Nissan March April May June July › Бортжурнал › Замена прокладки гбц
Решил наконец-таки написать небольшой отчет о событиях прошлых выходных. Была проблема — давило выхлопные газы в систему охлаждения, устал ездить с печкой в такую жару…
Мне понадобилось:
1. динамометрический ключ
2. пара наборов головок и рожков (если не изменяет память 10-12-14, редко 17, рожок на 22 держать валы и головка на 24 крутить двиг)
3. внутренний шестригранник на 10… (комплект шестигранников стоил 500р)
4. сама прокладка — виновница (1300р),
5. масло Motul 8100 x-clean fe 5w30 (3200р), антифриз (1150р), фильтр масляный (290р) и воздушный (530р)
4. брат, его друг, который учится на автомеханика, гараж друга семьи (бесценно.)
5. ну и всякие мелочи типа домкрата, еды из макдака, кучи ветоши, герметика, растворителей 🙂
День первый.
загнали в гараж, недолго думая начали разбирать 🙂
— отключили аккум, все фишки, сняли воздушный фильтр, корпус дроссельной заслонки
для меня было важно всё прикрутить на свои места посему то, что точно мог забыть фотографировал на память:
— далее открутили верхнюю часть бампера (он весь поломанный, болтался на нижних креплениях), сняли фару,
поставили машину на домкрат, сняли правый локер за колесом — там три защелки. А под фарой ещё один минус, его я вспомнил:
— потом сняли крышку, поняли, что без снятия правой подушки двигателя до передней крышки гбц не добраться… Подложили доски под блок, приспустил домкрат, двиг лёг на доски, сняли подушку и, наконец, лобовину гбц (она на герметике) и вот они красавцы валы:
— отключили всю проводку от двигателя, сняли топливную рампу — там два болта, потом она просто вынимается из двигателя, проводку от рампы отключать не стали. Чтобы сбросить давление — открыли бензобак 🙂 рампу положили к аккуму, топливный трос лёг в районе вакуумника. Компрессора в гараже не было, посему просто открутили звёзды от валов, сняли цепь — метки совпали оборота с 50тидесятого наверно — и положили её вниз не вывешивая (она не упадёт и не перескочит), сняли валы:
вот они тарелочки клапанов:
— после всего этого нас ждал половой акт с защитой штанов: один болт открутился, второй прикипел, в районе остальных двух защита прогорела насквозь. срезали прикипевший, слизанный болт полотном по металлу…
штаны держатся на пяти 12х болтах, болт у генератора возможно открутить только рожком (без снятия генератора) штаны к приёмной трубе крепятся на два болта подпружиненных, один из них обломился… пришлось срезать тем же полотном, начали высверливать… И он открутился! Ура.
штаны откручены, осталось открутить 13 болтов, которые держат гбц, из них 10 шпильки, которые нужно откручивать длинным внутренним шестигранником «на 10», который можно вставить пол дюймовый динамометрический ключ. Шпильки выкручены, остальные три болта на 10 выкручены, и вот тихонько покачивая голову она отошла от блока, тихонько потянули вверх, оттягивая штаны к радиатору, вынули гбц, положили на картонку и предстал перед нами блок:
времени было уже 11 вечера, и на последок решил посмотреть на привалочную поверхность гбц перевернув её… ДЗЫНЬ! Полетели шайбы шпилек в яму.)
Вернулись в гараж, начали очищать поверхности блока от старой прокладки. Думал поможет очиститель тормозов. Но старый добрый растворитель 646 и тряпки оказались куда эффективнее, судите сами:
И вот настала пора прикручивать гбц на место… А шайбы? Шайбы нашли не все, только 8 шт. Времени было уже 6 вечера воскресенья, нигде их купить уже было нереально, магазины закрыты и тд… Мне очень повезло, что моторист из соседнего гаража подарил две такие шайбы от гольфа. Они чуть толще, но главное они от гбц и по диаметру идеально подошли.
Всё притягивали по книжке: первый раз тянем болты до
7кг от центра к краям, растягиваем в ноль, потом затягиваем всё до 2.5 кг и проворачиваем на 90 градусов. Ура, голова притянута… Кстати три маленьких болта на 10 нам было страшно тянуть до 7ми кг, натянули по ощущению чтобы точно не лопнули.
Далее приложили валы, предварительно промазав все канавки валов новым маслом, затягивали приёмов в 10, мне кажется это сложнее и дольше протяжки гбц. Насколько помню, первое усилие 0.2кг, второе 1.2 кг, и третье 2.3 кг, главное не сорвать 🙂
Валы на месте, ставим звёзды — тут не ошибёшься, ставим по меткам, тут был долгий половой акт с натяжителем, но если долго мучаться что-нибудь получится 🙂
Остальное относительно не сложно… Собираем в обратном порядке:
Заливаем масло, антифриз. Завелась минут через 15, тут сложилось несколько факторов: на свечках проехал 5к, не дул сжатым воздухом в муфту, снимали топливную рампу, соответственно, при заводе был воздух в системе и неправильный угол опережения зажигания… Но марчик боец, марчик молодец) Просрался, схватился, забухтел, 10 сек подержал педаль в пол, потом прям подхватил, ууух! и заработал ровно 🙂
В общем, пол 11го второго дня я выехал из гаража своим ходом… Прошла неделя, вроде полёт нормальный 🙂 «Водопады» в бардачке неслышно, уровень ОЖ стоит, избыточного давления нет, тёплым дует, а главное теперь можно пользоваться кондеем, что летом актуально 🙂 Ура! 🙂
Источник
Разбираем двигатель Nissan Micra 1.0 (CG10DE)
Крохотному автомобилю – крохотный двигатель. А именно 1-литровый атмосферный агрегат. Этот двигатель относится к семейству CG, в котором помимо него есть еще и 1,3-литровый двигатель.
При своем крохотном рабочем объеме этот двигатель сделан серьезно. У него 4 цилиндра в ряд, алюминиевый блок цилиндров, 16 клапанов. Привод ГРМ осуществляется двумя цепями. 1-литровый мотор CG10DE был создан для установки на Nissan Micra и его восточный клон March 2-го поколения, выпускался с 1992 по 2003 год. Этот двигатель развивает 54 л.с. или 60 л.с. Прибавка в мощности появилась после небольшой модернизации, прошедшей в 2000 году, когда была немного увеличена степень сжатия и применена система зажигания с индивидуальными катушками.
На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя CG10DE, снятого с Nissan Micra 2001 года выпуска.
Выбрать и купить бензиновый или дизельный двигатель Nissan вы можете в нашем каталоге контрактных моторов.
Надежность двигателя Nissan Micra 1.0 (CG10DE)
Микролитражный двигатель Nissan довольно неплохой и надежный, у него есть некоторые слабости. Серьезные механические поломки тоже возможны, но в основном как результат как минимум 20 лет эксплуатации и неудачного обслуживания.
Не заводится в мороз
У двигателя CG10DE есть неприятная особенность – не заводиться в мороз. Проблемы с запуском начинаются уже при околонулевых температурах. Говорят, что самым действенным в этом случае является отключение бензонасоса до запуска мотора. Делается это довольно просто: выниманием предохранителя из блока, который доступен из салона. Двигатель заведется нормально, если свечи не были залиты во время безрезультатных прокруток. Когда двигатель запустится, предохранитель возвращают на место. Некоторые ставят выключатель в цепь бензонасоса.
Еще один способ оживления 1-литрового двигателя Nissan Micra в морозы, это чистка регулятора холостого хода. Бывает, что он подклинивает и не открывается в момент запуска. Регулятор легко снимается и чистится подходящим средством.
Также есть информация о том, что проблемы с запуском двигателя CG10DE в мороз блок управления чересчур сильно ограничивает подачу воздуха в момент запуска, заливает цилиндры топливом, в результате двигателю буквально нечем дышать и он не заводится. Для устранения такой проблемы в цепь датчика температуры антифриза ставят обманку – дополнительное сопротивление, которое искусственно завышает данные о температуре двигателя. Даже существует оригинальный кабель от Nissan с резистором на 25 KOhm, который легко подключается между датчиком температуры охлаждающей жидкости и ЭБУ.
Еще одна причина, из-за которой двигатель CG10DE не заводится в мороз, это забитый катализатор, в котором к тому же за ночь успевает замерзнуть влага, что окончательно закупоривает выхлопную систему.
Не заводится в теплую погоду
Если двигатель Ниссан Микра (CG10DE) не заводится в любую погоду, то нужно проверять бензонасос – не исключено, что его сеточка забита. Также виновником могут быть засоренные форсунки. А если двигатель Ниссан Микра с АКПП даже не крутит стартером, то проблема может быть в селекторе «автомата», который в «паркинге» не попадает в крайнее положение.
Течи масла
Все оставшиеся в эксплуатации двигатели CG10DE уже давно не молодые, поэтому страдают течами масла по разнообразным уплотнениям: из-под клапанной крышки, по сальникам свечных колодцев, а также по датчику давления масла, по крышке привода ГРМ. На дорестайлинговом варианте подтекает прокладка трамблера, из-за этого оно попадает на оптический датчик трамблера, и в результате этого двигатель может глохнуть на ходу.
Генератор
Генератор двигателя CG10DE служит неплохо, но при больших пробегах может понадобиться замена подшипников.
Форсунки
Форсунки могут засориться и плохо распылять топливо. При этом возникают такое общие симптомы, как плавающие обороты, подтраивание, двигатель может глохнуть на холостых оборотах. Более точно на проблемы с форсунками указывает увеличившийся расход топлива.
А если одна из форсунок вообще перестала впрыскивать топливо, то двигатель начинает работать на трех цилиндрах во всем диапазоне оборотов. Вычислить неисправную форсунку можно стандартным способом: поочередно снимая фишки или катушки со свечей зажигания. При отключении свечи с неисправной форсункой характер троения двигателя никак не изменится.
Трамблер
На дорестайлинговых двигателях CG10DE трамблер выходит из строя – пробивает обмотку, из-за чего пропадает искра. Трамблер не ремонтируется, а меняется на исправный новый или б/у.
Дроссельная заслонка
Дроссельная заслонка двигателя CG10DE представляет собой большой блок с регулятором холостого хода, термоклапаном и датчиком массового расхода топлива в нем. При чистке заслонки нужно быть очень аккуратным с датчиком расхода воздуха – струя очистителя оборвать его нить. Чистка заслонки нужна в случае плавающих или повышенных холостых оборотов.
После установки снятой заслонки нужно провести ее обучение, что делается просто манипуляциями с замком зажигания.
Термостат
Термостат на двигателе CG10DE – это почти расходник и выходит из строя раз в несколько лет. Он зависает и подклинивает, в результате двигатель либо не прогревается, остывает на высокой скорости, либо может перегреться, что приведет к серьезному ремонту. Крышка термостата уплотняется герметиком.
Помпа
Надежность помпы тоже довольно средняя. При выходе из строя она начинает шуметь и течь антифризом.
Цепи ГРМ
Цепи ГРМ – слабое место двигателя CG10DE. Они растягиваются, особенно нижняя более длинная цепь. При растяжении цепи гремят и возникают неполадки с газораспределением, что ощущается по сниженной мощности мотора.
При больших пробегах на двигателе CG10DE дубеют маслосъемные колпачки, из-за чего начинает расход масла на угар. На фоне этого подгорающее и оседающее на клапанах масло ухудшает теплоотвод, что может привести к прогоранию одного или нескольких клапанов. Также могут появиться трещины в ГБЦ.
Регулировка клапанов
Двигатель CG10DE не оснащен гидрокомпенсаторами и нуждается в проверке тепловых зазоров клапанов и регулировке при необходимости. Обычно при возникновении каких-либо неполадок с двигателем зазоры клапанов проверяют в последнюю очередь – о них просто забывают. А если зазоры впускных клапанов «ушли», то двигатель плохо тянет, что в основном ощущатеся при высокой нагрузке, при разгонах, например.
Для регулировки клапанов нужно подбирать регулировочные шайбы и устанавливать их. Производитель предусмотрел 50 размеров шайб.
Жор масла
Еще несколько возможных причин расхода масла двигателя CG10DE – это засоренная система вентиляции картера. Как бывает обычно, засоряется клапан этой системы.
Также сильное давление картерных газов возникает из-за залегания маслосъемных колец или износа цилиндров. Вылечить масложор можно раскоксовкой или заменой поршневых колец. Производитель предусмотрел для этого двигателя один ремонтный размер колец.
Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Ниссан и заказать с них автозапчасти.
Источник
Установка головки блока цилиндров (ГБЦ) двигателя HR15DE иHR16DE
1. Установить новую прокладку головки блока цилиндров.
2. Затянуть болты головки блока цилиндров в порядке, указанном на рисунке, следующим образом:
• Нанести свежее моторное масло на резьбовую часть и установочные поверхности болтов.
Если болты головки блока цилиндров используются повторно, необходимо предварительно проверить их наружный диаметр, как описывалось выше.
А. Сторона выпуска. В. Сторона впуска.
• Затянуть все болты моментом 66,7 Н-м.
* Ослабить все болты (0 Н-м)
На данном этапе ослабление болтов происходит в порядке обратном, указанному на рисунке
• Затянуть все болты моментом 40,0 Н-м.
• Дотянуть все болты на 75′ по часовой стрелке (угловым воротком).
Проверить и подтвердить угол дотяжки при помощи углового воротка (KV10112100) (А) или транспортира. Не рекомендуется дотяжка «на глаз
• Снова дотянуть все болты на 75′ по часовой стрелке (угловым воротком).
3. Установить оставшиеся части в порядке обратном снятию.
Проверка после установки
Проверка на наличие утечек
1. Перед пуском двигателя проверить уровни рабочих жидкостей, включая охлаждающую жидкость и моторное масло. Если необходимо, долить соответствующие жидкости до нужного уровня.
2. Использовать процедуру, описанную ниже, для проверки утечек топлива:
• Повернуть замок зажигания в положение «ON» (двигатель не запускать), при этом создастся давление в топливопроводах. Проверить наличие утечек топлива в местах соединений топливопроводов.
• Запустить двигатель и увеличить частоту оборотов коленчатого вала, после чего снова проверить наличие утечек топлива
3. Проверить работу двигателя на предмет посторонних шумов и вибрации.
4. Полностью прогреть двигатель, чтобы убедиться в отсутствии утечек топлива, выхлопных газов или рабочих жидкостей, в том числе моторного масла и охлаждающей жидкости.
5. Удалить воздух прокачкой из трубопроводов и шлангов гидравлических систем, которые подвергались разъединению (например, системы охлаждения двигателя).
6. После того, как двигатель остынет, снова проверить уровни рабочих жидкостей. При необходимости долить до нужного уровня.
Видео по теме «Nissan Juke. Установка головки блока цилиндров (ГБЦ) двигателя HR15DE иHR16DE»
Ремонт Головки Блока Цилиндров Nissan Almera Juke Maxima Murano Note Primera Qashqa Teana X-TrailНиссан Микра/ Марч 1.4л часть 2я замена поршня,ГБЦ,установка цепи и особенности двигателя CR14de
Источник
Замена прокладки головки блока цилиндров двигателей QG16DE и QG18DE Nissan Primera 2001-2007
Инструменты:
Детали и расходники:
Примечания:
1. Снизьте давление в системе питания, если выполняете работу сразу после поездки.
2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
3. Слейте охлаждающую жидкость.
4. Снимите катушки зажигания.
5. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия. Более подробно здесь.
6. Отверните гайки шпилек крепления выпускного коллектора к головке блока цилиндров и отсоедините коллектор от головки.
7. Ослабив хомут крепления шланга подачи воздуха к дроссельному узлу, снимите шланг с патрубка дроссельного узла.
8. Сожмите усики хомута шланга системы вентиляции картерных газов.
9. Отсоедините шланг от патрубка впускного коллектора.
10. Аналогичным образом отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозов.
11. Сожмите усики хомутов.
12. Отсоедините шланги системы охлаждения двигателя от патрубков на головке блока цилиндров.
13. Перекусите хомуты крепления жгута проводов к кронштейнам на головке блока цилиндров и отсоедините жгут от хомута.
14. Выверните болты крепления клемм «массовых» проводов к головке блока цилиндров.
15. Отсоедините клеммы с проводами от головки блока цилиндров.
16. Нажмите на фиксаторы колодок жгутов проводов и отсоедините колодки от выводов форсунок, дроссельного узла и датчика температуры охлаждающей жидкости.
17. Нажмите на пластмассовый фиксатор колодки жгута проводов клапана продувки адсорбера и отсоедините колодку от выводов клапана.
18. Сожмите усики хомута крепления подводящего шланга от адсорбера к клапану и снимите шланг со штуцера клапана.
19. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга подачи топлива к топливной рампе.
20. Отсоедините шланг от штуцера рампы.
21. Выверните болт крепления кронштейна генератора к головке блока цилиндров и отведите кронштейн с генератором в сторону.
22. Снимите распределительные валы.
23. Выверните болты крепления правой и левой опор к впускному коллектору.
24. Ослабьте затяжку четырнадцати болтов крепления головки блока цилиндров к блоку цилиндров в последовательности, показанной на фото.
Примечания:
Болты крепления головки блока цилиндров можно выворачивать только на холодном двигателе.
25. Снимите головку блока цилиндров с двигателя.
Примечание:
Снимайте головку блока цилиндров с помощником, так как она довольно тяжелая.
26. Очистите привалочные поверхности головки и блока.
27. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого, поставив линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, затем поперек и по диагоналям, измерьте щупом зазор между поверхностью головки и линейкой. Прошлифуйте головку блока цилиндров, если зазор больше 0,1 мм.
28. Установите головку блока цилиндров в порядке, обратном снятию.
Примечания:
Удалите из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки.
Обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное ее использование не допускается.
Смажьте болты моторным маслом.
Затягивайте болты на холодном двигателе в порядке, показанном на фото, в шесть этапов:
29. Установите распределительные валы.
30. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.
В статье не хватает:
Источник: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Nissan Primera P12. Издательство «Третий Рим».
Источник
