Стартер крутит, но двигатель не заводится
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:
Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.
Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.
2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.
Технические характеристики Mitsubishi L 200 2.5 TD 4WD / Мицубиси Эл 200 в кузове 4 дв. пикап с двигателем 136 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2006 г. по 2012 г.
Источник
Л200 не заводится со стартера
Образовалась проблема L200 олд не заводится если холодно
Затащить в теплый бокс, заводится покрутив 5-7 секунд.
А на улице не заводится и все
Была проблема залили летней солярки слили бак промыли систему
Свечки меняны одновременно с чисткой бака
Поделитесь мож у кого было подобное
Нужна помощь коллективного разума.
У меня такое было когда свечи (исправные) не включались, спираль на панели загоралась, а нагрев не шел.
Причина была в перегоревшем предохранителе. Мощный, сколько ампер не помню, располагается возле самой клеммы левого аккума.
вот тоже только что догадался что надо было померить напругу на свечах
Так как при промывке бака меняли фильтра и в этом вряд ли проблема
Седня приеду померю
А если двигатель прогреть в тепле и на улице заводить? не заводится? или только на холодную?
и сколько ей нуно в боксе постоять, что бы она завелась? Или сразу в бокс и заводится?
в боксе если постоит денек то покрутив немного заводится, на горячую заводится только ключ тронь.
Да, прямо на плюсовой клемме.
Да, прямо на плюсовой клемме.
Там стоит хитрый типа коробочки!
Есть еще одна мысль может тока не хватает стартового аккумуляторы старые. хотя от другой машины пробовал все равно без толку
будем посмотреть что будет после смены фильтра
Обошлось мне это всё в 15000 р.
Чё-то круто. Пусть аккумы по 3,5 крб*2=7 и свечи по 0,5крб (хорошие, но не оригинал)*4=2. Итого 9 т.р., но это конечно при условии если всё самому делать.
Сегодня махну фильтр и если и это не поможет то останется только менять аккумуляторы.
Что то перемудрено с аккумуляторами, у меня 2 Варты 70А/ч без всяких переделок стоят.
Две варты 70 а/ч большие, не входят в пластиковый поддон (только правый) и по ёмкости 80d26r соответствует не 70, а 65 а/ч, я нашёл 63 а/ч чуть меньше по ёмкости и по размеру, чем в оригинале, поэтому пришлось переделывать.
Свечи не стоят 500 р. NGK стоимость одной 1100 считаю что дёшево.
Это смотря какие свечи, можно и по 300 р. купить. Я брал «Beru» (по 580 вроде). А за 1400 р. уже оригинал можно взять.
Что то перемудрено с аккумуляторами, у меня 2 Варты 70А/ч без всяких переделок стоят.
Аналогично. Стоят также две Варты по 70 А/ч. Всё влезает без каких-либо переделок и доработок напильником.
Так что:
1. проверить подачу напрячения непосредственно на свечи
2. Проверить свечи непосредственно на накал
Так что:
1. проверить подачу напрячения непосредственно на свечи
2. Проверить свечи непосредственно на накал
Померил я сегодня сопротивление старых свечей накала, отработавших у меня 3 года, оказалось 1,3 ома, причём при подключении к аккуму нагреваются равномерно. Вообщем по мануалу они не работоспособные получается и я их выкинул.
НО после смены фильтра стало заводится в 0 без свечей, до этого вообще ни как
Источник
Форумы клуба
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
периодически не заводится на горячую
| Новенький |
 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2011, 20:45
Сообщения: 9
| У меня такое ощущение, что ТНВД, так как потом запускается без черного дыма, как обычно.. ( думаю если ТНВД работал бы, то в цилиндрах было бы много не сгоревшего топлива- отсюда и черный дым..) Кто что думает по этому поводу? |
| Суровый Селезень |
 |
Зарегистрирован: 16 авг 2010, 17:54
Сообщения: 1346
| Завязывающий |
|
 |
Зарегистрирован: 16 авг 2010, 04:17
Сообщения: 897
| _________________ |
| Новенький |
|
Зарегистрирован: 14 ноя 2011, 20:45
Сообщения: 9
| Суровый Селезень |
|
Зарегистрирован: 16 авг 2010, 17:54
Сообщения: 1346
| Завязывающий |
|
|
Зарегистрирован: 16 авг 2010, 04:17
Сообщения: 897
| _________________ |
| Новенький |
|
Зарегистрирован: 14 ноя 2011, 20:45
Сообщения: 9
| Почетный Эльковод |
|
 |
Зарегистрирован: 26 авг 2010, 08:54
Сообщения: 1058
Откуда: СПб Колпино
| Новенький |
|
Зарегистрирован: 14 ноя 2011, 20:45
Сообщения: 9
| Почетный Эльковод |
|
 |
Зарегистрирован: 24 авг 2010, 22:24
Сообщения: 9678
Откуда: С-Петербург
| Вчера снял, разобрал и посмотрел это самый клапан. Чистенький, как попка у младенца. А машина, ссука, не заводится на горячую. И фильтры два раза меня и солярку разную пробовал, и на язык тоже. А машина, ссука, не заводится на горячую. _________________ |
| Завязывающий |
|
|
Зарегистрирован: 16 авг 2010, 04:17
Сообщения: 897
| _________________ |
| Завязывающий |
|
|
Зарегистрирован: 16 авг 2010, 04:17
Сообщения: 897
| _________________ |
| Почетный Эльковод |
|
|
Зарегистрирован: 24 авг 2010, 22:24
Сообщения: 9678
Откуда: С-Петербург
| _________________ |
| Почетный Эльковод |
|
|
Зарегистрирован: 24 авг 2010, 22:24
Сообщения: 9678
Откуда: С-Петербург
| _________________ |
| Старожил |
|
 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2011, 00:25
Сообщения: 554
Откуда: Калининград.
Имя: Слава
| _________________ _________________ |
| Старожил |
|
 |
Зарегистрирован: 01 мар 2011, 17:37
Сообщения: 331
Откуда: САО
Имя: Михаил
| _________________ |
| Почетный Эльковод |
|
|
Зарегистрирован: 24 авг 2010, 22:24
Сообщения: 9678
Откуда: С-Петербург
| _________________ |
| Почетный Эльковод |
|
|
Зарегистрирован: 24 авг 2010, 22:24
Сообщения: 9678
Откуда: С-Петербург
| _________________ |
| Почетный Эльковод |
|
|
Зарегистрирован: 24 авг 2010, 22:24
Сообщения: 9678
Откуда: С-Петербург
| _________________ Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 0 |
| Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения |
2010-2020 Российский Клуб Mitsubishi L200 club-l200.ru
Источник
Л200 не заводится со стартера
Mitsubishi L200 (2014 год). Стартер крутит, но двигатель не заводится
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже
Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.
Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.
2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.
Источник
Adblockdetector