Куда наносить герметик на гбц приора

Лада Приора Хэтчбек полезный тюнинг › Бортжурнал › Замена герметика клапанной крышки Приора 1,6 16v

Всем привет.
Прошлой осенью заметил капли масла в 4 цилиндре, и подтеки по всему периметру клапанной крышки. Зиму отъездил, пришла пора устранять проблему. Меняю все как обычно в комплексе.
Что нам понадобится:
1) Герметик анаэробный «Locktite» 20 мл — 150р
2) Сальник распредвала БРТ (кат. номер 21080-1005034-00) 2 шт по — 240р пара
3) Заглушки распредвала 2 штуки ( кат. номер 21120-1003290-00) — 100р пара
4) Патрубки вентиляции картера для мотора 21126 (21126-1014240-00 (Е-газ)- тонкий длинный, 21124-1014058-00 верхний малый, 21120-1014056-00) нижний большой- 3 штуки — 250р комплект
5) Фильтр «Knecht» KL23of — 150р
6) Очиститель карбюратора — 150р
7) Прокладки впускного коллектора и дросселя — 150р комплект БРТ
8) Уплотнитель масляного щупа (кат номер 21120-1009078-00) — 30р
9) Динамометрический ключ

Весь процесс разбора клапанной крышки не вижу смысла описывать. Мануалов полно, остановлюсь лишь на моментах, которые вызывают трудности

Снимаем крышку декоративную

Все провода, шланги вентиляции, дроссель убираем. Рессивер закреплен на 2 болта и 3 гайки. Гайки с левым болтом откручиваются легко, подлезть можно. А вот с правым болтом проблема, генератор не дает.

У меня авто с кондиционером, Трубки мешаются. Возле гены находится два болтика, их убираем (на фото болтики видны). Когда будете вынимать впускной коллектор, трубки надо отогнуть, не бойтесь погнуть, там резиновые вставки.
Снимаем ремень генератора, откручиваем верхнее крепление и аккуратно монтировкой отодвигаем гену в сторону радиатора.

Выкручиваем последний болт ресивера и аккуратно вынимаем, подогнув трубки кондиционера рукой.

Далее снимаем ГРМ, звездочки распредвала. Откручиваем болты клапанной крышки и постели распредвала.

Мойка всех деталей, дефектовка, обезжиривание.

Наносим герметик по контуру постели распредвала именно так, а не иначе

Шприцом это делать очень удобно. Также устанавливаем новые заглушки распредвала, их тоже герметиком смазал.
Болты постели затягиваем с моментом 20Нм. Вот тут хотел бы уточнить и предостеречь, в разных мануалах указаны разные моменты затяжки болтов постели распредвалов. Где то 10-12Нм, где то 18-22Нм. Слышал что при затяжке в 20Нм срывает и ломает болты. У меня все хорошо прошло. Но поговорил с несколькими мастерами на СТО и у Дилеров, сошлись все на моменте 12 Нм.

Далее герметик наносим на клапанную крышку

И затягиваем болты с моментом 10Нм. Хотя в мануале указано 5Нм, чет совсем мало имхо.

Ставим назад впускной коллектор, не забываем поменять прокладки на новые

Как то в магазе увидел приблуду — сливной краник в блок двигателя. Цена около 100р. Купил и он ждал своего часа. По случаю ставим его. Штатный болтик нафиг в мусор, новый краник в блоке установлен

В обратной последовательности собираем. По ходу устанавливаем новые сальники распредвалом, новые патрубки вентиляции картера с фильтром, новый уплотнитель масляного щупа.
Раз уж дроссель снят, моем его очистителем карбюратора.

Наносим, ждем пока гадость черного цвета вытекает. Повторяем процедуру до тех пор, пока вся грязь не выйдет.

Окончательная сборка. После ночной стоянки заводим двигатель. Все в норме. Нигде ничего не течет.

Источник

Лада Приора Седан Космос › Бортжурнал › Герметизация Постели Распредвалов

Всем привет!Давно меня тут не было, решил написать об очередном ремонте своей прио).Ездил себе и ездил, и тут все таки решил переклеить постель, честно говоря, давно руки чешутся))Как авто приобрел, там уже были сопли из под клапанной крышки, поездил какое то время и решил ехать в гараж и устранять проблему.Утро.Суббота.Намахнул я кофе, и погнал в магазин закупаться всем необходимым, было приобретено:Прокладки ресивера, сальники распредвалов, заглушки, колечки на форсунки, маслозаливная крышка ну и в принципе все)Приехал в гараж и понеслось)

Для начала, снимаем клемму, снимаем крышку, откручиваем воздухан с гофрой, все шланги которые идут к ресиверу, и еще один шланчик, который идет на клапан адсорбера, там увидите, он идет к ресиверу и к клапану)
Далее снимаем сам ресивер, для этого, я открутил верхний болт генератора, и нижний ослабил, но не выкручивал его, разумеется это на снятом ремне генератора))генератор отодвинул на себя, и там видим слева направо болт-гайка-гайка-гайка-болт, все на 13)когда будете доставать гайки, под ними шайбы-я их некоторые достать не смог пальцами, когда отодвигал ресивер, они по падали на защиту, и я их просто собрал.Так вот, откручиваем эти болты и гайки, болт который справа от генератора, его я откручивал длинным переходником с карданчиком, маленьким, остальные долез трещеткой.
Далее откручиваем щуп, он там на винте под крестовую отвертку, щуп вытаскиваем.Сверху у ресивера, открчиваем 2 гайки на 10, вытаскиваем ресивер.Я вытаскивал так:чуть вытянул его на себя, поднял левый край, чтоб не цепляло за форсунки, и вытащил)там ничего сложного нет, сами все поймете когда будете снимать.

сбоку откручиваем планки, куда крепятся разьемы на форсунки, и на катушки, убираем проводку в сторону чтоб не мешалось, снимаем саму клапанную крышку

Далее откручиваем шестерни распредвалов, мне в этом помогла головка на 18)
Откручиваем саму постель, только по порядку, ну или хотябы крест накрест, снимаем ее, достаем валы, сальники распредвалов я вставил в канавки на прежние места, чтоб масло не капало.Постель и клапанную крышку и на следующий день отвез на работу, там зачистил все и отмыл насколько смог.

Читайте также:  Маркировка всех эбу ваз

Кстати, забыл, еще у меня было приобретено кольцо сепаратора маслоотражателя, его я тоже заменил, там все просто, откручиваем 6 болтов, и вынимаем его целиком из крышки

Оригинальное кольцо хер найдешь, в итоге я поехал на базу РТИ и там купил в магазине по размеру 0,32х040х46, подошло оно идеально, даже в натяжку пришлось одевать)
Далее обезжириваем поверхности гбц, постели и крышки, и наносим герметик Локтайт, никакой другой, только ЛОКТАЙТ.Наносим как показано на фото, это я сфоткал из своей книги по ремонту издательства ЗР

ставим постель, и затягиваем в порядке, показанном на фото

Хочу сразу вас предостеречь, то, что написано по поводу момента затяжки, это все фуфло, не надо тянуть от 18 до 22 НМ, вы просто все шляпки по срываете! И вот вам пример

в итоге мне повезло, и он чуть чуть торчал из головки, я его выкрутил аккуратно плоскачами.Купил новый, и закрутил моментом 10 НМ все болты.Все прожалось хорошо, так что не пробуйте даже тянуть 18-22 ньютона)
Итак постель затянули, теперь тянем крышку тем же моментом 10 НМ

крайние болты крышки, их шляпки, я промазал герметиком, чтоб не было масла сбоку крышки, как это обычно бывает

Крышку затянули, устанавливаем новые сальники и заглушки, кромку сальника смазываем маслом, и я еще по кругу снаружи тоненьким слоем герметика промазал, для более надежной герметизации

так с головой закончили, теперь ставим ресивер, меняем кольца на новые

я ставил так:сначала заводил левый край ресивера вниз, потом правый.Кто то может и по другому ставит но я так ставил)До того как ставить ресивер, я снимал рампу с форсунками, форсунки чистил вместе с рампой, и на форсунках поменял колечки резиновые.Ну это чисто мое было желание, раз уж полез, то заодно и форсы почистить не в падлу)
Ну и далее, все в обратном порядке, закрутили ресивер, закрутили генератор, шланги на ресивер одеваем и на клапан, сбоку все планки под разьемы прикручиваем, ну и в конце уже собираем грм, выставляем метки и не забывайте прокручивать оборот, это обязательно нужно сделать.

И еще хотел бы вам пояснить на счет герметика, был такой случай, знакомый собирал головку, у него был герметик черный оригинал мерседес, он собрал на него в том числе постель, и когда дело дошло до запуска, у него пропало давление на холостых.В итоге опять все разобрали, и все каналы просто забились этим герметиком, как позже выяснилось, герметик был на силиконовой основе.Собрали все на локтайт, давление появилось, все стало четко.
Вот такой небольшой рассказ, как я провел выходные))Машинка бегает, работает хорошо, тихо, только радует, может быть удачно собранная мне попалась?:D Уж извините, если много букв, на практике все легче, не бойтесь делать свои авто самостоятельно, ведь хочешь сделать качественно сделай это сам)ну само собой с прямыми руками:D Всем удачи, всего доброго, буду стараться писать чаще! До скорого!

Источник

Лада Калина Универсал Люкс 1,6 16V › Бортжурнал › Замена герметика клапанной крышки и постели распредвалов. Начнём с малого

Всем доброго времени суток!

Пока идёт большой закуп чапчастей для ремонта после ДТП и поиски нормального сервиса решил, так сказать, начать с малого, переклеить герметик клапанной крышки и постели распредвалов.

Причиной этому послужило масло в 1-м, 3-м и 4-м свечных колодцах, а также общее потение ГБЦ по швам. Дело в том, что 21126 моторы 2011 года собирали исключительно на лак, а не на герметик. Поэтому со временем вся эта система начинает изрядно сопливить.

Ясно дело, что лезть в мотор без динамометрического ключа нельзя, поэтому пришлось пополнить свою коллекцию динамометрических ключей, добавив в неё Jonnesway 1/4 T21025N 5-25 Н/м (повышенной точности). Да, не дёшево, 8740 р. Хотел разнообразия. Поэтому купил этот. В итоге все 3 моих динамометрических ключа разной конструкции.

Видео обзор запилил. Такого ключа ещё на YouTube не было.

Приступил к разборке.
Итак, перечень работ
1) снять корпус воздушного фильтра
2) защиту картера
3) переднее левое колесо
4) переднюю часть левого подкрылка
5) грязезащитный щиток двигателя (стоит от авто с АКПП)
6) клапан продувки адсобера
7) шланг вакуума
8) кожух ремня ГРМ
9) ролик натяжения ремня генератора
10) генератор
11) масляный щуп
12) ролики ГРМ
13) шестерни распредвалов
14) дроссельную заслонку
15) катушки зажигания и их жгут проводов
16) патрубок сапуна
17) штуцер сапуна (заставить вращаться молотком, далее пошатывая извлечь рукой)
18) открутить ресивер
19) снять топливную рампу
20) снять ресивер
21) снять клапанную крышку
22) постель распредвалов
23) распредвалы

Ну короче, вы поняли, работы хватает.

После того, как снял ресивер передо мной предстала следующая картина. Всё в масле!

Приличный нагар внутри впускных каналов. Толи сквозь уплотнительные кольца ресивера масло втягивало, то ли из-за того, что нормальной маслопомойки нет. Ну короче, в каналах приличные такие отложения

Также была засрана капитально топливная рампа

Для откручивания болтов шестерен распредвалов использовал самодельную приспособу из двух трубных муфт 25 мм, болта М8*100 и гайки

Состояние мотора после 58000 км пробега. Масло Motul 8100 Xcess 5W40

Я считаю, довольно неплохо. Отложений нет.

А вот лак убирать надо

Читайте также:  Не работает эбу ваз 2110 инжектор

Осталось всё это отмыть, отчистить, ну и можно собирать. Быстро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Ну короче, мыл я всё это дело не менее 8 часов.
В итоге

Много нехороших слов было послано в адрес конструкторов АвтоВАЗа. Мало того, что этот лак нифига не уплотняет мотор, так его ещё и не отмыть просто так. Отчистить его можно только красным скотчбрайтом. Пришлось несколько раз в магазин бегать. На каждую поверхность уходит не менее 1.5 часов. Ну а что тут сделаешь, отвёрткой, шкуркой и прочим абразивом нельзя, т.к. будут царапины, потом давление масла пропадёт. Надо долго и муторно, зато качественно. После удаления лака остаются ошмётки от скотч брайта. Вымываем в крашки постели и клапанной крышки их очистителем карбюратора. Ну и главный вопрос. Когда народ отдаёт машину в сервис на переклейку герметика за 5000 к+, парятся ли так мастера или просто мажут герметиком поверх лака на пофик?! Что-то мне кажется, что не парятся… А мы будем!

Обезжириваем. Наносим Локтайт на постель распредвалов. Не стал ему носик подрезать. С малой подачей герметик наносится ровнее. Правда все пальцы себе отдавил, пока наносил, ибо он вылезать не очень хочет оттуда. Но вообще тюбик удобный. Наносим только по периметру, вокруг свечных колодцев и сквозных болтов крепления клапанной крышки. Ни в коем случае не мажем маслоканалы, не слушаем бред от журнала «За Рулём». Это не иномарка, где перед маслоканалами делают дополнительные канавки для сбора выдавленного герметика. Это Лада. Тут такого нет. Герметизировать маслоканалы не надо! Дилеры этого не делают, завод так не делает. Даже лака не было там. Поэтому не страдаем фигнёй!

Перед установкой на место смазывем шейки распредвалов, устанавливаем новые сальники и заглушки распредвалов. Распредвалы шпонками вверх! Подтягиваем сперва 4 болта крышки шеек распредвалов 4-го цилиндра, т.к. в таком положении распредвалы немного прожимают гидрики вместе с клапанами, затем протягиваем в нужной последовательности (по мурзилке) болты в 3 этапа. 12Н/м, 15 Н/м, 18 Н/м. В мурзилке написано 18-24 Н/м. Народ тянет 12Н/м, т.к. при большем моменте может оборвать болты. Я рискнул, дотянул до 18 Н/м. Очень аккуратно, а не бездумно до щелчка. После наливаем ещё чуток масла на кулачки распредвалов.

При мойке клапанной крышки снимал масляный сепаратор. Прикрутил его обратно, болты посадил на фиксатор резьбы на всякий случай. Также посадил на герметик болты крепления кожуха ГРМ к головке (4 шт), ибо очень часто обрывает ремень ГРМ из-за выкрученного болта, который попадает между ремнём и роликом и размалывет первого в щи.

Источник

Какой герметик использовать для клапанной крышки и ГБЦ двигателя?

26 декабря 2020 года

Жидкие герметики для уплотнения головки блока цилиндров (ГБЦ) двигателя появились относительно недавно. Но за короткий срок они прочно укрепились на рынке и стали вытеснять традиционные твердые прокладки. Жидкие герметики проще в использовании, после нанесения заполняют все неровности и микротрещины, надежно устраняют течи, улучшают теплопередачу и предохраняют крышку от сдвига. При этом они не имеют недостатков, присущих традиционным прокладкам – они не съедут в процессе эксплуатации, не требуют точного подбора по размеру и форме и вряд ли могут повредиться механически.

Какой герметик лучше подойдет для ремонта ГБЦ двигателя?

Т. к. уплотнителю ГБЦ предстоит эксплуатация в условиях повышенных температур и перепадов давления, подходить к выбору средства нужно очень внимательно. На сегодняшний день существует два основных вида жидких герметиков:

Надежность герметиков для ГБЦ, выпускаемых под маркой Локтайт (Loctite) компании Henkel доказана рядом испытаний. Как и любой хороший герметик, данные продукты подходят и для бензиновых, и для дизельных двигателей. Ниже мы подробнее расскажем о характеристиках этих уплотнителей.

Loctite 518

Продукт представляет собой гелеобразный однокомпонентный гель-герметик красного цвета. Данное средство отлично подходит для обработки пассивных металлов даже без активатора. Время первичной фиксации на алюминиевых поверхностях меньше, чем на стальных, и составляет 20 и 25 минут соответственно. Еще одним преимуществом этого продукта является возможность применения на загрязненных остатками масел, СОЖ и другими веществами поверхностях. Устойчив к низкому давлению. Форма выпуска – тюбик 50 мл или картридж 300 мл.

Подробнее о Loctite 518 можно посмотреть в видео:

Loctite 574

Этот продукт доступен в виде оранжевой пасты на основе эфир-деметакрилата. На стали фиксируется в течение 15 минут, на алюминии – 45 минут. Этот герметик отличается повышенной устойчивостью к воздействию воды, гликоля, масел и подобных соединений. Может подвергаться воздействию небольшого давления сразу после сборки. Идеально подходит для обработки крышки клапанов, заделки трещин, а также уплотнения литых металлических элементов, корпусов и т. п. Выпускается во флаконах объемом 50 мл.

Помимо вышеупомянутых, к преимуществам обоих уплотнителей можно отнести простоту применения: при их использовании такая операция как установка крышки ГБЦ на герметик не отнимет много сил и времени.

Подробнее о Loctite 574 монжо посмотреть в видео:

Инструкция по нанесению

Чтобы эффективно уплотнить клапанную крышку и головку ГБЦ двигателя, необходимо выполнить следующие несложные действия:

Способ применения Loctite 574 аналогичен описанному выше для Loctite 518. Для сложных поверхностей, а также, чтобы ускорить процесс полимеризации, допустимо использование активатора.

Если вас заинтересовали описанные средства, призванные обеспечить надежное уплотнение деталей автомобиля, вы можете связаться с нашими консультантами для оформления заказа или получения дополнительной информации. Сделать это можно позвонив по указанному телефону или с помощью формы обратной связи, размещенной на нашем сайте.

Источник

Не для кого не новость, что такое масло в колодцах.
После замены расходников, спустя примерно неделю, я обратил внимание на небольшое троение двигатеря. Как оказалось, причина этому умирающая свеча в 3м цилиндре. И как понятно из названия записи, причиной этому масло в колодце)))

Читайте также:  Насадка на глушитель со звуком турбины цена

Понятно что решение этой проблемы очевидно)))) разбирать ГБЦ промазывать По новой герметиком и собирать))) Для меня этот процесс был первым в моей практике, 16кл движка это не 8ми)))) Глаза боятся, а руки делают)))

Процесс по времени можно отследить по фото, там стаит время и дата)))) Неисправность устранял в перерывах между работой в сервисе))) была минутка, уделял машине)))))

Ну вот и процесс в картинках))))

Спасибо что просмотрели)))) если есть вопросы, то спрашивайте))))

Лада 2112 2005 — своими руками

Машины в продаже

Лада 2112, 2003

Лада 2112, 2006

Лада 2112, 2006

Лада 2112, 2006

Комментарии 44

На фото показано, как НЕ НАДО мазать постель 2112 … )))))

Надеюсь, Вы, не в сервисе работаете!

На тот момент не было такого герметика которым пользуюсь сейчас(( поэтому Dirco герметик отлично справился с задачей) и сейчас все исправно работает))

Отлично замутил! 🙂 Красавчик!

Каким герметиком мазал))?

Спасибо за инфу! а днях предстоит аналогичная процедура!

Отличный обзор, спасибо!

Зря всю постель герметиком намазал. Хоть каким тонким слоем маж, все равно при затяжке герметик в каналы попрет.
Без герметика давление меньше не будет, если только постель и гбц винтом не пошли.

у меня 16 клапаник практически в стоке(8клапаники тоже люблю, но он не любит высокие обороты).Валы сток, поршневая группа приора(цыковка под клапана), паук 4-2-1, резонатор 51мм, глушитель 51мм.нулевик-прошивка от паулюса на уменьшение детонации(т.к. поршень без юбки не устойчивый и сажает кольца при малейшем оклонении). тяга оболденная с низов и ураган на верхах(не совершенство конечно, но и не сток)при низком расходе трасса средний 6литров(в режиме весело).движок раскручиваетя легко 3йя передача 5000об/ мин скорость145км/ч.коробка конечно не выдерживат, но не делайте ошибки профи, если гражданская машина то 18ряд на 3.9 гл.паре.

Ну я не заморачиваюсь про обороты 8кл.движка)))) Вал 10,9 даст нужные обороты)))
я стоком своей 2112 доволен после разбора я обнаружил, что валы стандартные))) но вот тачка валит совсем жёстко))) но она не чита 2109 моего друга)))
Будет асфальт я сделаю видео о максимальном разгоне)))) а может и зимой попробую снять)))
Помню только одно))) 4я — 170

нужна будет прошива онлайн, настроить такой двигатель проблематично-особенно если мозги бош(онлайн не заливаются)
а так кому чего хочется, я лично своей доволен-достиг как говорится чего хотел-хорошая тяга при низком расходе.
А тебе советую прокатиться на 1.5л. 16кл.-у него номинальный момент больше при более низких оборотах и степень сжатия больше.

ну я конечно понимаю что соображаешь))) но я тоже не простой чувак, у меня и образование вроде как есть по профилю Техник механик автомобилей)))
За прошивку я не переживаю…в моих условиях я это сам могу сделать, мозги Январь 5,1, прошью онлайн)))
В дальнейшем подумаю о переходе на ДАД))) ну вот такой расклад)))

инженер-механик, по специальности Организация и Технология Технического Сервиса.))

Ну я не заморачиваюсь про обороты 8кл.движка)))) Вал 10,9 даст нужные обороты)))
я стоком своей 2112 доволен после разбора я обнаружил, что валы стандартные))) но вот тачка валит совсем жёстко))) но она не чита 2109 моего друга)))
Будет асфальт я сделаю видео о максимальном разгоне)))) а может и зимой попробую снять)))
Помню только одно))) 4я — 170

Максималка не показатель) Коробку можно подобрать, что на 6 больше 170 не будет, за то разгон как у троллейбуса будет)))
И на счет вала, 10,93 — это начальный тюнинг… Я бы лучше на твоем месте смотрел на подъем 11,2 и выше)))

надо спец герметик применять(он как бы лак что-ли)-продают в шприцах-он микроскопичен. Можно конечно витей(victor-reinz)эффект практически тот же. Смысл в том, ЧТО при нанесении другого герметика зазор между постелью и башкой увеличивается- и этого достаточно, чтобы гидрик там болтался. Т, Е, он не стучит а тупо болтается.
Новые гидрики не вижу смысла покупать- новое не значит лучше!
гидрокомпенсатор выходит из строя(но его можно вернуть обратно), из-за некачественного масла, либо рессурс замены увеличен. просто при разборке, раскоксовываешь в керосине.

согласен про спец герметик полностью)))) Но под рукой его небыло(((Понимаю полностью, что герметик не самый лучший вариант, но за неимением лучшего он был как раз кстати.

Есть только один минус спец герметика…если он как клей, то оттирать его от пастели очень сложно)))
А в целом спасибо что просмотрел…)))

я снимаю старый герметик шкуркой на 200

Дай бог не придётся снимать постель вновь, а если уж придётся, то я воспользуюсь твоим советом))) спасибо)))

надо спец герметик применять(он как бы лак что-ли)-продают в шприцах-он микроскопичен. Можно конечно витей(victor-reinz)эффект практически тот же. Смысл в том, ЧТО при нанесении другого герметика зазор между постелью и башкой увеличивается- и этого достаточно, чтобы гидрик там болтался. Т, Е, он не стучит а тупо болтается.
Новые гидрики не вижу смысла покупать- новое не значит лучше!
гидрокомпенсатор выходит из строя(но его можно вернуть обратно), из-за некачественного масла, либо рессурс замены увеличен. просто при разборке, раскоксовываешь в керосине.

у меня 6 гидриков стали спокойно продавливатся пальцем.что делать?новые буду по любому заказывать но старые не буду выкидывать так как хочу восстановить.как это делается правильно?просто кинуть их в соляру и дать полежать чтоли там какоето время?

Источник

Поделиться с друзьями
Расскажем обо всем понемногу
Adblock
detector