Не откручивается болты в гбц на ниве

Не откручивается болты в гбц на ниве

LONDON
Шайба на отсверленном болту зашевелилась?

На первый взгляд НЕТ, и отвёрткой не подговырнуться т.к. центр не свободен у неё. Но будто её ничего и ни держит.

но он всёравно мешает монтажку подсунуть чтобы ГБЦ попробовать приподнять..

Мне ГБЦ снимали, просто руками взяли и сняли, без монтажек, без молотков, без каких либо видимых усилий. По моему даже, когда открутили последний болт, ГБЦ клюнула в сторону моторного щита, под весом коллекторов.

Утолщение болта не может держать, ибо нафига тогда головка болта и шайба, на направляющих сидит приржавела сильно.

Действительно толстая часть тела болта развальцевалась и шайба жёстко на нём сидела. Простое обстукивание не помогло, высверлил чуток и снял ГБЦ!
Спасибо за активное участие в решении вопроса этого!

Вот думу теперь думаю.. как болт то с блока цилиндров теперь выкручивать чтобы не отломить.. подручными средствами его пробывал вынуть бесполезно, молотком простукивал он как струна звенит, будто в единое целое с блоком сплавился.

И ещё меня мысль посещает, более даже вопрос, реально ли блок цилиндров и коробку через верх по отдельности вынуть? Весь движок в масле с грязью, даже внутрь кожуха ремня ГРМ попало. Для ремня по всей видимости это неблагополучный контакт.. структура его явно меняется. Видимо масло и из прокладки текло и из сальника коленвала.

Вот думу теперь думаю.. как болт то с блока цилиндров теперь выкручивать чтобы не отломить.. подручными средствами его пробывал вынуть бесполезно

реально ли блок цилиндров и коробку через верх по отдельности вынуть?

И ещё меня мысль посещает, более даже вопрос, реально ли блок цилиндров и коробку через верх по отдельности вынуть? Весь движок в масле с грязью, даже внутрь кожуха ремня ГРМ попало. Для ремня по всей видимости это неблагополучный контакт.. структура его явно меняется. Видимо масло и из прокладки текло и из сальника коленвала.

Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:

Вот думу теперь думаю.. как болт то с блока цилиндров теперь выкручивать чтобы не отломить.. подручными средствами его пробывал вынуть бесполезно, молотком простукивал он как струна звенит, будто в единое целое с блоком сплавился.

, высверлил чуток и снял ГБЦ!

Вот думу теперь думаю.. как болт то с блока цилиндров теперь выкручивать чтобы не отломить.. подручными средствами его пробывал вынуть бесполезно

По ключу газовому понял, попробую, магазины после праздников откроются пойду куплю.

Да и нафига если разбирать блок не планируется?

30(цены даже не смотрел, цифра ориентировочная). А всякие конторы частные не внушают доверия, т.к. реально не знаю к кому обращаться, но знаю что есть мастера которые могут оставить старую деталь, а деньги взять за новую.
В общем в совокупности всё вышеизложенное заставило меня как минимум снять крышку ГБЦ и корпус подшипников распредвалов чтобы на герметик новый их посадить. Добавлю что в крышке ГБЦ, из-за частого откручивания, я сорвал резьбу крепления второй индивидуальной катушки зажигания,.
Но коль это я всё снял.. я увидел что масло с сальника коленвала обильно попадает на вал-шестерню и соответсвенно на ремень ГРМ.
В общем я и решил рассмотреть вариант постепенно снять всё что смогу, в поисках пропавшей компрессии, и теперь вот сальник покоя не даёт.
На данный момент снял ГБЦ с вашей коллективной помощью)
Клапана не рассухаривал, но на первый взгляд прогоревших нет. Единственное заметил, они как будто, не плотно и не равномерно(относительно друг друга) прилегают в свои сёдла.
Как поршня в цилиндрах проверять пока не изучал.. но вот желание снять блок возникло.

Машина во дворе жилого, многоквартирного дома..

В 3 и 2 свечные колодцы попадало масло из под крышки ГБЦ и корпуса подшипников распредвалов. Плюс гидрики на холодную стучать сильнее стали.

Это взаимосвязанные вещи, после нормальной сборки башки пропадут оба явления.

Замер компрессии показал что за три года эксплуатации она(компрессия) упала с срелнего 13 до среднего 11, и расхождение в компресии по цилиндрам более 0.5.

Пробег сколько? 300 есть?

что в крышке ГБЦ, из-за частого откручивания, я сорвал резьбу крепления второй индивидуальной катушки зажигания

Это ерунда, менять клапанную крышку ради этого незачем. Можно хоть футорку вкрутить (чтоб оставить болт), хоть сделать шпильку 8х6 (нарезав в крышке резьбу М8).

Читайте также:  Почему на стартере греется плюс

Источник

Простые и надёжные способы открутить болт или гайку

Открутить заржавевший, окислившийся болт или гайку – всегда для нас проблема. Вроде ничего сложного, но времени и сил на такое занятие может уйти достаточно много.

Так же обломанный болт зачастую является следствием большого числа неприятностей независимо от модели и марки транспортного средства. Под влиянием неблагоприятной среды болты ржавеют. Проявляется хрупкость металла и болт ломается внутри резьбы при откручивании из-за сильной нагрузки.

Прочитав статью, Вы найдете для себя наиболее подходящий вариант, который поможет Вам легко и быстро справиться с застывшим намертво «виновником».

Подготовка к работе

Не всегда можно найти под рукой необходимое оборудование для таких работ, особенно в домашних условиях. Применять можно подручные инструменты, которые найдутся практически у каждого хозяина.

Прежде чем приступить к откручиванию болта, заранее накройте болт смоченной керосином ветошью.

Чем дольше ветошь пролежит на нем, тем проще будет открутить.

В случае отсутствия времени, можно обработать болт чистым керосином либо смазкой WD-40. Необходимо обстучать болт молотком, затем побрызгать WD-40 либо керосином.

Через 1-2 минуты необходимо снова обстучать болт и приступать к его откручиванию. В случае отсутствия смазки и керосина можно применить тормозную жидкость или обычный уксус.

Расштавывание болта

При необходимости можно «расшатать» болт.

Необходимо его не откручивать, а закручивать. Если болт чуть сдвинулся, необходимо его опять откручивать. Когда болт перестанет крутиться, необходимо завернуть его до упора. Этот способ поможет Вам, неторопливо, но уверенно, открутить ржавый или окислившийся болт.

Молоток и зубило

Для откручивания болта можно применить молоток и зубило.

Этим способом, можно открутить практически любой ржавый болт. Как вариант, ударить по ключу, но не прилагая больших усилий. Если «виновник» не откручивается, есть вероятность ключом «слизать» грани болта.

Откручивание с помощью нагревания

Очень эффективным методом является нагревание болта. Нагревать его возможно паяльником или газовой горелкой. Греть нужно в течении 5-10 минут. Чем сильнее вы нагреете, тем быстрее и легче открутите ржавый болт. Главное, необходимо крутить его пока он не остыл.

Откручивание газовым ключом

Так же можно воспользоваться газовым ключом.

Этот инструмент имеет хороший мощный зажим, который позволяет обхватывать даже круглые предметы.

Но у ключа есть недостатки, его применение невозможно там, куда тяжело подлезть.

Выкручиваем обломанный болт

Для того, что бы извлечь обломанный болт экстрактором Вам необходимо будет воспользоваться дрелью. Так же Вам необходимо взять сверла, плашки для метчиков, крепкий керн. В сломанном «виновнике» необходимо сделать отверстие, диаметр которого не должен превышать диаметра резьбы обломанного болта.

Экстрактор имеет обратную резьбу.

В отверстие вкручивается экстрактор. При закручивании экстрактора, а точнее его обратной резьбы в обломанный болт, вы вместе с последним извлекаете его.

Если болт обломался и есть возможность до него достать, то Вам нужно восстановить геометрию того, что от него осталось. Воспользуйтесь напильником либо крупнозернистой наждачной бумагой. Потом нужно аккуратно накернить поверхность. Иначе сверло будет всегда гулять по остатку болта и сделать отверстие строго по центру не получится. Так же необходимо соблюсти соосность. Отверстие должно быть просверлено, как можно ближе к центру болта.

Необходимо начинать сверлить сверлом небольшого диаметра и чётко расположить отверстие по центру. Центрированное отверстие очень просто можно расширить. Диаметр экстрактора необходимо брать на 1мм больше, чем диаметр отверстия. Важно не просверлить насквозь отверстие, чтобы экстрактору было за что зацепиться.

Необходимо зажать плашкой его головку и вращать в направлении откручивания самого болта. Вращать плашку нужно не торопясь и как можно аккуратнее. Врезаясь в болт, экстрактор максимально затягивает его и передаёт свой крутящий момент на обломанного «виновника». В свою очередь крутящий момент и вывернет обломанный болт.

Специнструмент

Одним из эффективных инструментов для откручивания гаек является гайколом.

Пользоваться им достаточно просто: накидываем инструмент на гайку, вкручиваем встроенное зубило, раскалываем гайку и спокойно ее выкручиваем.

Когда болт крепежного соединения проворачивается

Изредка случается, когда в резьбовом отверстии проворачивается болт, как открутить его, рассмотрим подробнее.

Сначала нужно поддеть изделие гвоздодером и постараться вытащить его как можно выше. Оставляя соединение в натяжении, медленно ключом выворачиваем его. Если нет в наличие гвоздодера, можно использовать отвертку. Если болт небольших размеров, можно извлечь его пассатижами.

Головка зажимается, и с применением силы тянется вверх. Если болт не представилось возможным извлечь сразу, тогда начинайте вращение зажатой кусачками головки против часовой стрелки, не ослабляя усилия вверх.

Не нужно смазывать болты литолом или солидолом.

Эти смазки предназначены для трущихся деталей. Если ими смазать болт или гайку, со временем смазка затвердеет и открутить будет сложнее, чем ржавый болт. Лучше смазывать болты и гайки, когда их закручиваете, графитовой смазкой.

Ее можно купить в любом автомагазине.

Надеюсь, что статья была полезной и помогла Вам найти выход из сложной ситуации.

Читайте также:  Насадка на глушитель на авто своими руками видео

Источник

Головка блока цилиндров и клапанный механизм (инж.)
(разборка, ремонт, замена прокладки ГБЦ)



Основные размеры клапанов, направляющих втулок и седел клапанов


Основные данные для проверки наружной (а) и внутренней (b) пружины клапана

Головку блока цилиндров снимаем для замены прокладки, ремонта механизма привода клапанов и самой головки, а также при полной разборке двигателя.

Для замены прокладки головки или шатунно-поршневой группы двигателя головку блока цилиндров снимаем с двигателя в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором.

Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров, расположенный рядом с кронштейном модуля зажигания.

Головкой «на 12» отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров.

Снимаем головку блока цилиндров в сборе с выпускным коллектором, ресивером и впускной трубой с топливной рампой.

Головку блока цилиндров можно также снять с двигателя, предварительно демонтировав ресивер (см. тут), впускную трубу и выпускной коллектор (см. тут).

Снимаем головку блока цилиндров без выпускного коллектора и впускной трубы.

Снимаем прокладку головки блока цилиндров.

Устанавливаем головку блока цилиндров на верстак.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления к головке блока подводящего патрубка радиатора отопителя.

Снимаем уплотнительную прокладку.

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления отводящего патрубка рубашки системы охлаждения.

. и снимаем патрубок с датчиком температуры охлаждающей жидкости системы впрыска.

Снимаем уплотнительную прокладку патрубка.

При разборке клапанного механизма.

. подкладываем под тарелку рассухариваемого клапана упор — деревянный брусок.

Рассухариваем клапан (см. тут).

. и вынимаем клапан из направляющей втулки головки блока цилиндров.

Таким же образом демонтируем другие клапаны.

Сборку и установку головки блока цилиндров проводим в обратной последовательности.
Перед установкой клапанов очищаем их от нагара и смазываем стержни клапанов моторным маслом.

Собрав клапанный механизм.

Перед установкой патрубков системы охлаждения очищаем привалочные плоскости патрубков и головки блока от остатков старых прокладок.

Устанавливаем новые прокладки патрубков, нанеся на них тонкий слой герметика.

Очищаем привалочные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, грязи и масла.

Шприцем с иглой или резиновой грушей удаляем из крепежных отверстий блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость.

Прокладку и головку блока цилиндров устанавливаем по двум центрирующим втулкам.

Устанавливая головку на блок цилиндров, продеваем цепь за проволоку через отверстие в головке.

Установив болты крепления головки блока цилиндров, затягиваем их в порядке, показанном на рисунке.

Для обеспечения надежного уплотнения и исключения необходимости подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля болты затягиваем в четыре приема:

1-й прием – затягиваем болты 1–10 моментом 20 Н.м (2,0 кгс.м);
2-й прием – болты 1–10 затягиваем моментом 69,4–85,7 Н.м (7,1–8,7 кгс.м), а болт 11 – моментом 31,4–39,1 Н.м (3,2–4,60 кгс.м).
Затем доворачиваем болты 1–10 на 90° (3-й прием) и еще на 90° (4-й прием).

Видео

Источник

Не откручивается болты в гбц на ниве

Я так понимаю болт на М6?
По обстоятельствам. Я и высверливал:

. и приваривал (приваривал гайку, переменным током, электрод «двоичка»).

И так и так можно. Оба раза успешно.

Но привариватья предпочтительнее (от местного разогрева резьба откисает и остатки болта лекго выкручиваются).
Тут надо смотреть, какой конец (длинный или короткий) из головки торчит.

может лучше сделать в нём пропил и ударной отвёрткой?

Прискорбно.
Немного OffTop. В Великую Отечественную войну для таких случаев придумали электроэррозионный способ обработки металлов.
Пацаны ломали метчики в авиационных двигателях, ну и чтобы движок не выкидывать, придумали этот метод.
Метод напоминает сварку, только дуга формируется короткими импульсами в масле или воде. В качестве электрода используют медную или латунную проволоку. Дуга медленно и печально выжигает дырку в «засевшем» инструменте, а продукты эррозии непрерывно смываются маслом\водой. Причём твёрдость «засевшего» инструмента для данного метода абсолютно по барабану.

mr1, в «военные» сороковые годы удавалось, а сейчас в гараже, в котором лежит старый телевизор с подходящим блоком питания и тем более.
Для этого надо:
1) конденсатор на 1-2 мкф
2) постоянное напряжение около 100 вольт
3) подходящий мощный резистор или в крайнем случае обычную лампочку
4) сколхозить штатив с плавной подачей электрода (желательно с микровибратором(можно от мобилы))
5) собственно электрод.
Учитывая специфику процесса, электрод желательно сделать в виде тонкой медной трубки, чтобы воду подавать непосредственно в зону
«выжигания» застрявшего сверла и эффективного удаления продуктов эррозии.

Расход электрода по массе при наихудшем режиме примерно один к одному. Т.е. на 10 грамм выжигаемого металла уйдёт 10 грамм электрода.

Простейшая схема вот:

Схема из этой библиотечной книжки:

Источник

Пошаговая инструкция по замене прокладки ГБЦ в Нива Шевроле

В двигателе любого автомобиля между блоком цилиндров и головкой блока устанавливается специальная уплотнительная прокладка, которая герметизирует камеры сгорания и каналы охлаждающей жидкости. Со временем она приходит в негодность, что приводит к попаданию продуктов сгорания топлива в тосол, течи масла и охлаждающей жидкости. В этом случае требуется замена прокладки ГБЦ на Нива Шевроле. Поменять ее можно самостоятельно, следуя пошаговой инструкции.

Устройство ГБЦ в автомобиле Шевроле Нива

Свою родословную двигатель Chevrolet Niva ведет от двигателя ВАЗ 21213 объемом 1,7 л. Он имеет такой же диаметр цилиндров – 82 мм и ход поршня 80 мм. Отличия заключаются в конструкции ГБЦ (головки блока цилиндров). Появились гидрокомпенсаторы и однорядная цепь с гидронатяжителем. Сама ГБЦ отлита из алюминиевого сплава и предназначена для крепления газораспределительного механизма, клапанов, свечей и формировании оптимальной камеры сгорания в цилиндрах. Такая головка получила индекс 21214, она выпускается с 2003 года.

Важно! ГБЦ, распредвал, механизм натяжителя в моторах ВАЗ 21214 отличаются от модификаций 21213 и 2121 и не взаимозаменяемы.

Прокладка между головкой и блоком двигателя выполняет следующие функции:

Чтобы обеспечить надежность соединения, прокладка ГБЦ выполняется композитной с металлической основой или цельнометаллчиеской. Привалочные плоскости должны быть ровными, без царапин и раковин, допускается кривизна поверхности не более 0,1 мм.

Причины выхода из строя прокладки ГБЦ

Трещина или прогар прокладки достаточно распространенное явление на Нива Шевроле. Автомобиль эксплуатируется в экстремальных условиях, двигатель на бездорожье работает на повышенных оборотах или с плохим охлаждением. Температура в камерах сгорания достигает 1000°C, поэтому появление малейшей трещины приводит к скорому прогару прокладки в этом месте.

Поврежденный узел легко вычислить по следующим симптомам:

Внимание! Главная причина прогара прокладки ГБЦ – это сильный перегрев двигателя, который приводит к искривлению легкосплавной головки блока и образованию щелей между блоком цилиндров.

Завод изготовитель не регламентирует замену прокладки на Шевроле Нива. Она рассчитана на весь срок службы мотора – 125 тыс. км. Эта деталь одноразовая и заменяется новой при каждом снятии головки блока. Демонтаж головки двигателя может понадобиться для ремонта клапанов и их седел, замене поршней, поршневых колец.

Пошаговая инструкция по замене прокладки ГБЦ

Особенности конструкции автомобиля Нива Шевроле позволяют снять ГБЦ без хорошего доступа снизу. Тем не менее, наличие смотровой ямы или подъемника существенно облегчает доступ к некоторым гайкам и сливному крану ОЖ. Снимать двигатель не потребуется, но пространство под капотом желательно освободить от мешающих шлангов и проводов.

Для ремонта понадобятся следующие инструменты:

Совет. Кроме стандартных инструментов может пригодиться проволока для крепления снятых деталей, ветошь, уайт-спирит или растворитель для очистки поверхностей.

Условно все работы по замене прокладки ГБЦ на Ниве можно разделить на 2 этапа: снятие всего навесного оборудования и всех электрических датчиков с головки блока, снятие механизма ГРМ и крепления головки к блоку цилиндров.

Порядок действий при снятии ГБЦ Шеви Нива

Алгоритм работ следующий:

Совет. Болты крепления распредвала и головки двигателя затянуты достаточно большим моментом, чтобы избежать их случайного повреждения, необходимо пользоваться только торцевыми головками. Посадка на шляпку болта должна быть плотной без люфтов.

После извлечения старой прокладки оцениваются возможные повреждения и износ поверхностей. Если ремонт не требуется, клапана не имеют нагара, а все размеры находятся в допуске, то можно сразу приступать к замене прокладки ГБЦ и сборке двигателя.

Порядок сборки и момент затяжки ГБЦ Шевроле Нива

Поверхность блока цилиндров и ГБЦ тщательно зачищается от старых загрязнений, обезжиривается. Острые предметы на этой операции использовать нельзя, иначе есть риск оставить царапину на гладкой поверхности. Новая прокладка устанавливается на свое место, сверху прижимается головкой блока цилиндров. На данном этапе важно не повредить прокладку и точно совместить все каналы внутри.

Болты крепления ГБЦ допускается использовать старые, если они не вытянулись и не потеряли форму. Предварительно их смазывают чистым моторным маслом и дают ему немного стечь. Каждый болт опускают на свое место и закручивают в корпус от руки. Теперь предстоит самая ответственная операция – выдержать требуемый момент затяжки болтов ГБЦ Нива Шеви (аналогично ВАЗ 21213). От этого зависит дальнейшая работоспособность двигателя и его ресурс.

Работа проводится только динамометрическим ключом в следующем порядке:

Важно! Суммарный момент затяжки не должен превышать 110-115 Нм, иначе может произойти деформация болтов или ГБЦ.

Завершение ремонта по замене прокладки ГБЦ

Остальную сборку ведем в обратном порядке. Соблюдаем моменты затяжки для гидрокомпенсатора (20 Нм), звездочки распредвала (40-50 Нм), корпуса распредвала (23 Нм). Выставляем фазы ГРМ, делаем несколько оборотов двигателя и проверяем правильность меток. Подключаем провода, шланги, заливаем ОЖ и производим пробный пуск двигателя. Лампа давления масла обязательно должна погаснуть вскоре после запуска, а ошибок двигателя быть не должно.

Итоги

Если все было сделано правильно, то замененная прокладка не будет беспокоить весь оставшийся срок службы машины, а симптомы ее прогара исчезнут. В противном случае придется обратиться в сервис для более тщательной дефектовки двигателя и выяснения причин. В целом, самостоятельная замена прокладки ГБЦ на Ниве Шевроле по силам автолюбителям в минимальными ремонтными навыками. Основные сложности заключаются в использовании специального инструмента и грамотной оценки состояния узлов.

Источник

Поделиться с друзьями
Расскажем обо всем понемногу
Adblock
detector