Нет минуса на корпусе стартера

Midway777 › Блог › 🔧 Если щелкает, но не крутит стартер – как найти неисправность самостоятельно 🚗 🚘

Чтобы узнать – почему стартер щелкает, но не крутит, необходимо разобрать его устройство и схему включения, включая узлы, от которых зависит его работа.
Разделим всю интересующую нас конструкцию на три элемента:
система питания – для стартера это, прежде всего, аккумулятор;
коммутация – все соединения (провода и реле);
сам стартер.

ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ – АКБ
Возможно это один из самых распространённых видов неисправностей такого рода. Суть его заключается просто в разряженной, либо неработоспособной аккумуляторной батарее. Определить разряженную просто:
если щёлкает втягивающее реле, но стартер не крутит, при этом гаснут лампы на приборной панели – виновник аккумулятор;
когда происходит серия щелчков, при этом лампы также ощутимо притухают – то, как и в предыдущем случае, виновна аккумуляторная батарея;
если вообще ничего не происходит, то также возможно разряжен аккумулятор – необходимо проверить его другими нагрузками (к примеру — включить фары).
Если причиной является АКБ, то, казалось бы, всё просто – достаточно её зарядить (или прикурить) и можно отправляться в путь. Но не всё так элементарно, ведь невыясненная причина, которая вызвала следствие в виде неуспешного запуска – вызовет то же самое следствие ещё раз. Потому стоит разобраться – от чего батарея разрядилась.

Разряд АКБ. Почему?
Всё элементарно, если был попросту где-либо оставлен включенным свет, или другой потребитель. Но если всё было выключено – то необходимо проверить качество работы генератора, а также исправность самой батареи.

КОММУТАЦИЯ
Коммутация стартера проста – плюс батареи прикручен к втягивающему реле, минус на корпусе, а для старта подходит провод небольшого сечения с типичного реле, которым управляет замок зажигания.

РЕЛЕ
Если, при включении зажигания щёлкает реле, но стартер не крутит (и втягивающее реле при этом также не срабатывает) – то причина может быть в самом реле или управляющем кабеле. Точно установить можно достаточно простым способом – необходимо подать «+» питания на управляющую клемму стартера (куда подключен кабель наименьшего сечения, на фото показано стрелкой).
как проверить реле и проводку
Если стартер начал «крутить», то причина в проводке, реле или замке зажигания.
Примечание. Перед проверкой необходимо убедиться, что КПП автомобиля находится в нейтральном положении, иначе машина может начать движение.
К слову сказать – если поездка не терпит отлагательств, то таким способом можно завести двигатель. Достаточно лишь включить зажигание и вручную (с помощью подачи плюса питания на управляющую клемму) завести двигатель.

ПЛОХИЕ КОНТАКТЫ
Если стартер щёлкает, но не крутит и, при этом, возникают посторонние звуки (как вариант – то щёлкает, то не щёлкает) – необходимо проверить все соединения, особенно силового кабеля.
Дело тут в том, что при запуске двигателя, стартер потребляет достаточно большой так от АКБ – около 200 ампер. Если контакт где-либо недостаточный, то из необходимых 200 ему может «доставаться» лишь 10, чего достаточно для работы втягивающего реле, но недостаточно для запуска. В этом же случае может происходить серия «щелчков».
Необходимо проверить все соединения (включая клеммы АКБ), очистить контактные площадки от окислов, смазать их специальной смазкой и затянуть рекомендуемым моментом.

НЕИСПРАВНОСТИ САМОГО СТАРТЕРА
Обычно такого рода неисправности без демонтажа узла устранить невозможно. Но можно, относительно точно, выяснить причину. Рассмотрим электрическую часть стартера, которая включает в себя:
обмотки;
щёточный узел;
втягивающее реле.
Рассмотрим их в порядке убывания вероятности поломки.

ВТЯГИВАЮЩЕЕ РЕЛЕ
Итак, если стартер щёлкает один раз, но не крутит – следует проверить втягивающее реле. Для этого можно попробовать пустить стартер в обход его коммутации. На втягивающем реле есть три клеммы — две из них самые большие (одна вход с аккумулятора, вторая выход на сам стартер) и одна малая, управляющая.
Потребуется подходящий инструмент – отвёртка или гаечный ключ, которым получиться надёжно замкнуть две больших клеммы (на фото стрелкой) на короткий промежуток времени, при этом необходимо, чтобы выбранный инструмент не касался корпуса (любых металлических деталей под капотом).
как проверить втягивающее реле
Если при замыкании клемм стартер начал вращаться (возможно с треском) – то виновно втягивающее реле.
Примечание. Не стоит таким способом заводить двигатель, т.к. ведущая шестерня стартера не входит в зацепление.
Дело тут в том, что внутри реле контактные площадки попросту «обгорели», и на них образовался слой диэлектрика из оксидов металлов. Учитывая высокий рабочий ток – контакты могут «обгореть» за одну попытку запуска.
Варианта устранения два – можно разобрать реле и зачистить контакты, либо его заменить. Второй вариант значительно лучше, т.к. такой ремонт прослужит дольше. Это связано с тем, что на производстве контактные площадки покрывают специальным слоем сплава цветных металлов (с включением «благородных»), что снижает электроэрозию и вероятность окисления. Зачистив их – этот слой будет отсутствовать, потому долго такое реле не проработает.

ЩЁТОЧНЫЙ УЗЕЛ
Если дело дошло до проверки щёток, то без демонтажа и разборки стартера не обойтись. Именно при разборке износ щёток будет сразу виден. Косвенно это можно установить по длительному периоду эксплуатации, т.к. ресурс щёточного узла довольно большой.
Стоит отметить, что в некоторых вариантах конструкции, при неисправности щёток, также может не срабатывать втягивающее реле. Т.е. если не «щёлкает» втягивающее, и не пускается стартер на «прямую» — то вполне могут быть виноваты щётки.

ОБМОТКИ
Неисправность обмоток может выдать их цвет и запах. Естественно это станет видно при разборке стартера, и, во многих случаях, его будет проще и надёжнее (а иногда и дешевле) заменить целиком. В целом симптомы аналогичны неисправности щёточного узла.
Видео: втягивающее щелкает, а стартер не крутится. Запуск с помощью молотка.


Источник

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Меняю подключение минуса стартера и стартерные провода.

Когда первый раз увидел, где на заводе решили подключить минус стартера, то сразу обалдел! А чё, ещё дальше от стартера было не вариант?! Но, то одно, то другое не давало исправить этот конструктивный косяк. В общем, как всегда, произошло накопление критической массы и процесс пошёл!
Нужно было решить несколько вопросов:
— заменить «уставшие» силовые провода стартера,
— изменить почку подключения минуса стартера,
— закрепить АКБ.

Читайте также:  Краны шаровые трехходовые в екатеринбурге

Метки: подключение минуса стартера

Комментарии 54

ещё бы клеммы зачистить наждачкой до состояния «у кота яйца» (т.е. до металлического блеска), как на батарейке, так и изнутри наконечников проводов

Проще подержать в стаканчике с водой! Клемма очиститься сама. Перед установкой всегда мажу графитовой смазкой. Все откручивается легко. Гайка болта, тоже.

тут — как удобнее. Важен результат: зачищенное до мет. блеска.
я ничем не мажу: на смазку налипает всякое дерьмо, и клеммы выглядят, как кусок говна. Предпочитаю поддерживать в чистоте и сухости, регулярно промываю водой и щёткой с фейри

Всегда мажу графиткой. Плюс закрыт резинкой и ничего не липнит. Минус надел, зажал и протер и липнит немного, на скорость передачи тока — не влияет!

ИМХО толку от этой затеи немного.
Главное что проводку в порядок привел. Штатного подключения минуса достаточно, если контакт нормальный.

Достаточно зачистить массу и смазать контакты литолом, к чему все эти бессмысленные подключения. Лучше на втягивающее дополнительно реле воткнуть чтобы + с акб напрямую шёл.

Это то же будет, но позже и капитально.

Честно говоря сам немного занимаюсь электрикой, такие проблемы только на старых вёдрах бывают. Но хуже точно не будет сам когда были приоры кидал и минус и плюс на гену на прямую зарядка сразу же в норму приходит

На генератор полезно, согласен www.drive2.ru/l/5803123/

от термостата убрана маса это хорошо, т.к. контак с блоком там идет только через шпильки. И перенес массу к ГБЦ, контакт напрямую с аллюминием, в более сухое местечко, ибо стартер все таки внизу и опять же контакт через кучу стальных шайб, которым свойственно ржаветь. По хорошему массу надо кидать в несколько точек двигателя. У меня их две.

Согласен! Займусь позже.

Спасибо, знаю! Фото не получилось- не стал ставить.

Кинь на головку массу с акб, рядом подключены массы катушек им без нормальной массы туго будет.

Работает нормально. Тогда лучше сделать перемычку.

Короче дорога — меньше сопротивление — больше стартерный ток.

Чтобы была короче дорога, аккумулятор надо смять пространство между аккумулятором и стартером объектом с колоссальной гравитацией, как у Чёрной Дыры, или перенести аккумулятор ближе к стартеру.

Куда уж ближе в передне приводном семействе ВАЗа.

Следующий шаг: интегрировать аккумулятор в стартер, вот владельцы иномарок обзавидуются:)

Ну если заморочился с силовым минусом на стартер, то ИМХО лучше бы наконечник провода сажать прямо на алюминиевый корпус стартера. А клеммы аккумулятора желательно немного разжать отверткой и сажать на конус батареи максимально глубоко. А потом чутка подтягивать, но так, чтобы зазор оставался

Ну если заморочился с силовым минусом на стартер, то ИМХО лучше бы наконечник провода сажать прямо на алюминиевый корпус стартера. А клеммы аккумулятора желательно немного разжать отверткой и сажать на конус батареи максимально глубоко. А потом чутка подтягивать, но так, чтобы зазор оставался

Скажу больше! Наконечник минусового провода нужно сажать прямо на заднюю крышку стартера, там подключаются щетки.

Честно говоря, ни разу не сталкивался со случаями, когда масса стартера терялась в пределах самого стартера. Только за пределами его корпуса

Окисление контактных пластин щеток

Щетки стартерные все с хвостами. Напруга через хвосты, хвосты или под винтами или приварены или припаяны. Лично мне проблемы такого характера не попадались, но может ремонтники стартеров меня поправят

«Минус стартера» — это его корпус. А это провод, соединяющий корпус силового агрегата с кузовом и «минусом» батареи и, вообщем то, без разницы, где его крепить на двигатель, лишь бы контакт был хороший, да затяжка крепления стартера

Каждый переход — дополнительное сопротивление.

Можно отдельно на стартер прокинуть минусовую шинку, так сказать для успокоения души, вот я когда-то куролесил, минус надёжный www.drive2.ru/l/5803123/, но лучше все же следить за состоянием контактов

А что, обязательно электроны десантировать ближе к стартеру, а то не все дойдут, разбегутся по дороге?

Минус стартера это что то новое… на стартер плюс подается а масса с корпуса берется

А на корпус эта самая «масса» как попадает?

Минус стартера это что то новое… на стартер плюс подается а масса с корпуса берется

Всё новое — забытое старое! Раньше масса ДВС шла отдельно. Потом посчитали, что она лишняя и убрали.

самым оптимальным считаю массу с акб на шпильку стакана и с этой же клеммы масса на двигатель.

О каком стыке идет речь. Одним проводом акб стакан двигатель.

Всё новое — забытое старое! Раньше масса ДВС шла отдельно. Потом посчитали, что она лишняя и убрали.

да не забыли. Просто убрали из вибронагруженного места, а перемычка эта заводская на приоре есть, около самого акб от минусовой клеммы на кузов

Это минус на кузов! А раньше кузов и ДВС соединялись отдельной перемычкой. Она была в в виде плетенки из не изолированной медной проволоки.

а чем стартерный провод не перемычка между кузовом и двигателем? Если со стороны клеммы он снова соединен с кузовом?

Перемычка только выравнивает потенциалы корпусов кузова и ДВС и должна быть по сечению не меньше минусового провода. Разница такая же как между заземлением и нолём в розетке.

так там и сечение не меньше, чем в «косичке» )) И вот совсем не только выравнивает)) На ссср автопроме эта же перемычка была в виде косичке с двигателя, т.к. большее нигде не было контакта клеммы акб с кузовом (с завода). Она шла через двигатель. Косичка от вибрации со временем осыпалась, ну дальше не надо рассказывать, к чему это приводит. Тут эту же косичку спрятали в изоляцию и перенсли к клемме) Да, добавился кусок провода, но его сечение в 16 кв.мм мало чтоли для работы борт. сети авто?))) да еще и дублирующий провод пущен в жгуте на моторный щит в салон. Куда лучше масса, чем на том же москвиче с «Косичкой».
P.S. В москвиче начал копаться с отцом с возраста, когда еще пешком под столом ходил, и по сей день иногда приходится, так что плавали))

Проблема в том, что пока всё как должно быть, выравнивание потенциалов и не нужно ( земля — в розетке «лишний» провод), а вот в критической ситуации — плохой контакт или разряженный АКБ, оно сработает, как земля в розетке.

Так и с «косичкой» то же самое будет, здесь по схеме соединения акб/двигатель/кузов практически ничего не меняется. Что там, что тут единственный провод с акб на двигатель и на кузов. По этому в любом случае надо ставить дубль массы и все будет хорошо 🙂
Кстати, приведу весомый аргумент в пользу существующей схемы. На карбюраторном авто с кулачковым зажиганием (все про те же косички) цепи акб\генератор\зажигание замкнуты на двигателе, по этому при обрыве той самой «косички» отключятся лишь приборы и освещение, двигатель при этом будет работать и не заметит потери бойца. Перейдем на современные впрысковые системы. Оборвалась косичка, что в этом случае идет? Ага, пошли различные блуждающие токи в момент работы двигателя, в т.ч. возможны через цепи ЭСУД. Все, привет, встали, да еще можем на ремонт попасть. Потому она и перенесена на крыло к клемме акб, т.к. все таки понадежнее будет. Потеря контакта на клемме акб менее вероятна, чем на двигателе.
Короче, меньше слов, больше дела. Кидаем доп. массы и больше не паримся с отсутствием оной 🙂

Читайте также:  Не включается зажигание ваз 2108 стартер включается

Только при тяжёлом старте напрягаются катушки свечей.

Источник

Нет минуса на корпусе стартера

Вывод: возможно умерли щетки и нет через щетки массы.

Вопрос, который я уже забыл, т.к. стартера не ломались в руках более 10 лет
итак: втягивающее получает минус через щетку стартера?

Уже было что кавно?

Кстати, с ВАЗиком не сравнить, но правда и стоила в 5 раз дороже.

втягивающее получает минус через щетку стартера?

Стартер не крутит.
Втягивающее не щелкает.

Самое Главное Реле?

kotmu
Купи новый стартер, не мелочись! А старый сдай в цветмет.

да пошел ты
щетки стоят 1000 с копейками. за пару часов поменяю )

Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:

вот вот вот. как раз и хочу уточнить, первое включение втягивающего через свою массу или через щетку.

Поясню почему:
могут быть две проблемы: износ щеток и звезда втягивающему.
И тогда надо реально брать другой стартер и не парить моск.

Самое Главное Реле?

Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:

первое включение втягивающего через свою массу или через щетку.

kotmu, я это прочитал в инструкции к великобританскому автомобилю: «Если, типо, ничего ваще не происходит, то замените Самое Главное Реле», знать бы, где оно ещё находится.

зы: сталкивался в подобным явлением на W126 380, давно это было, на эвакуаторе уехали, но можно было, как выяснилось, провода к ЭБН напрямую протащить, и хоть от переносного фонаря ехать. 10,5 вольт ЭБН не видел, вот и встали, пайка в самом реле рассыпаласть.

Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:

дать жене кататься на моем веласипеде

Ваще жесть, я даже рад, что фрау Лещ никак не освоит управление транпортным средством категории «В».

Уже было что кавно?

Перекос ротора относительно статора, разбираешь, ремонтные втулки вставляешь и вуаля. Старые втулки либо метчиком вынимаешь либо экстрактором.

втягивающее получает минус через щетку стартера?

Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:

Плюс с втягивающего идет на статор,с него на ротор по щеткам и с ротора через щетки в корпус минуса,на жигуарах так
Вряд ли на тоете неземные технологии

kotmu писал(а):
первое включение втягивающего через свою массу или через щетку.

всем спасибо

kotmu писал(а):
первое включение втягивающего через свою массу или через щетку.

Думаю правильный ответ. думаю заказать и заменить щетки.

Я прикладывал корпус к минусу и у меня молчало втягивающее и моторчик не крутился. И на машине тоже самое.
Когда постучал т.е. Щетки коснулись, то прикладывал корпус к минусу и стартер крутиться стал и втягивающее щелкать.

Я прикладывал корпус к минусу и у меня молчало втягивающее и моторчик не крутился. И на машине тоже самое.
Когда постучал т.е. Щетки коснулись, то прикладывал корпус к минусу и стартер крутиться стал и втягивающее щелкать.

Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:

сорри. ты подавал напругу.

Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:

Просто я неодноератно проверял втягивающее путем корпус на массу. работало

Источник

Многие водители, в процессе эксплуатации ТП сталкиваются с тем, что стартер при запуске начинает издавать странные звуки или вращать маховик медленнее, чем обычно (при этом очень быстро разряжается аккумулятор). Это верные признаки того, что пора ремонтировать или менять стартер. В данной статье мы рассмотрим подробный процесс разборки и ремонта стартера своими руками.
Для начала немного теории. Стартер – это электродвигатель постоянного тока с четырьмя полюсами и четырьмя щетками, привод которого соединен с зубчатым венцом маховика. Включается стартер электромагнитным тяговым реле. Крепится к картеру сцепления и защищен от нагретой трубы выпускной системы специальным щитком.

Данная инструкция по сути универсальна и подойдет для большинства автомобилей.

Шаг первый: извлечение стартера
Для начала нужно снять теплозащитный щиток. С помощью ключа отворачиваем болт нижнего крепления щитка, снимаем шланг с воздухозаборника и отворачиваем две гайки верхнего крепления щитка. Снимаем щиток. Затем снимаем сам стартер. Для этого отвинчиваем два болта верхнего крепления стартера к картеру, затем нижний болт. Сдвигаем стартер немного вперед и отсоединяем колодку от тягового реле (для удобства перед этим можно снять шланг системы охлаждения). Отворачиваем гайку, которая крепит провода от тягового реле к аккумулятору, и вынимаем стартер движением вверх.

Шаг второй: выяснение причин поломки и их устранение

1. Проверка и замена реле Подаем на извлеченный стартер рабочее напряжение. Для этого даем +12В на вывод реле, а минус подаем на корпус, при этом омметр подсоединятся к контактным болтам. Если реле исправно, то обгонная муфта выдвинется в окно, расположенное на передней крышке, а болты замкнутся (смотреть показания омметра). Если этого не произошло, реле нужно заменить. Отворачиваем отверткой три винта и снимаем реле. Далее из корпуса реле извлекаем шток с пружиной и устанавливаем новое реле в обратной последовательности.
2. Проверка и замена щеток Снимаем со стартера крышку, отвинтив отверткой два винта. Для извлечения щеток нужно отсоединить винт, крепящий контактные провода и отжать пружину, после чего извлекаем щетку. Высота щетки должна быть не менее 12 мм – если щетки изношены, их следует заменить.
3. Проверка обмоток стартера Подсоединяем омметр к выводам обмоток (по очереди) и проверяем на замыкание между витками и на корпус.
4. Проверка коллектора и обмоток Снимаем стопорное кольцо. Снимаем шайбу с оси. Отворачиваем ключом два стяжных болта. Разъединяем корпус стартера и достаем из него трубки изоляции стяжных болтов. Проверяем внешнее состояние обмоток и коллектора. Обмотки не должны носить следов обугливания и пробоя. Незначительные следы на коллекторе допустимы, при этом его следует зачистить его пластины мелкой наждачкой, но лучше заменить на новый.
5. Проверка обмотки якоря С помощью омметра ищем короткое замыкание на обмотках якоря и если находим, то заменяем его.
6. Проверка шестерни и обгонной муфты Снимаем с оси якоря шайбу, расшплинтовываем ось рычага и выбиваем ее с помощью бородка, вынимаем якорь вместе с приводом. Снимаем рычаг привода муфты. Пробуем вращать шестерню – она должна легко вращаться в одну сторону и стопориться в другую. На ней не должно быть зазубрин и сколов. Если неисправна муфта или шестерня, менять их нужно вместе. Для этого нужно снять стопорное кольцо и извлечь муфту вместе с шестерней и заменить на новые.
7. Сборка стартера Перед сборкой стартера следует удалить из корпуса и щеткодержателя всю пыль, а все пластмассовые поверхности покрыть специальной смазкой (например, Литол). Подшипники, втулки ротора, ступицу муфты, шлицы вала якоря следует смазать моторным маслом. После этого производим сборку стартера в обратном разборке порядке.

Читайте также:  Пробило прокладку гбц причины и последствия

Готово. Мы своими усилиями в домашних условиях разобрали, починили и собрали стартер!

Как устроен стартер, его ремонт подробно на деле, как диагностировать неисправность стартера и какие виды поломок стартера бывают? Об этом и многом другом рассказываем ниже.

Основные неисправности и целесообразность ремонта

По факту основные неисправности стартера могут быть «замаскированы» под поломки других узлов машины. Так что перед тем, как разбирать и перебирать свой неисправный узел необходимо уже после того, как вы точно убедитесь в его неработоспособности.

Чтобы определить тип поломки, ниже приведены основные признаки неисправности стартера:

Характерные поломки

Ремонтировать или заменить

Операции, которыми в большинстве случаев ограничивается собственноручный ремонт стартера:

Многие производители не предусматривают ремонт и обслуживания втягивающего реле, поэтому для разборки его развальцевать. Сделать это можно лишь с целью зачистки наждачной бумагой либо надфилем контактных областей болтов клемм, пластины. При обнаружении межвиткового замыкания либо пробоя на корпус ремонту своими руками рекомендуем предпочесть замену. Также нам кажется весьма сомнительной идея ремонта ламелей коллектора и перемотки якоря стартера. Для широко распространенных моделей стартеров такой ремонт попросту невыгоден, так как чаще проще отыскать исправную б/у деталь на разборке либо вовсе купить новый пускач.

Схема подключения механизма к АКБ и замку зажигания

Чтобы не допустить выхода из строя узла, периодически должно осуществляться техническое обслуживание стартера. Блокировка стартера может произойти по разным причинам, поэтому ТО — это неотъемлемая часть процесса.

Что касается непосредственно поломок, то они могут быть такими:

Демонтаж стартера

Перед тем, как снять стартер и как починить его, нужно учесть, что эта задача довольно трудоемкая. Тем не менее, снятие стартера и его разборка является обязательным условием для устранения неисправности.

Как снять стартер своими руками:

Проверка и ремонт стартера

Перед разборкой рекомендуем изучить устройство и принцип работы автомобильного стартера. Также при ремонте важно понимать принцип работы и методы диагностики втягивающего реле, бендекса стартера.

Как сказано выше, сломаться механизм может по разным причинам. Поэтому ремонт стартера автомобиля должен производиться в соответствии с итогами диагностики. Перед тем, как отремонтировать стартер, необходимо запастись всеми нужными инструментами и комплектом для ремонта. Ремкомплект стартера можно приобрести в любом автомобильном магазине. Если вы не знаете, как разобрать стартер, попробуйте воспользоваться сервисным мануалом к авто, но обычно в этом нет ничего сложного.

Реле стартера

В первую очередь, ремонт стартера автомобиля включает в себя диагностику реле. При подаче напряжения на плюсовой вывод обмотки должен раздаться щелчок — тот звук будет свидетельством работоспособности реле, при этом бендикс узла должен переместиться. На подключенном экране омметра при этом будет показано замыкание контактов. Если этого не произошло, то ремонт стартера автомобиля сводится к откручиванию болтов и замене реле.


Новое втягивающее реле для авто

Щетки стартера

Ремонт грузовых стартеров или для легковых машин может свестись к замене щеток. Замена щеток стартера осуществляется путем демонтажа задней крышки, при этом, даже если щеточный узел не износился, специалисты все равно советуют его менять. Разборка стартера покажет, что щетки расположены в задней части моторчика, при этом если одна из них ломается, это приведет к неработоспособности узла в целом. Для демонтажа необходимо выкрутить клеммы и извлечь пружинки.

Статор стартера

Переборка стартера включает в себя проверку статора, при помощи омметра необходимо произвести его диагностику на пробой, при этом полученные показатели должны составлять не меньше 10 кОм. Если полученные показания другие, то ремонт стартеров иномарок или отечественных авто заключается в замене статора. В некоторых случаях, если на авто используется редукторный механизм, может потребоваться замена стартера в сборе, поскольку конструктивные особенности такого устройства не позволяют выполнить его ремонт. Подробнее о диагностике и ремонте узла узнайте из видео (автор видео — канал Эксин Плюс).

Ротор стартера

Починить стартер можно путем замены ротора, чтобы добраться до него, потребуется открутить шпильки, фиксирующие две части электромотора. Сделав это, можно произвести демонтаж узла полностью, заранее демонтировав стопорное кольцо с шайбой. Прежде чем заменить ротор, нужно уделить время проверку обмоток, при наличии следов копоти на них нужно осуществить замена якоря. Также проверьте коллектор — на нем может быть небольшой налет, но иногда его большой слой является причиной невозможности запуска механизма. Ремонт стартера своими руками в данном случае будет заключаться в очистке коллектора с использованием наждачки.

Далее, производится проверка механической составляющей. Если вы пропустите какую-то поломке, впоследствии это может стать причиной более серьезной проблемы, так что если вы не уверены в своих силах, то единственное, что вам может помочь, это замена стартера. В некоторых случаях локализовать неисправность поможет замена втулок стартера. Такая необходимость возникает редко, но иногда замена втулки стартера действительно помогает решить проблему.

Сборка стартера

Сборка стартера является завершающим этапом ремонта. Прежде чем собрать стартер, вал, редуктор, якорь и втулки нужно смазывать. Чем же можно смазать стартер перед тем, как его собирать? Для этого может использоваться графитовая смазка, Литол, моторная жидкость. Сборка и установка стартера осуществляется в обратной последовательности, после монтажа необходимо произвести проверку работоспособности узла.

Чтобы удостовериться в том, что ремонт был произведен правильно, на корпус механизма нужно подать минус, а на обмотку — плюс. Если после подключения бендикс может перемещаться вперед и назад, при этом контакты реле замыкаются нормально, это свидетельствует о том, что механизм полностью рабочий. После подачи плюса на электродвигатель, моторчик должно вращаться равномерно, какие-либо шумы и звуки при этом должны отсутствовать. Если звуков нет, то механизм ставится на место.

В том случае, если вы допустили какие-либо ошибки в сборке механизма, эксплуатировать транспортное средство не рекомендуется. В противном случае вы можете столкнуться с проблемой где-то в дороге, а хуже всего будет, если она настигнет водителя при езде за городом по трассе. Поэтому если вы сомневаетесь в том, что все сделано правильно или в процессе выполнения работ были допущены ошибки, лучше будет проконсультироваться по этому поводу со специалистом. Поверьте — лучше один раз немного заплатить, но быть уверенным в том, что машина будет работать нормально, чем сэкономить и столкнуться с более высокими затратами на ремонт.

Видео «Основные правила по ремонту механизма в домашних условиях»

Если вы решили самостоятельно отремонтировать устройство, вам полезно будет узнать об основных нюансах, которые нужно соблюдать в ходе проведения этой процедуры, эти правила приведены на видео.

Источник

Поделиться с друзьями
Расскажем обо всем понемногу