. колелктор выпускной 2112
ВНИМАНИЕ: Болты крепления ГБЦ к блоку, применяемые для двигателей 21083 и 2112 РАЗНЫЕ, так же как и резьба под эти болты в данных блоках! Далее, как сделать болты и обработать под них ГБЦ.

Система питания:
20. бак под инжекторный насос
21. насос
22. топливные магистрали, что идут по днищу (подающая и обратка)
23. комплект топливных шлангов для инжекторных моделей ВАЗ 08-09-099.
24. фильтр топливный
25. фильтр воздушный

Система выпуска:
26. приемная труба «штаны» 2112

Комментарии относительно запчастей: Крайне Целесообразно не строить мотор, покупая все новые запчасти в магазине, в этом случае ваш новый мотор 2112 окажется дороже, нежели бы вы купили его в сборе! Следует в ЛУЧШЕМ случае покупать мотор 2112 б/у в сборе со всем навесным оборудованием, т.е.: ГБЦ в сборе со всеми датчиками и коллекторами, шкивы и ремни, масляный насос и все то, что тоноситься к запчастям «Блок», «ГБЦ», «Система Зажигания».
В моем случае, я приобрел б/у мотор 2112 в сборе, б/у бак 2110 с насосом, проводку и Блок Управления

Система Зажигания:
Проводка и Блок Управления (мозги) имеет смысл искать Январь 5.1, так как этот мозг достаточно легко перепрошивается, для изменения колибровок существует опробованный и неглючгый софт. Да и к тому мозги 5.1 достаточны «быстрые». Проводка на бензобак продается отдельно, так же как и вся проводка.

Блок:
Что касается увеличения объема, то изобретательская мысль здесь неограничена… все упирается в финансы. Скажу одно, что геометрия собранного мною мотора 82.4 на 80.
Помпа 2112 отличается от помпы 2108 шестерней привода: одна шире, сделана под ремень ГРМ 2112.
Шкив коленвала у 2112 тоже отличается от 2111

ГБЦ:
в комплекте ГБЦ+БЛОК+Дроссель в сборе должны присутствовать следующие датчики:
датчик положения дроссельной заслонки (дпдз) (расположение: дроссель)
регулятор холостого хода (рхх) (расположение: дроссель)
датчик температуры охлаждающей жидкости (расположение: на тосольном «тройнике»)
датчик положения

распредвала (расположение: спереди, около шестерни впускного распредвала)
датчик положения коленвала (расположение: корпус масляного насоса)
датчик скорости (расположение: КПП, место крпления тросса спидометра)
датчик массового расхода воздуха (дмрв) (расположение: корпус воздушного фильтра)
датчик детонации (расположение: спереди на блоке, под впускным коллектором)
датчик концентрации кислорода (лямбда) (расположение: приемная труба «штаны»)
далее…
модуль зажигания
рампа с форсунками и регулятором давления топлива
подающие и «обратка» железные трубки ГБЦ

Читайте также:  Gps мониторинг авто своими руками

Последовательность Действий, которой я старался придерживаться:

1. Снимается старый мотор, все топливо-проводы, бак.
Двигатель снимать крайне легко если сначала снять ГБЦ, потом открутить 3 болта и одну гайку крепления блока к КПП (не забудьте маленький железный кожух снизу, а то занимательно потом будете гадать: что же держить и не пускает блок :).
Поддомкратив блок, откручиваем переднюю опору двигателя от блока и кузова, снимаем ее.
Ослабляем гайку крепление передней правой растяжки относительно рычага.
Откручиваем кронштейн передней правой растяжки от кузова и разворачиваем растяжку по часовой стрелке, чтобы она нам не мешала опускать двигло вниз.
Опускаем домкрат, одновременно опускается и блок.
Вынимаем домкрат. Встаем справа со стороны крыла и приподнимая чуть блок тащим на себя: от соскакивает с КПП и падает вниз.
Блок СНЯТ! Коробка остается висет на 2-х опорах. шрусам никаких помех.

Для примера Разбираем 16в и в процессе делаем выводы.

некоторые болты, которым инженерами-изобретателями был вынесен приговор носить шляпку на 8, имеют обыкновение срываться. муки

ВНИМАНИЕ: замечаем, что вот этот конкретный двигатель, что на фото, оказывается не настоящий 2112, а уже «накрытый» 083-й блок 16-ти клапанной головой. В случае с правильным блоком работа относительно изготовления болтов и доработки ГБЦ не требуется.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ?
1. блок имеет отлитый номер: 21083. 2111. на нашем 21083
2. обратите внимание на болты: это щтатные болты от 083 блока, только обрезанные. Штатные болты 212 тоньше и короче.
КАК СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ БОЛТЫ для прикручивания 16v ГБЦ на 083 блок и КАК ОБРАБОТАТЬ ГБЦ под них? См Далее…

Обращаем внимание на стенки 3-го цилиндра и понимаем, что износ у двигателя не маленький. к тому и масло туда лили видимо «отработку» 🙂

2. Собирается и Устанавливается «низ» нового двигателя.
Если собирается стандартный 1.5 16v, то его сборка абсолютна идентична сборке 8-ми клапанного двигателя, за исключением других поршней и шатунов 2110, т.к. в 10-м семействе используются поршни с плавающим пальцем.
Если же повышается объем, то возникают секреты относительно допусков «ковки», торцевания и цыкОвки. это уже обычная практика по сборке «нестандартных блоков».

3. Устанавливается бак в сборе с насосом. Схему установки шлангов можно посмотреть в любой книжке по инжекторным 2108 или 2110. Одновременно протягиваются новые топливные магистрали по тем же местам, где проходили старые. Все крепления остаются неизменными!
Чтобы протянуть:
— подающая трубка: снимаем кулису, потому что она будет мешаться. во время «примерки по месту» потребуется открутить передний стабилизатор в месте крепления его к кузову с правой стороны, если стоять спереди авто перед капотом. В противном случае вы не протянете его по стандартной схеме.
— «обратка»: снимаем защитный тепло-кожух рулевой рейки, откручиваем левые(стоим спереди со стороны капота) две гайки крепления рейки к кузову и проталкиваем «обратку» в штатное для нее место.

Далее, как только проводка проникла в салон и загерметизирована дырка моторного отсека, начиаем подключать жгут проводов «от Блока Управления» к панели приборов и замку зажигания. В проводке, которая присутствует в салоне будут:
1. колодка 8-ми контактная: для соединения с панелью приборов, замком зажигания.
2. колодка 1-одноконтактная: для соединения с вентилятором охлаждения
3. колодка 1-одноконтактная: для соединения с проводкой бензонасоса.
4. колодки с 3(тремя) реле и 3(тремя) предохранителями, защищающими все эл. цепи проводки системы зажигания, вентилятора охлаждения и системы питания.
5. колодка потенциометра (для «блока управления» январь 4.1)
6. колодка диагностическая

5. Прикручивается ГБЦ
Для уверенности, чтобы избежать течи масла в свечные колодцы, я поменял уплотнительные кольца.
Можно также поменять колпачки, посмотреть на клапаны, если те прогорели поменять, притереть седла и т.д…
КАК ОБРАБОТАТЬ ГБЦ, чтобы прирутит ее на 08-й блок и КАКИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БОЛТЫ:
— в ГБЦ увеличиваются в диаметре дырки, посредством которых болты крепять ее к блоку. Увеличаются аккуратно, с помощью дрели с регулируемой скоростью(можно и обычной, только аккуратней) вращения или на станке. Силумин очень мягок, поэтому «уйти вбок» труда не составляет.
Диаметр новых отверстий — используется сверло на 12-12.5
— используются БОЛТЫ от 083-й ГБЦ, НО они укорачиваются, достигая длинны болта от ГБЦ 2112.

Двигатель
1. покупка б/у мотора 2112 в сборе со всеми датчиками, ижекторный бак с насосом, проводка и «мозги», корпус воздушного фильтра 500$
2. колено 80мм 220$
3. поршни 90$
4. расточка блока в размер + поршневые пальцы 740р (520р + 120р)
5. проклада ГБЦ, прокладки блока, прокладка картера 200р
6. нижний+верхний кронштейны генератора, натяжитель и ремень 450р
7. болты на клапанную крышку и постель распредвалов 40р
Электрика
1. проводка от «мозгов» до бака 94р
2. клеммы 16р
Питание
1. топливные магистрали(подводящая и обратка) 750рр
2. комплект топливных шлангов 210р
2. фильтры топливный и воздушный 200р
Выпуск
1. приемная труба досталась на халяву
2. резонатор 300р
3. комплект крепежа резонатора и приемной трубы 150р

Источник

Поделиться с друзьями
Расскажем обо всем понемногу