Куда стучать по стартеру

Как заводить автомобиль, чтобы не мучить стартер

Многим интересно, почему их машина не заводится. Проблемы со стартером встречаются чаще, чем можно подумать, но водители часто не придают этим проблемам особого значения.

Что такое стартер?

Стартер- это то, что оживляет двигатель, преобразуя электрическую энергию в механическую, и поэтому, когда он выходит из строя, нельзя сдвинуть автомобиль с места, поскольку нет ничего, что могло бы включить двигатель.

Поскольку стартеры всегда выходят из строя, когда водителю нужно срочно использовать свой автомобиль, важно знать, как действовать в такой ситуации.

Автомобильный стартер состоит из трех основных компонентов: электродвигателя, маховика и соленоида. Эти компоненты должны работать должным образом, чтобы стартер работал безупречно.

Как запустить автомобиль, не навредив стартеру?

Нужно попробовать один из следующих советов по устранению неполадок.

Коснуться стартера

Нужно 3-4 раза несильно постучать по стартеру чем-то твердым. Зачастую это несильное постукивание может помочь.

Обойти реле

Обход реле — еще один классический прием, который автомобилисты уже давно используют для запуска своих автомобилей при неисправном стартере.

Это будет эффективным методом, если проблема заключается в неисправном реле стартера, но при других проблемах стартера будет вряд ли полезен.

Итак, нужно использовать большую отвертку, чтобы прикоснуться к положительной клемме стартера и клемме соленоида к стартеру, чтобы создать электрическое соединение. Таким образом, можно обойти реле и, следовательно, подать 12 вольт тока на соленоид, который может запустить автомобиль.

Заглянуть под капот

Нужно проверить аккумулятор и кабели аккумулятора, чтобы быть уверенными в том, что проблем нет. Не полностью заряженная батарея или даже неисправные кабели аккумулятора могут спровоцировать проблемы в машине, а не в стартере.

Отрегулировать трансмиссию

Можно представить, что автоматическая коробка передач автомобиля находится в положении «паркинг», но машина не заводится. В таком случае нужно завести машину на «нейтрале».

Если он запускается на «нейтрале», это может означать техническую неполадку, которая не позволяет автомобилю заводиться на «парковке», например, неисправный предохранительный выключатель.

Также в такой ситуации можно завести двигатель с помощью внешнего источника. Если ускоренный пуск не дает результата, вероятно, решение будет одно- буксировка машины и ремонт или замена стартера.

Источник

Куда стучать по стартеру

да нет. езжу целый день. заглушу на 5 минут. а потом не заводится.

стартер даже не шелкает, только реле шелкает

он мантировку возил и ею стукал. все лето отмучился. стартер потом поменял.

дальше хуже, ищи пока стартер

скоро на удары не будет реагировать

На холодную с первого раза машина заводилась а на горячую табло тухло и больше ничего. По истечению нескольких минут заводилась. Вобщем дело вот в чем там скорей всего фтулки разбило в следствии чего якорь задевает статор и он залипает. Далее я снял статор разобрал его и увидел сгоревшую обмотку. Благо на работе смогли перемотать но отъездел я на нем пару месяцев и все началось по новой. Одним словом купи себе новый стартер и будет тебе счастье как у меня уже больше года. За корявый текст извиняюсь т.к. пишу с телефона.

А провода значит тут ни причем. ок смело меняю стартер )))

ротор задевает обмотку из-за черной пыли от щеток-100% это и есть. сними прочисти в бенхзине или купи контр.

2 болта на всех движках. ну и клемы.заранее щетки купи поставь. там одна хитрость есть:дырочка в держателе щеток-туда суешь проволоку от кольца для ключей диам. 0,5 мм примерно. предвар. отжав щетки фиксируешь. когда держатель ставишь в обратку проволоку снимаешь и щетки к ротору примыкают, если этого не сделать щетки сломаешь

щетки подвисают в стартере.

з.ы. ну не совсем как в юности, но уже второй год работает после отказа.

з.ы.ы. позже выявилась проблемка с выпадающим из штекера проводом массы (от вибрации). изредка, когда стартер перестает крутить, заталкиваю штекер обратно на место и завожу.

99 % что шетки стерлись. кароче снимай стартер, как грится вскыртие покажет

шетки менять не проблема и копеечное дело, главное их подобрать по размеру, они впаянные поэтому если не владеешь паяльником надо еще будет зайти к меднику, или впринципе сам можеш проводку прилепить

правильно, стартер менять, НО:

Эээ. короче в выходные сниму стартер и попытаюсь что то в нем понять. авось соображу. могу же колеса менять ))))

Ставь контрактную лучше

хаха 🙂 я возил вторую монтировку в салоне, чтобы стартер стукать)))

так и продал, в комплекте с монтировкой..

«Пятаки» просто подгорели.

Если внутри видел выключатель домашний от люстры например то там всегда есть пара пятачков медных. Типа шайбочки 2 миллиметра в диаметре медные. В идеале они должны быть отполированы и идеально параллельны в момент контакта. Когда они подгорают не хвататет тока чтобы запустить сам мотор стартера. Ты же сисадмин должен понимать науку о контактах :)))

Источник

Куда стучать по стартеру

мы там раньше обсуждали проблему с термостатом+стартером
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=556873

Так вот вопрос в контексте того обсуждения:

Когда опять стартер залипнет оставляешь человека держать ключ в замке зажигания в режиме «стартер», а сам берешь напильник, монтировку или другой похожий элемент и идешь стучать по корпусу стартера. Стучать нужно по втягивающему или рядом. Если после 3-5 ударов машина пустится, значит на 100% виновато втягивающее, а именно пружинка (она от горячего теряет свою упругость и перестает работать).
———————————————————————

Читайте также:  Маховик стартера ваз 21099

Как вот теперь есть вопрос, что за пружинка виновата, та которая выталкивает якорь втягивающего реле из самого корпуса втягивающего реле.

sergeiGT давай перенесем беседу сюда. Мне так проще, а то почта доступна только дома. Да и народу полезно знать о чем речь. И так продублирую то, что отписал на мыло:

Приведу картинку стртера (если не видно, то можно сохранить картинку на диске, она реально крупнее) вот тут она http://vseobuch.legolas.ru/show/offerdetails.php?ID=2219

2. Если втягивающее не щелкает, то тут проблема в плохом контакте самого втягивающего. Спешить заменять его не стоит. Нужно просто его разобрать (правда понадобится паяльник, но ведь это не проблема ) Пластины втягивающего пригорают и тем самым теряется контакт между ними. Но их можно легко перевернуть и они будут как новые Зачем же платить лишние деньги.

Теперь по существу:
блин, а я думал, что речь шла о пружине, которая на схеме стартера идёт под номером 12. «Возвратная пружина якоря реле»;
и молотил по самому втягивающему дабы что-то произошло с этой пружинкой «12» . Да я и сам себе вопрос задавал что такого с ней может случится. Снимал, осматиривал всё вроде в норме. Прижина пружинит.

Значит надо снимать стартер полностью и разбирать его, чтобы добраться до пружины 48?
Олег и между чем и чем надо вкладывать шайбы? И какого же диаметра должна быть такая шайба. 🙂

И можно поподробнее рассказать, как распаять втягивающее?

У меня вот такой стартер как на этой картинке http://www.stator.ru/images/pic_starter1.jpg
Никто не подскажет, как называется эта модель (и если стоит такой, то другие модели не будут подходить? обычно продаются те, у которых шестерня закрыта кожухом, а здесь открытая), а то я никак не могу найти втягивающее реле на него, да и сами такие стартеры редко попадаются у нас.

Если не щелкает, то лезь во внутрь втягивающего, так проще 🙂

Теперь по существу:
блин, а я думал, что речь шла о пружине, которая на схеме стартера идёт под номером 12. «Возвратная пружина якоря реле»;
и молотил по самому втягивающему дабы что-то произошло с этой пружинкой «12» . Да я и сам себе вопрос задавал что такого с ней может случится. Снимал, осматиривал всё вроде в норме. Прижина пружинит.

Я может тогда слишком запутанно объяснил, но с этой проблемой я столкнулся еще лет 6 назад и уже просто подзабыл многое. Тогда я мучался на отцовой 3-ке. Но не думаю, что стартеры сильно изменились с тех пор
Там как раз удобнее стучать по корпусу втягивающего, потому как глубже не подлезть. У 10-ки стартер на видном месте и можно стучать по корпусу в районе пружины. От стука муфта отходит от стенки ее проще поднять втягивающему.

Значит надо снимать стартер полностью и разбирать его, чтобы добраться до пружины 48?

Да придется, но снимается он легко (там кажись 3 винта и он легко вынимается). Но лучше начни с разбора втягивающего. Я подозреваю проблема в контактах. Может от горячего они отходят (хз, я стакой версией стартера не сталкивался, может там чего намудрили)

Олег и между чем и чем надо вкладывать шайбы? И какого же диаметра должна быть такая шайба.

Размер не скажу, нужно смотреть по месту. У себя в свое время поменял пружину (поставил от старого стартера) и проблема ушла (просто пружина была более растянутая и соответственно не сильно сопротивлялась (и не закидывала муфту далеко). Но тогда у меня возникла мысль если пружиной не исправится, то придется поднимать шайбами. Шайбы нужно смотреть по месту, когда разберешь, то увидишь, можно даже пластинами или полукольцом каким поднять.

И можно поподробнее рассказать, как распаять втягивающее?

Здесь все просто: на втягивающем увидишь две пластинки с напаеным оловом, вот это олово паяльником нужно удалить (или расплавить), да крышку раскрути предварительно (там пара винтиков должна быть), потом паяльником разогреваешь олово и стягиваешь крышку. Под крышкой с внутренней стороны две пластины (от них идут два здоровых винта под клемы «+» и «-«) их зачистишь, а с противоположной сторны такие же контакты можно перевернуть. Заодно посмотри что внутри творится, может там что-то мешает контактам нормально сходится при разогретом двигателе. Когда обратно будешь собирать, то распаяные проводки просто просунешь в дырки и паяльником прихватишь. Работа не сложная, разбирается и собирается все легко. Всех просто пугает вид запаяных контактов.

Источник

Почему не крутит стартер

За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.

Как понять, что виноват именно стартер

Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.

Неисправности пускового оборудования авто делятся на два типа: отсутствие контакта (или замыкание), и механическую поломку (износ, или разрушение).

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Читайте также:  Кран шаровый фланцевый 160

Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:

Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.

Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.

Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).

Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.

Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.

Немного теории: что такое электростартер

Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.

Устройство стартера

Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.

Что проверять, если стартер не крутит

У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.

Демонтаж стартера

Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.

Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.

Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.

Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.

На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.

Схема втягивающего реле

Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Читайте также:  После запуска двигателя стартер скрипит

Оплавленная клемма аккумулятора

Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.

Плохой контакт в замке зажигания

Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».

«На глаз» эту неисправность вы сможете определить по тому, что не светятся значки на панели приборов, либо, если они горят – по щелчкам разгрузочного реле из-под приборной панелью (в районе бардачка). Проверить предположение можно контрольной лампой.

Неисправности цепи управления

Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.

Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.

Износ втулок или подшипников стартера

Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.

Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.

Если при повороте ключа слышен только щелчок, но после десятка попыток ДВС все-таки «схватывает», а до этого периодически возникали трудности с запуском – пришло время ревизии щеток.

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Обгонная муфта стартера

Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.

Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.

Источник

Поделиться с друзьями
Расскажем обо всем понемногу
Adblock
detector