Куда какие провода подсоединять на стартере

Какие провода идут на стартер

Как известно, нормальное функционирование автомашины без хорошего и чёткого пуска невозможно. Настраивая систему электропуска машины, немаловажное значение следует уделять схеме «стартер-реле». Важно знать, как подключить реле стартера, чтобы не возникало никаких сложностей во всей системе запуска.

Основное реле стартера

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Система электропуска авто включает помимо стартера и реле, также элементы включения/отключения стартера, различные провода соединительного типа, главный источник питания (АКБ) и т.д.

Реле или ВР стартера приводится в действие после поворота ключа в замке зажигания. Якорь ВР и рычаг муфты свободного хода смещаются, и бендикс входит в зацепление с венцом маховика. Таким образом, обеспечивается нормальный пуск двигателя.

Чтобы суметь отрегулировать систему, надо отсоединить проводку тока от ВР. Управляющий вывод обозначен на клемме буквой М.

Затем аккумуляторная батарея снимается с родного места и подсоединяется к выводам М и S, обозначенных на клеммах. Таким образом, целью проделанной операции становится смещение бендикса. И чтобы осуществить подключение ВР к стартеру, следует прежде настроить зазор между бендиксом и упором. Также рекомендуется провести регулировку прокладки, находящейся между приводом и ВР.

Добавочное ВР стартера

На современных автомобилях априори предусмотрено добавочное ВР стартера. На старых авто реле устанавливается и подключается уже самостоятельно.

Преимущества установки дополнительного ВР налицо:

Проверить, установлено ли добавочное ВР на автомобиле, можно так:

Подключение добавочного ВР

Вот как осуществляется подключение:

Добавочные реле можно приобрести в магазинах. Они продаются в комплекте, где всё предусмотрено для правильной самостоятельной установки.

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

Первым делом нужно изучить, как работает стартер, потому как именно отсюда начинает свою работу любой автомобиль. К тому же, если вы знаете, как устроен стартер, то сможете запустить мотор и выяснить причину плохого запуска.

Чтобы самостоятельно отремонтировать стартер автомобиля, достаточно знать несколько моментов.

Большинство водителей полагают, что стартер – это реле втягивающего действия. Это реле меняет то положение, в котором находится муфта свободного действия, выдвигающая шестерню, чтобы запускать двигатель. Когда происходит запуск двигателя, реле освобождается от тока, и муфта возвращает свое прежнее положение, таким образом, шестерня попадает назад. За счет этого сохраняется время работы шестерни, и стартер машины не портится.

Реле стартера имеет подключение к цепному питанию, тем самым замыкая и размыкая цепь, в зависимости от того, с какой скоростью вращается коленчатый вал.

На всех автомобилях устройство стартеров одинаковое, отличия лишь незначительные, которые могу быть в конструкции, но не в принципе работы. Если вы разбираетесь, как работает стартер в одном автомобиле, то без затруднений разберетесь и в другом.

В любом стартере имеется главных 40-60 деталей, к ним относятся:

Водителю лучше знать, какую схему имеет стартер, и какие функции выполняют его части. Основным узлом является электродвигатель. Когда он включается, вал дает вращение коленчатому валу мотора.

Вспомогательные устройства – это бендикс и реле втягивания. Узел называется бендиксом, потому что его изобрел американский изобретатель Винсент Бендикс. Задача этого устройства в том, чтобы обеспечить вращение коленвала.

Какие функции выполняет реле:

Основные элементы, входящие в схему стартера, работают следующим образом. Когда мотор запускается, напряжение от генератора идет на обмотку реле. Затем начинают работать шестерни приводной системы, за счет чего возникает магнитное поле. Маховик двигательной системы работает. Шестерня начинает свою работу благодаря обмотке удерживания, в то время когда болты замкнутся. Когда ключ возвращается в замок зажигания, то происходит обесточивание обмотки, таким образом, шестерня и маховик разъединяются. Эта схема касается современных автомобилей, включая и модели ВАЗ.

Рассмотрим несколько причин, по которым придется менять стартер или произвести его ремонт.

Подключение стартера на ВАЗ-2110 должно происходить следующим образом. Подготовьте:

Закрепите реле в том месте, где удобно (это может быть бачок омывателя). Подведите провода к стартеру. Затем снимите проводок красного цвета, находящегося на плоском выводе реле, и нужно сделать соединение с разъемом провода типа «папа» и провода от нового реле. Провод, имеющий кольцевой наконечник для 8 мм, оденьте на положительную сторону стартера и притяните гайкой. Провод нового реле типа «мама» наденьте на тот контакт, который освободился у тягового реле. Этот провод будет передавать плюс на катушку. Используя хомут, притяните новый провод и штатный вместе. Провод от катушки маленькой длины прикрутите. Теперь можно произвести включение нового реле.

Будьте внимательны, такая инструкция предназначается только для автомобилей ВАЗ-2110, так как там, где реле такого типа нет, значит, оно там и не должно быть. Вполне вероятно, что имеются особенности электрической системы.

34 сообщения в этой теме

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Источник

Лада 2108 Ласточка ツ › Бортжурнал › Не крутит стартер или реле включение стартера

Утром сажусь в автомобиль, поворачиваю ключ на положение старт в замке зажигания. Иии ничего. Вобще ничего не происходит. Тишина полная. Ничего не крутит, не щелкает. Блин, сразу первая мысль мелькнула что замок зажигания отжил свое, или стартер. Или вобще все вместе. Причем на первом положении ключа, вся приборка светится, контрольные лампы работают. Дворники, печка, поворотники — да пожалуйста! Снова поворачиваю ключ на старт, стрелка вольтметра слегка отклоняется, т.е. напруга куда-то уходит. В момент поворота фары и печка выключаются. Тоже странно. Масса! очень похоже на отсутствие массы. Только где? Буквально вчера вечером еще было все ок. Что могло произойти за ночь? Одни вопросы в голове, а на ум идет только одно слово — Автоваз)
Открыл капот, посмотрел клеммы на аккумуляторе, все в норме. Позвонил тестю, узнал как проверить стартер. Решил начать с самой дорогой детали. Хотя я его недавно менял, с нашим качеством запчастей я не удивился бы, если он внезапно отдал концы.

Итак, как проверить работоспособность стартера:

Читайте также:  Ошибки эбу абс рено

У меня двигатель запустился легко и непринужденно. Слегка выдохнул, значит самый дорогой элемент в этой системе не при делах.
Но в замок зажигания я до последнего решил не лезть, пока все не проверю. Успею еще. Позвонил другу, он говорит что все-таки скорее всего это замок. У него на 8-ке он постоянно ломался, чуть ли не каждые полгода. Приехал на работу, погуглил. Оказывается еще в моей машине есть реле включения стартера. И оно могло запросто отжить свое. Оно находится слева от вакумника. После работы (запустил двигатель с отверточки), я заехал в автомагазин, и купил такое же реле (80 руб). Мое еще было СССР, и покрыто белым налетом. Мне показалось логичным его поменять.

Но, ничего не изменилось. При повороте ключа, как была тишина. так и есть. Правда когда откручивал СССР-вское, откуда-то выпал проводочек маленький такой. Я насторожился, че это еще за фигня?!

Как проверить работоспособность реле? Открываем блок предохранителей, ищем такое же реле там, и меняем их местами! Жаль поздно нашел такую инфу. Реле производства СССР оказалось рабочее)

Проверка проводки от замка зажигания до стартера.

Пошел опять домой, чаю попить — подумать. Значит либо замок, либо реле. Но реле то новое? Только оно даже не щелкает при повороте ключа. Значит оно не включается. В интернете нашел схему реле включения стартера, там два толстых провода, это плюс на стартер. Они замыкаются, когда реле начинает работать. Один красный тонкий, это управление с замка зажигания. И минус черный, просто идет на массу.
Побежал с мультиметром к машине, крутить ключом и смотреть что вобще просходит. Красный оказался в норме, сигнал идет. А вот черный тоже идет! Как так?, это же блин масса дожна быть! Вспомнил выпавший черный проводок, видимо предыдущий хозяин сколхозил таким образом массу.

Все, стартер крутит с пол оборота)

Но меня такая ерунда не устраивает, пытался найти куда идет черный провод, так и не нашел концов. Просто теряю в смотках. Искал в интернете, тоже не нашел. Может плохо искал? Знающие люди, подскажите где его другой конец. Пока езжу так.

Источник

2 Схемы

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Схема подключения стартера ВАЗ

На автомобилях ВАЗ применяются стартеры, представляющие собой электродвигатель постоянного тока с электромагнитным двухобмоточным тяговым реле и роликовой муфтой свободного хода (обгонной муфтой). Стартеры служат для обеспечения минимальной частоты вращения коленчатого вала, необходимой для запуска двигателя. Питание стартера в режиме пуска осуществляется от аккумуляторной батареи.

Реле стартера имеет подключение к цепному питанию, тем самым замыкая и размыкая цепь, в зависимости от того, с какой скоростью вращается коленвал. На всех автомобилях устройство стартеров одинаковое, отличия лишь незначительные конструктивные. Если вы разбираетесь, как работает стартер в одном автомобиле, то без затруднений разберетесь и в другом.

Чтобы поломка стартера не застала врасплох, рассмотрим, как заменить его самостоятельно. Но прежде почитайте теорию и изучите все варианты схем подключения стартера на разные модели авто ВАЗ, собранные редакцией 2 Схемы.ру по знакомым автоэлектрикам.

Схема соединений стартера ВАЗ 2101

При обычных нагрузках ток вырабатываемый стартером составляет 150 А. Когда возникают большие нагрузки, например, зимой, возникающий ток может достигнуть 500 А. Это серьезное испытание для этого электроагрегата, поэтому не рекомендуется держать ключ на запуске дольше 10 секунд, а повторные попытки запуска надо делать с перерывом не менее минуты.

Схема соединений стартера на 2105

Схема подключения стартера ВАЗ 2106

1 – крышка со стороны привода; 14 – крышка реле;
2 – стопорное кольцо; 15 – контактные болты;
3 – ограничительное кольцо; 16 – коллектор;
4 – шестерня привода; 17 – щетка;
5 – обгонная муфта; 18 – втулка вала якоря;
6 – поводковое кольцо; 19 – крышка со стороны коллектора;
7 – резиновая заглушка; 20 – кожух;
8 – рычаг привода; 21 – шунтовая катушка обмотки статора;
9 – якорь реле 2106; 22 – корпус;
10 – удерживающая обмотка тягового реле; 23 – винт крепления полюса статора;
11 – втягивающая обмотка тягового реле; 24 – якорь;
12 – стяжной болт реле; 25 – обмотка якоря;
13 – контактная пластина; 26 – промежуточное кольцо.

Схема стартера ВАЗ 2108, 2109, 21099

Электрический ток поступает в цепь включения стартера с вывода «30» генератора. Далее через колодку Ш8 (Х8) монтажного блока (выводы 5,6), колодку Ш1 (Х1)-розовый провод, на выключатель зажигания. Водитель поворачивает ключ в замке зажигания, чтобы включить стартер (положение 2) и замыкает контакты (50, 30). После чего замка зажигания по красному проводу ток поступает на колодку Ш1 (Х1) монтажного блока (вывод 8), далее колодка Ш5 (Х5) (вывод 4), реле включения стартера (вывод 85). Реле срабатывает. С вывода «30» реле включения ток уходит на вывод «50» тягового реле стартера, запитывая его обмотку. Тяговое реле срабатывает, запуская стартер.

В электрической цепи стартера применяется реле включения 111.3747-10.

Схема стартера для ВАЗ 2110, 2111, 2112

На автомобили ВАЗ-2110 устанавливались стартеры типа 57.3708 и имели следующие технические характеристики:

Схема подключения стартера на десятку приведена выше, вот ее расшифровка:

1 – вал привода; 20 – контактные болты;
2 – втулка передней крышки; 21 – вывод «положительных» щеток;
3 – ограничительное кольцо; 22 – скоба;
4 – шестерня с внутренним кольцом обгонной муфты; 23 – щеткодержатель;
5 – ролик обгонной муфты; 24 – «положительная» щетка;
6 – опора вала привода с вкладышем; 25 – вал якоря;
7 – ось планетарной шестерни; 26 – стяжная шпилька;
8 – прокладка; 27 – задняя крышка с втулкой;
9 – кронштейн рычага; 28 – коллектор;
10 – рычаг привода; 29 – корпус;
11 – передняя крышка; 30 – постоянный магнит;
12 – якорь реле; 31 – сердечник якоря;
13 – удерживающая обмотка; 32 – опора вала якоря с вкладышем;
14 – втягивающая обмотка; 33 – планетарная шестерня;
15 – тяговое реле; 34 – центральная (ведущая) шестерня;
16 – шток тягового реле; 35 – водило;
17 – сердечник тягового реле; 36 – шестерня с внутренними зубьями;
18 – контактная пластина; 37 – кольцо отводки;
19 – крышка тягового реле; 38 – ступица с наружным кольцом обгонной муфты.

Схема подключения стартера 2113, 2114, 2115

Втягивающее реле стартера

Реле пускового устройства называют втягивающим. Это связано с принципом его работы — оно выполняет функцию подключения пускового устройства к электрической цепи и соединения его якоря с коленчатым валом. Происходит это так: когда ток не подается на обмотки устройства, его якорь под действием возвратной пружины пребывает в выдвинутом вперед положении. Эта же пружина через специальную вилку удерживает шестерню бендикса, не давая ей входить в зацепление с венцом маховика коленвала.

Поворачивая ключ в замке зажигания, мы подаем ток на обмотку устройства. Под воздействием электромагнитного поля якорь подается назад (втягивается в корпус), замыкая контакты питания стартера. Сдвигается и шестерня бендикса, входя в зацепление с маховиком. В этот же момент втягивающая обмотка отключается, и в дело вступает удерживающая. Усилие от вала стартера передается через шестерню на маховик, заставляя коленчатый вал вращаться до того момента, пока мы не перестанем удерживать ключ в замке зажигания в положении запуска.

Читайте также:  На калине не качает бензонасос и не крутить стартер в чем причина

Какие функции выполняет втягивающее реле:

Когда мотор запускается, напряжение от генератора идет на обмотку реле. Затем начинают работать шестерни приводной системы, за счет чего возникает магнитное поле. Маховик двигательной системы работает. Шестерня начинает свою работу благодаря обмотке удерживания, в то время когда болты замкнутся. Когда ключ возвращается в замок зажигания, то происходит обесточивание обмотки, таким образом, шестерня и маховик разъединяются. Эта схема касается современных автомобилей, включая и модели ВАЗ.

Если стартер работает с громким шумом, то это могло прослабиться крепление полюса или стартера. В первой ситуации усильте крепление, для этого затяните винт, а во второй – закрепите стартер. Если вы разобрали стартер и увидели, что муфта начинает пробуксовывать, то единственное, что нужно будет сделать, – это заменить привод стартера.

Подключение проводов к стартеру

Подключение стартера на ВАЗ — инструкция. Закрепите реле в том месте, где удобно (например бачок омывателя). Подведите провода к стартеру. Затем снимите проводок красного цвета, находящегося на плоском выводе реле, и нужно сделать соединение с разъемом провода типа «папа» и провода от нового реле.

Провод, имеющий кольцевой наконечник для 8 мм, оденьте на положительную сторону стартера и притяните гайкой. Провод нового реле типа «мама» наденьте на тот контакт, который освободился у тягового реле. Этот провод будет передавать плюс на катушку. Используя хомут, притяните новый провод и штатный вместе. Провод от катушки маленькой длины прикрутите. Теперь можно произвести включение нового реле.

Источник

ИЖ 2126 030 «Ника» › Бортжурнал › Стартерные кабели своими руками

Сохранил статью для себя, взято тут.

Стартерные кабели
требуются внезапно, когда по прошествии нескольких часов релакса на природе под музыку из автомобильной аудиосистемы вдруг оказывается невозможным запуск двигателя.
Когда с утра забытые невыключенные фары высасывают аккумулятор.

Когда перед зимой аккумулятор не был обслужен и при первых морозах его хватает лишь на весёлый треск втягивающего стартера.

И обычно всё это происходит с кем-то из множества знакомых автолюбителей, которые именно по поводу «прикуривания» авто неожиданно напоминают о себе в телефон 🙂

Поднебесное качество
Частенько у них даже оказываются свои стартерные кабели, о чем они так и сообщают: «Подскачи прикурить, провода у меня есть!», однако по прибытию на место в этих кабелях сразу же узнаются китайские поделки категории «пощекотать стартер».

Что они из себя типично представляют? Толстенные провода оснащенные здоровенными зажимами-крокодилами медного цвета, обычно в упаковке с написанной на ней внушительной цифрой — 200, 300 или 500 ампер! А то и все 700. И, как правило, чем больше цифра, тем крупнее шрифт 🙂

И владельцев почему-то не смущает, что кабели эти частенько стоят рублей 300-400, нередко идущие в комплекте набора автомобилиста за эту цену целиком. Жилы проводов, при внешнем диаметре миллиметров 12, в лучшем случае достигают три, а остальное — изоляция, которая на холоде совершенно не гнётся и лопается. К тому же, растянуты эти тощие жилы из непонятного китайского сплава на три-пять метров. Зажимы-крокодилы обретают медный цвет за счет небольшого слоя напыления, и имеют толщину металла не позволяющую пропустить и ста ампер. Да еще и провода в них разделаны только на одну половину обжимом прямо через изоляцию.

В общем, такими поделками, составляющими процентов 95 всего ассортимента среди стартерных кабелей, завалены почти все магазины автомобильной направленности,

Качественные кабели, к примеру, Snap-on booster cables, способные пропустить ток в пятьсот ампер не только через провода, но и через крокодилы, будут стоить порядка пяти тысяч рублей. А то и семи — если провода длинные.

Немного теории
Как происходит обычный запуск двигателя от штатного аккумулятора, на пальцах — в момент запуска протекает пусковой ток через провод с большим поперечным сечением медных жил (обычно 15-20 мм²) и минимальной длины между плюсовой клеммой аккумулятора и силовой клеммой стартера (через втягивающее реле стартера). Минусовой провод с клеммы аккумулятора частенько подсоединен куда-нибудь к двигателю.
Типичный стартер (по сути — электродвигатель постоянного тока) кратковременно потребляет максимум тока в момент, когда он застопорен, т.е. момент страгивания двигателя во вращение. Эта величина может превышать номинальный пусковой ток (составляющий для большинства легковых авто обычно не более 200 ампер) в несколько раз. При достаточном напряжении аккумулятора, стартер развивает необходимые для пуска обороты двигателя.

Простая аналогия: аккумулятор — бочка с водой, стартер — пустое ведро, провода — труба между ними. Для развития стартером нужной мощности необходимо быстро наполнить ведро. Чем больше диаметр трубы, тем больше электрический ток. Чем быстрее вытекает вода из трубы, тем больше напряжение. Но из бочки нельзя вылить всё и сразу — ведро как бы само высасывает необходимый объем воды 🙂 Маленький диаметр трубы — стартер не способен раскрутиться. Маленькая скорость истечения воды — результат тот же. Длиннее труба — выше сопротивление воде и меньше скорость истечения на выходе. Непредвиденное сужение в трубе — недостаточный поток воды, трата энергии воды на проталкивание самой себя в узость.

Поэтому провода должны быть достаточного сечения для пропускания необходимой величины тока. А их длина минимальной для минимального падения напряжения на стартере. Длиннее провода — необходим больший их диаметр. Любые ненадежные и некачественные контакты — потери мощности и нагрев в них. Неспособность двигателя по каким-либо причинам провернуться — и огромная потребляемая стартером мощность идёт на быстрый разогрев самого себя и проводов.

Таким образом, для стартерных кабелей кроме большого сечения проводов необходима способность пропустить весь ток через контакты. В случаев проводов для прикуривания — это надежное соединение их с зажимами-крокодилами и достаточная площадь контакта с клеммами аккумуляторов.

Хочешь что-то хорошее — сделай это сам
Как уже сказано и пояснено на пальцах, у стартерных проводов должно быть достаточное сечение.
Для долговременной работы необходимая плотность тока для меди составляет грубо 10 ампер на 1 мм² провода, отсюда и необходимое для типичных стартеров сечение в 16-20 мм². Начальный всплеск пускового тока — очень кратковременный и не успевает разогреть провода, этим и пользуются, чтобы избыточно не увеличивать сечение проводов 🙂

Не стоит забывать про материал и толщину изоляционного покрытия проводов, в особенности при зимнем использовании. Лучший вариант — холодостойкая резина, либо силикон. Самый доступный вариант — провод маркировки КГ, многожильный медный, в резиновой изоляции. Или даже КГ-хл в морозостойком исполнении. Предназначены эти провода для присоединения подвижных механизмов, то есть многократное скручивание и раскручивание их не грозит переламыванием силовых жил. Часто эти провода фигурируют под названием «сварочные».

Читайте также:  Получение шаровой молнии в лабораторных условиях

Яркий пример хорошего провода, КГ-хл 1х25, что означает одна жила сечением 25 мм²:

Стоить такие провода могут от ста рублей за метр. При необходимой длине минимум двух метров (для большего удобства — три) и двух кабелей составляет уже от четырех сотен, что превышает стоимость большинства продаваемых поделок в автомагазинах. И это еще без качественных зажимов.
Зажимы-крокодилы продаваемых стартерных кабелей имеют, опять же, прямую зависимость их размера от заявленного пропускаемого тока. Как правило, толку от этого не много — всё дело в материале и толщине губок зажимов. Чем толще материал, тем больше площадь контакта и, соответственно, пропускаемый ток. А толщина материала зажимов у продаваемых кабелей, по наблюдению, от их размера зависит не сильно.

Но есть проблема и в размере зажимов. У некоторых они такие огромные, что чуть ли не двумя руками сжимать приходится. Да и размер губок далеко не везде позволяет их зацепить на утопленную вглубь корпуса аккумулятора клемму. Хорошо, если такие зажимы имеют полную изоляцию, иначе при неудачной установке они слетают и обязательно попадут куда-нибудь куда не следует с хорошими свето-шумовыми эффектами, частенько с неприятными последствиями. И места при хранении занимают здоровые «крокодилы» много.

Некоторые используют сварочные «крокодилы» — обычно качественное изделие, но масса и размеры очень неудачные.

Что делать? Делать свои зажимы. Взять среднего размера и доработать силовыми губками.

Зажимы куплены в магазине радиодеталей. Длина 110 мм. Цена 30 рублей за пару. Заявленный ток — 30 ампер (по мне так тоже — на пару). Эти же зажимы на витринах авторынка стоят уже по сотне штука и внезапно оказываются способны пропускать аж 120 ампер 🙂
Штампованное железо непонятного сорта и толщиной в 0,4 мм никак не способно пропускать через себя большие токи. И от этих зажимов такого не требуется. Они — лишь каркас, удобного размера.

Силовые части, которые будут пропускать ток, выполняются из меди:

Из медной пластины или полоски достаточно легко выгибаются по профилю губок зажимов и запиливаются в нужную форму.
Медь обычная электротехническая, толщиной 1,2-1,5 мм.

Нет такой? Вполне сгодится отрезок выпрямленной медной сантехнической трубы. По составу и толщине оно не сильно уступает электротехнической, но будет в разы лучше «голых» зажимов.

Размер и форму зубов «крокодилов» выточить напильником по вкусу 🙂

К корпусу зажима получившиеся губки легко крепятся на вытяжных заклёпках:

Обязательно на цельностальных. Или цельномедных. Но не алюминиевых. Либо вообще на пару винт-гайка. Закрепить можно и после соединения губок с проводами.
А это будет непросто!

В отличие от большинства поделок, где провод разделывается на заднюю часть зажимов методом обжима их же самих прямо через изоляюцию проводов, в качественных изделиях провод подходит максимально близко к рабочей части зажима и часто крепится болтовым соединением. Всё это — для минимизации потерь.

Также медь хорошо паяется. Но пайку необходимо проводить правильно. Предварительно хорошо пролудить изготовленные губки с использованием нейтрального флюса для меди. Многожильный провод пролудить также с помощью флюса вглубь по всему сечению, а не только по внешней стороне.

Для этой процедуры потребуется мощный паяльник, желательно воздушная паяльная станция, газовый паяльник или даже тепловой промышленный фен с тонкой насадкой. Прогревать провод необходимо хорошо — всё для надежности пайки.

Но и это еще не всё. Так как провод будет припаян лишь к одной губке зажима, вторая для надёжного пропускания тока также нуждается в хорошем контакте. И это удобно сделать с помощью провода марки АМГ.

Это такой специальный медный плетёный провод из множества проволочек, в готовом виде представляет из себя плоскую ленту разного сечения. Его также необходимо хорошо пролудить.

Кстати, если одна губка зажима неспособна пропустить весь потребляемый ток, то при отсутствии надёжного соединения со второй губкой ток пойдет через шарнирное соединение и пружину. А так как контакты в этих местах плохие — происходит нагрев. И при сильном нагреве материал пружины «отпускается», пружина становится слабой, неспособной удержать зажим на клемме.

Провода спаяны с силовыми губками:

Для усиления эффекта — с помощью тугоплавкого припоя. На случай, если будет «прикуриваться» что-нибудь с очень мощным стартером, что способно легко нагреть даже такие толстые провода 🙂
После всех этих процедур зажимы собираются полностью. Можно добавить дополнительную пружину в каждый из них для лучшего удержания на клеммах (не пожалеть два раза по тридцатке с еще двух пар зажимов 🙂 ).

В результате получаем очень мощные кабели для «прикуривания», с компактными, но очень «злыми» «крокодилами»:

Использовались эти кабели много раз, и очень часто вызывали удивление владельцев машин-пациентов, после попыток сначала использовать свои магазинные поделки, подзарядить аккумулятор через которые еще можно, а «прикурить» авто — всё та же «щекотка» стартера. Своими кабелями иной раз для экономии времени «прикуривал» сразу без подзарядки.
На всякий случай напоминаю безопасную последовательность при запуске «пациента»:
1. Зажим первого кабеля цепляется к плюсовой клемме аккумулятора машины-пациента.
2. Зажим на другом конце кабеля цепляется к плюсовой клемме аккумулятора машины-донора.
3. Зажим второго кабеля цепляется к минусовой клемме аккумулятора машины-донора.
4. Зажим на другом конце кабеля цепляется к надежной металлической части двигателя как можно ближе к стартеру машины-пациента. Если возможно — корпусу самого стартера.

Выполнения 4-го пункта никак не обойдется без возникновения мощной искры в месте контакта. Также просядут обороты двигателя машины-донора, если она была заведена — «пустой» аккумулятор пациента сразу потребляет значительный зарядный ток от донора, что выражается в виде нагрузки на генератор донора и, соответственно, отборе мощности от двигателя. Вывод — лучше подсоединяться к заглушенному донору. И огнетушитель желательно держать поближе, на случай внезапно неправильной полярности при подсоединении 🙂

Далее, если необходимо подзарядить аккумулятор машины-пацента, на машине-доноре даются обороты двигателя в две-три тысячи на пять-десять минут.

Если необходимо запускать пациента, предварительно двигатель машины-донора глушится и зажигание полностью выключается. Тем самым бортовые электрические цепи машины-донора никак не связаны с возможными проблемами в электрических цепях машины-пациента в момент запуска и повредиться не могут. Машина-пациент использует аккумулятор машины-донора как свой собственный. Случай неисправного аккумулятора пациента вообще не рассматриваем, лучше ему быть исправным, но всего лишь разряженным 🙂

Снятие кабелей производится в обратном порядке. Также возможно возникновение искры. И если перед этим аккумулятор пациента подзаряжался, возможно скопление и выход из него водорода, образование гремучего газа. В случае расположения зажима на минусовой клемме и снятия его с искрой… не проверяйте, что это такое и к чему может привести.

Источник

Поделиться с друзьями
Расскажем обо всем понемногу
Adblock
detector