Куда подключается провод который идет из стартера

2 Схемы

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Схема подключения стартера ВАЗ

На автомобилях ВАЗ применяются стартеры, представляющие собой электродвигатель постоянного тока с электромагнитным двухобмоточным тяговым реле и роликовой муфтой свободного хода (обгонной муфтой). Стартеры служат для обеспечения минимальной частоты вращения коленчатого вала, необходимой для запуска двигателя. Питание стартера в режиме пуска осуществляется от аккумуляторной батареи.

Реле стартера имеет подключение к цепному питанию, тем самым замыкая и размыкая цепь, в зависимости от того, с какой скоростью вращается коленвал. На всех автомобилях устройство стартеров одинаковое, отличия лишь незначительные конструктивные. Если вы разбираетесь, как работает стартер в одном автомобиле, то без затруднений разберетесь и в другом.

Чтобы поломка стартера не застала врасплох, рассмотрим, как заменить его самостоятельно. Но прежде почитайте теорию и изучите все варианты схем подключения стартера на разные модели авто ВАЗ, собранные редакцией 2 Схемы.ру по знакомым автоэлектрикам.

Схема соединений стартера ВАЗ 2101

При обычных нагрузках ток вырабатываемый стартером составляет 150 А. Когда возникают большие нагрузки, например, зимой, возникающий ток может достигнуть 500 А. Это серьезное испытание для этого электроагрегата, поэтому не рекомендуется держать ключ на запуске дольше 10 секунд, а повторные попытки запуска надо делать с перерывом не менее минуты.

Схема соединений стартера на 2105

Схема подключения стартера ВАЗ 2106

1 – крышка со стороны привода; 14 – крышка реле;
2 – стопорное кольцо; 15 – контактные болты;
3 – ограничительное кольцо; 16 – коллектор;
4 – шестерня привода; 17 – щетка;
5 – обгонная муфта; 18 – втулка вала якоря;
6 – поводковое кольцо; 19 – крышка со стороны коллектора;
7 – резиновая заглушка; 20 – кожух;
8 – рычаг привода; 21 – шунтовая катушка обмотки статора;
9 – якорь реле 2106; 22 – корпус;
10 – удерживающая обмотка тягового реле; 23 – винт крепления полюса статора;
11 – втягивающая обмотка тягового реле; 24 – якорь;
12 – стяжной болт реле; 25 – обмотка якоря;
13 – контактная пластина; 26 – промежуточное кольцо.

Схема стартера ВАЗ 2108, 2109, 21099

Электрический ток поступает в цепь включения стартера с вывода «30» генератора. Далее через колодку Ш8 (Х8) монтажного блока (выводы 5,6), колодку Ш1 (Х1)-розовый провод, на выключатель зажигания. Водитель поворачивает ключ в замке зажигания, чтобы включить стартер (положение 2) и замыкает контакты (50, 30). После чего замка зажигания по красному проводу ток поступает на колодку Ш1 (Х1) монтажного блока (вывод 8), далее колодка Ш5 (Х5) (вывод 4), реле включения стартера (вывод 85). Реле срабатывает. С вывода «30» реле включения ток уходит на вывод «50» тягового реле стартера, запитывая его обмотку. Тяговое реле срабатывает, запуская стартер.

В электрической цепи стартера применяется реле включения 111.3747-10.

Схема стартера для ВАЗ 2110, 2111, 2112

На автомобили ВАЗ-2110 устанавливались стартеры типа 57.3708 и имели следующие технические характеристики:

Схема подключения стартера на десятку приведена выше, вот ее расшифровка:

1 – вал привода; 20 – контактные болты;
2 – втулка передней крышки; 21 – вывод «положительных» щеток;
3 – ограничительное кольцо; 22 – скоба;
4 – шестерня с внутренним кольцом обгонной муфты; 23 – щеткодержатель;
5 – ролик обгонной муфты; 24 – «положительная» щетка;
6 – опора вала привода с вкладышем; 25 – вал якоря;
7 – ось планетарной шестерни; 26 – стяжная шпилька;
8 – прокладка; 27 – задняя крышка с втулкой;
9 – кронштейн рычага; 28 – коллектор;
10 – рычаг привода; 29 – корпус;
11 – передняя крышка; 30 – постоянный магнит;
12 – якорь реле; 31 – сердечник якоря;
13 – удерживающая обмотка; 32 – опора вала якоря с вкладышем;
14 – втягивающая обмотка; 33 – планетарная шестерня;
15 – тяговое реле; 34 – центральная (ведущая) шестерня;
16 – шток тягового реле; 35 – водило;
17 – сердечник тягового реле; 36 – шестерня с внутренними зубьями;
18 – контактная пластина; 37 – кольцо отводки;
19 – крышка тягового реле; 38 – ступица с наружным кольцом обгонной муфты.

Схема подключения стартера 2113, 2114, 2115

Втягивающее реле стартера

Реле пускового устройства называют втягивающим. Это связано с принципом его работы — оно выполняет функцию подключения пускового устройства к электрической цепи и соединения его якоря с коленчатым валом. Происходит это так: когда ток не подается на обмотки устройства, его якорь под действием возвратной пружины пребывает в выдвинутом вперед положении. Эта же пружина через специальную вилку удерживает шестерню бендикса, не давая ей входить в зацепление с венцом маховика коленвала.

Читайте также:  Почему сгорает якорь стартера

Поворачивая ключ в замке зажигания, мы подаем ток на обмотку устройства. Под воздействием электромагнитного поля якорь подается назад (втягивается в корпус), замыкая контакты питания стартера. Сдвигается и шестерня бендикса, входя в зацепление с маховиком. В этот же момент втягивающая обмотка отключается, и в дело вступает удерживающая. Усилие от вала стартера передается через шестерню на маховик, заставляя коленчатый вал вращаться до того момента, пока мы не перестанем удерживать ключ в замке зажигания в положении запуска.

Какие функции выполняет втягивающее реле:

Когда мотор запускается, напряжение от генератора идет на обмотку реле. Затем начинают работать шестерни приводной системы, за счет чего возникает магнитное поле. Маховик двигательной системы работает. Шестерня начинает свою работу благодаря обмотке удерживания, в то время когда болты замкнутся. Когда ключ возвращается в замок зажигания, то происходит обесточивание обмотки, таким образом, шестерня и маховик разъединяются. Эта схема касается современных автомобилей, включая и модели ВАЗ.

Если стартер работает с громким шумом, то это могло прослабиться крепление полюса или стартера. В первой ситуации усильте крепление, для этого затяните винт, а во второй – закрепите стартер. Если вы разобрали стартер и увидели, что муфта начинает пробуксовывать, то единственное, что нужно будет сделать, – это заменить привод стартера.

Подключение проводов к стартеру

Подключение стартера на ВАЗ — инструкция. Закрепите реле в том месте, где удобно (например бачок омывателя). Подведите провода к стартеру. Затем снимите проводок красного цвета, находящегося на плоском выводе реле, и нужно сделать соединение с разъемом провода типа «папа» и провода от нового реле.

Провод, имеющий кольцевой наконечник для 8 мм, оденьте на положительную сторону стартера и притяните гайкой. Провод нового реле типа «мама» наденьте на тот контакт, который освободился у тягового реле. Этот провод будет передавать плюс на катушку. Используя хомут, притяните новый провод и штатный вместе. Провод от катушки маленькой длины прикрутите. Теперь можно произвести включение нового реле.

Источник

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Меняю подключение минуса стартера и стартерные провода.

Когда первый раз увидел, где на заводе решили подключить минус стартера, то сразу обалдел! А чё, ещё дальше от стартера было не вариант?! Но, то одно, то другое не давало исправить этот конструктивный косяк. В общем, как всегда, произошло накопление критической массы и процесс пошёл!
Нужно было решить несколько вопросов:
— заменить «уставшие» силовые провода стартера,
— изменить почку подключения минуса стартера,
— закрепить АКБ.

Метки: подключение минуса стартера

Комментарии 54

ещё бы клеммы зачистить наждачкой до состояния «у кота яйца» (т.е. до металлического блеска), как на батарейке, так и изнутри наконечников проводов

Проще подержать в стаканчике с водой! Клемма очиститься сама. Перед установкой всегда мажу графитовой смазкой. Все откручивается легко. Гайка болта, тоже.

тут — как удобнее. Важен результат: зачищенное до мет. блеска.
я ничем не мажу: на смазку налипает всякое дерьмо, и клеммы выглядят, как кусок говна. Предпочитаю поддерживать в чистоте и сухости, регулярно промываю водой и щёткой с фейри

Всегда мажу графиткой. Плюс закрыт резинкой и ничего не липнит. Минус надел, зажал и протер и липнит немного, на скорость передачи тока — не влияет!

ИМХО толку от этой затеи немного.
Главное что проводку в порядок привел. Штатного подключения минуса достаточно, если контакт нормальный.

Достаточно зачистить массу и смазать контакты литолом, к чему все эти бессмысленные подключения. Лучше на втягивающее дополнительно реле воткнуть чтобы + с акб напрямую шёл.

Это то же будет, но позже и капитально.

Честно говоря сам немного занимаюсь электрикой, такие проблемы только на старых вёдрах бывают. Но хуже точно не будет сам когда были приоры кидал и минус и плюс на гену на прямую зарядка сразу же в норму приходит

На генератор полезно, согласен www.drive2.ru/l/5803123/

от термостата убрана маса это хорошо, т.к. контак с блоком там идет только через шпильки. И перенес массу к ГБЦ, контакт напрямую с аллюминием, в более сухое местечко, ибо стартер все таки внизу и опять же контакт через кучу стальных шайб, которым свойственно ржаветь. По хорошему массу надо кидать в несколько точек двигателя. У меня их две.

Читайте также:  Лучшие шаровые опоры для авто

Согласен! Займусь позже.

Спасибо, знаю! Фото не получилось- не стал ставить.

Кинь на головку массу с акб, рядом подключены массы катушек им без нормальной массы туго будет.

Работает нормально. Тогда лучше сделать перемычку.

Короче дорога — меньше сопротивление — больше стартерный ток.

Чтобы была короче дорога, аккумулятор надо смять пространство между аккумулятором и стартером объектом с колоссальной гравитацией, как у Чёрной Дыры, или перенести аккумулятор ближе к стартеру.

Куда уж ближе в передне приводном семействе ВАЗа.

Следующий шаг: интегрировать аккумулятор в стартер, вот владельцы иномарок обзавидуются:)

Ну если заморочился с силовым минусом на стартер, то ИМХО лучше бы наконечник провода сажать прямо на алюминиевый корпус стартера. А клеммы аккумулятора желательно немного разжать отверткой и сажать на конус батареи максимально глубоко. А потом чутка подтягивать, но так, чтобы зазор оставался

Ну если заморочился с силовым минусом на стартер, то ИМХО лучше бы наконечник провода сажать прямо на алюминиевый корпус стартера. А клеммы аккумулятора желательно немного разжать отверткой и сажать на конус батареи максимально глубоко. А потом чутка подтягивать, но так, чтобы зазор оставался

Скажу больше! Наконечник минусового провода нужно сажать прямо на заднюю крышку стартера, там подключаются щетки.

Честно говоря, ни разу не сталкивался со случаями, когда масса стартера терялась в пределах самого стартера. Только за пределами его корпуса

Окисление контактных пластин щеток

Щетки стартерные все с хвостами. Напруга через хвосты, хвосты или под винтами или приварены или припаяны. Лично мне проблемы такого характера не попадались, но может ремонтники стартеров меня поправят

«Минус стартера» — это его корпус. А это провод, соединяющий корпус силового агрегата с кузовом и «минусом» батареи и, вообщем то, без разницы, где его крепить на двигатель, лишь бы контакт был хороший, да затяжка крепления стартера

Каждый переход — дополнительное сопротивление.

Можно отдельно на стартер прокинуть минусовую шинку, так сказать для успокоения души, вот я когда-то куролесил, минус надёжный www.drive2.ru/l/5803123/, но лучше все же следить за состоянием контактов

А что, обязательно электроны десантировать ближе к стартеру, а то не все дойдут, разбегутся по дороге?

Минус стартера это что то новое… на стартер плюс подается а масса с корпуса берется

А на корпус эта самая «масса» как попадает?

Минус стартера это что то новое… на стартер плюс подается а масса с корпуса берется

Всё новое — забытое старое! Раньше масса ДВС шла отдельно. Потом посчитали, что она лишняя и убрали.

самым оптимальным считаю массу с акб на шпильку стакана и с этой же клеммы масса на двигатель.

О каком стыке идет речь. Одним проводом акб стакан двигатель.

Всё новое — забытое старое! Раньше масса ДВС шла отдельно. Потом посчитали, что она лишняя и убрали.

да не забыли. Просто убрали из вибронагруженного места, а перемычка эта заводская на приоре есть, около самого акб от минусовой клеммы на кузов

Это минус на кузов! А раньше кузов и ДВС соединялись отдельной перемычкой. Она была в в виде плетенки из не изолированной медной проволоки.

а чем стартерный провод не перемычка между кузовом и двигателем? Если со стороны клеммы он снова соединен с кузовом?

Перемычка только выравнивает потенциалы корпусов кузова и ДВС и должна быть по сечению не меньше минусового провода. Разница такая же как между заземлением и нолём в розетке.

так там и сечение не меньше, чем в «косичке» )) И вот совсем не только выравнивает)) На ссср автопроме эта же перемычка была в виде косичке с двигателя, т.к. большее нигде не было контакта клеммы акб с кузовом (с завода). Она шла через двигатель. Косичка от вибрации со временем осыпалась, ну дальше не надо рассказывать, к чему это приводит. Тут эту же косичку спрятали в изоляцию и перенсли к клемме) Да, добавился кусок провода, но его сечение в 16 кв.мм мало чтоли для работы борт. сети авто?))) да еще и дублирующий провод пущен в жгуте на моторный щит в салон. Куда лучше масса, чем на том же москвиче с «Косичкой».
P.S. В москвиче начал копаться с отцом с возраста, когда еще пешком под столом ходил, и по сей день иногда приходится, так что плавали))

Проблема в том, что пока всё как должно быть, выравнивание потенциалов и не нужно ( земля — в розетке «лишний» провод), а вот в критической ситуации — плохой контакт или разряженный АКБ, оно сработает, как земля в розетке.

Так и с «косичкой» то же самое будет, здесь по схеме соединения акб/двигатель/кузов практически ничего не меняется. Что там, что тут единственный провод с акб на двигатель и на кузов. По этому в любом случае надо ставить дубль массы и все будет хорошо 🙂
Кстати, приведу весомый аргумент в пользу существующей схемы. На карбюраторном авто с кулачковым зажиганием (все про те же косички) цепи акб\генератор\зажигание замкнуты на двигателе, по этому при обрыве той самой «косички» отключятся лишь приборы и освещение, двигатель при этом будет работать и не заметит потери бойца. Перейдем на современные впрысковые системы. Оборвалась косичка, что в этом случае идет? Ага, пошли различные блуждающие токи в момент работы двигателя, в т.ч. возможны через цепи ЭСУД. Все, привет, встали, да еще можем на ремонт попасть. Потому она и перенесена на крыло к клемме акб, т.к. все таки понадежнее будет. Потеря контакта на клемме акб менее вероятна, чем на двигателе.
Короче, меньше слов, больше дела. Кидаем доп. массы и больше не паримся с отсутствием оной 🙂

Читайте также:  Неисправности раздатки камаза 4310

Только при тяжёлом старте напрягаются катушки свечей.

Источник

Лада 4×4 3D «Танк» › Бортжурнал › Устраняем последствия КЗ. Переукладка провода стартера

Посреди ночи в выходные почти на ровном месте (ну да, было немного неровно, а точнее машина уткнулась в яму) в машине случился небольшой пожар — плюсовой стартерный провод закоротило о выпускную трубу, причем так, что он приварился (!) и начал гореть (!). Интересно, что машина при этом ехала почти как ни в чем не бывало, только немного помаргивала светом. Выбравшись на несколько метров на ровное место, пожар был потушен, аккумулятор отключен и мы легли спать там же, где сломались, благо сломались мы рядом с полянкой.

Утренняя инвентаризация показала, что в минусе:
— провод силовой плюсовой, расплавился до разделения на части
— провод силовой минусовой, расплавилась вся изоляция
— шланг бачка омывателя, прохудился в месте касания силового провода
— шланг расширительного бачка. Оплавился в нескольких местах, но последующее исследование показало, что не течет
— втягивающее реле — заклинило
— провод втягивающего реле — обгорел
— жгут проводов зажигания — чуть оплавилась изоляция, но пациент скорее жив чем мертв
— катушка зажигания — тут не совсем понятно, так как она проработала примерно пару минут после первого ремонта (замены силовых проводов и реле) и умерла — может из-за скачков напряжения, может просто совпало

Генератор, на удивление, выжил, хотя изначально ожидал худшего

Остатки проводов и шлангов

Место привара провода к «штанам»

На месте удалось починить всё, кроме катушки, ее в ЗиПе не оказалось так как ездил некоторое время уже на запасной, но катушка нашлась в ближайшей деревне (3 км от места поломки, так что это всё (про доступность нивских запчастей) не анекдот, а реальность). Идем в магазин за запчастями, часть из этого пойдет в ЗиП, часть будет сразу установлена

Несмотря на то, что причина замыкания, видимо, в том, что провод неаккуратно был проложен в сервисе при замене КПП, мне очень не хотелось возвращать всё «как было», так как иначе ситуация может повториться — никогда не известно, какая ветка когда пролезет в подкапотное и что куда прижмёт, поэтому решил сделать следующее: провод пойдет не вокруг «штанов» полукругом, а сразу в сторону моторного щита. Тут есть нюанс в виде изогнутой под прямым углом клеммы, которая не в каждом положении может быть привинчена к втягивающему реле. Подкладываем несколько шайб так, чтобы клемма не упиралась в центральный буртик.

Этот фокус пройдет не с каждым втягивающим, например, реле Eldix имеет короткую шпильку, а вот на реле «нонейм» шпилька оказалась нужной длины. Самое правильное решение — подпилить торец клеммы, но под рукой не было болгарки (может быть, сделаю так чуть позже) (зачем там вообще такой «хвост», который вечно куда-то упирается?). Притягиваем провод стяжкой к реле, ставим стартер. От коллектора получается достаточное расстояние, относительно близко только труба печки, но она не жарче чем сам двигатель.

Теперь такое КЗ полностью исключено. Рекомендую всем на всякий случай проверить удалённость силовых проводов от выпускного коллектора, иначе последствия могут быть очень серьёзными. Не у каждого ведь под рукой канистра с водой, может и не повезти ))

Кроме этого, доработка сильно упрощает снятие стартера, теперь эта процедура у меня сокращена до следующих пунктов:
1) Накидной головкой на 13 отвернуть 2 болта крепления стартера
2) Сдвинуть чуть назад и вынуть стартер к АКБ. Уже наверху открутить силовой провод и снять клемму

Источник

Поделиться с друзьями
Расскажем обо всем понемногу
Adblock
detector