3 ошибки, из-за которых быстро «умирают» шаровые опоры
Добрый день, дорогие друзья. Сегодня поговорим о важном элементе подвески – шаровой опоре автомобиля. Узнаем, что это такое и где она находится. Я расскажу, для чего она предназначена, как проявляются признаки ее неисправности, что значит, стучит шаровая опора. Ответим на частые вопросы автовладельцев.
Назначение и конструкция
Шаровая опора автомобиля – это шарнир, в основании которого находится шар. Он помещен в специальный вкладыш, как сустав человеческой рукой. Так же как с рукой, сустав позволяет двигать в разных плоскостях, шаровый шарнир дает возможность колесу поворачивать, сохраняя его положения в горизонтальной плоскости.
Он находится в месте крепления рычага подвески к ступице колеса. По сути, шаровая опора и есть тем крепежным элементом, который соединяет эти подвижные детали. В некоторых моделях, это больше относится к отечественному автопрому, их две на одно колесо. В иномарках – по одной.
Рассмотрим конструкцию автомобильной шаровой опоры:
Таким образом, шаровая опора закрепляется, «впрессовывается» пальцем (металлическим стержнем) в посадочное место поворотного кулака, фиксируется на нем шайбой или шплинтом, корпусом крепится к рычагу. Только благодаря ней держится колесо на подвеске в определенном положении, автомобиль может беспрепятственно преодолевать неровности дороги и одновременно поворачивать. Наглядно посмотреть, из чего устроен шаровой шарнир автомобиля и как он работает можно на видео.
Видео, что внутри шарового шарнира – разборка корпуса и обзор ее внутренних компонентов:
Признаки неисправности и причины выхода из строя
Основной причиной поломки шаровой опоры авто – разрыв и деформация резинового пыльника. Как говорилось выше, он служит защитой от внешних воздействий агрессивной среды на внутренние компоненты шарнира. Через него во вкладыш попадает грязь, песок от дороги, влага.
Так как шар опоры и полиуретановый вкладыш прижаты плотно друг к другу, и шарик находится в постоянном движении, песок, попавший в это пространство, служит абразивом, разрушающим поверхность вкладыша. Вода, которая тоже может туда попасть, вымывает смазку, что усугубляет ситуацию – трущиеся детали взаимодействуют на «сухую», это ускоряет выход из строя шаровой опоры машины.
После этого появляется люфт в корпусе шарнира и как следствие стуки и скрипы во время движения автомобиля.
Явным признаком неисправности – это скрип при езде, даже по ровной дороге. Этот признак является начальной стадией разрушения внутренней части шаровой опоры. Дальше будет хуже. С увеличением люфта между шаром и вкладышем, появляются металлические стуки при проезде неровностей. Если их проигнорировать, то шарнир разобьется полностью и можно потерять колесо – из-за больших нагрузок, рычаг «вырвет» шар из корпуса и колесо отпадет.
Другие признаки:
Причины поломки:
Передняя подвеска автомобиля
Полуоси. Если с повышением скорости гул нарастает, значит они неисправны. Сама полуось не ломается, однако она имеет слабое место — подшипник. В течение 3 недель необходимо его перепрессовать либо выполнить его замену вместе с полуосью.
ШРУС. Если ШРУСы (гранаты) неисправны, при поворотах будут четко слышаться щелчки. Особенно, если на холостых оборотах покрутить рулем со стороны в сторону. В таком случае требуется срочная замена.
Демонтаж ШРУСа с полуоси
Шаровые опоры. При неисправности они скрипят или стучат при езде по неровной дороге и кочкам. Необходимо максимально быстро заменить их, иначе автомобиль встанет посреди дороги, при этом колесо будет неестественно вывернуто.
Ступичные подшипники. Передние ступичные подшипники могут издавать как стук, так и шум. Шум происходит в результате износа роликов подшипника и беговой дорожки сепараторов, а стук — от сильного люфта в подшипниках. Самому несложно поставить диагноз. Для этого нужно поднять домкратом левую сторону автомобиля и резко крутануть колесо. При наличии гула, похожего на шум шара из металла, который катится по металлическому листу, необходимо заменить подшипник. Далее возьмитесь левой рукой за верхний внутренний участок колеса, а правой рукой — за нижний внешний. Теперь нужно покачать колесо «на излом». В случае если оно даже чуть-чуть «болтается», обратитесь к специалистам для устранения люфта в подшипнике ступицы, в противном случае его срок службы сократится вдвое.
Рулевое управление. Следует начать с редуктора, который порой стучит в результате износа главной пары и скрипит во время поворота рулевого колеса в различные стороны. Как правило, проблема решается смазкой и регулировкой рулевого вала. А рулевые наконечники и тяги стучат как шаровые опоры, и проявляется стук лишь на неровной дороге. Необходимо срочно их менять.
Амортизаторы. Как правило, они не досаждают «звуками», однако если звуки все же присутствуют, на неровной дороге их хорошо слышно: они поскрипывают и стучат. Их болезнью является износ подушек, резиновых втулок, вытекание масла. Нужно покачать автомобиль (нажмите на багажник и крылья) и послушать, есть ли стуки. Если кузов продолжает раскачиваться даже после прекращения вами воздействия, значит изношены втулки и подушки. На таких амортизаторах ездить опасно, поскольку во время резкого нажатия на тормоза тормозной путь возрастает вдвое. Кроме того, причиной поломки может быть течь масла из амортизатора, что заметно невооруженным глазом (вы увидите на корпусе налипшую грязь и подтеки). Такой амортизатор нуждается в замене.
Пружины. Неприятные звуки трущихся металлических элементов довольно часто издают пружины. Причина заключается в неправильной установке — чтобы устранить проблему, следует обратиться к мастерам, которые их устанавливали.
Тормоза. Тормозные колодки порой посвистывают в условиях воздействия на педаль, вплоть до скрежета. Если колодки новые, вероятнее всего, они просто еще не притерлись, и шум пропадет через 1-2 тысячи километров сам по себе. Однако есть риск того, что они кривые, то есть бракованные. Поэтому если звук не исчез через некоторое время, а автомобиль меняет траекторию при торможении (его тянет вправо или влево), колодки следует заменить. На автомобилях, дорогих в обслуживании, они стоят достаточно дорого, поэтому проблему можно решить по-другому: снять тормозной диск и проточить на станке, а тормозные колодки обработать при помощи точильного круга.
Способы диагностики шаровых опор
Для этого нужна яма или подъемник. Вывесив колеса, вставляем между рычагом подвески и поворотным кулаком монтировку. Пытаемся расшевелить эти две части подвески и ходовой. Как правильно самостоятельно провести диагностику всех элементов передней подвески, я рассказывал в прошлой статье. Если виден люфт, даже не большой – это признак износа вкладыша шаровой опоры. На видео показано как это сделать.
Второй способ – измерение зазора между шаром и внутренним вкладышем шарнира. Этот способ допускает, если у конструкции предусмотрено отверстие в нижней части корпуса.
Например, на ВАЗовской классике в нижних шаровых опорах есть отверстие с заглушкой с резьбой. Для диагностики следует ее выкрутить и штангенциркулем с нутромером измерить расстояние от кромки корпуса до шара. Он должен составлять не более 11,8 миллиметра.
Важно! При таком способе проверки, нужно чтобы авто стояло не земле. Замеры проводятся под нагрузкой.
Как проверить шаровую опору
Если имеются подозрения на наличие проблем с подвеской автомобиля, лучшим решением станет ее проверка при помощи специальных диагностических средств сервисных центров. Но есть и ряд проверенных способов, как определить, что возникли проблемы с шаровой опорой:
Как продлить срок службы шаровым опорам
Не всегда, производители опор закладывают достаточно смазки в корпус шаровой. Со временем эта смазка вымывается, если есть повреждения пыльника или происходит обычный износ во время эксплуатации, из-за нехватки смазывающего материала.
Чтобы продлить срок эксплуатации шарового шарнира, это касается и рулевых наконечников, нужно добавить небольшую порцию свежей смазки. В некоторых конструкциях шаровых предусмотрено отверстие, внизу корпуса. Оно обычно закрыто болтом-заглушкой. Оно нужно не только для диагностики состояния износа вкладыша и шара шарнира, а также для ее обслуживания.
Отворачиваем болт-заглушку. Вместо него вкручиваем масленку диаметром 6 мм. В разных моделях автомобилей, в силу конструктивных особенностей шарниров, диаметр масленок может быть разным, а в некоторых их нет.
Важно! Так как наибольшую нагрузку испытывают нижние шаровые, то именно в их корпусе предусмотрены отверстия для масленок (тавотниц), в верхних опорах их не найдете.
Берем шприц пресс-масленку, закладывает в него смазку, рекомендуется использовать смазку «Шрус», она более термостойкая и водоотталкивающая. Наставляем шприц на тавотницу и «набиваем» смазывающий материал в корпус шарового шарнира. Как это правильно сделать, на примере ВАЗ 2106, показано в видео ниже. Добавлять смазки нужно не много, чтобы пыльник опоры «не надулся» сильно, рукой прощупываете его, что в нем было свободное место для его рабочего хода. В противном случае при езде он разорвется.
Как смазать шприцом-прессом нижнюю шаровую опору:
Если уже появились скрипы, а под рукой нет специального пресс-шприца с масленкой, то продлить срок службы можно, сделав «укол» в шаровую. Берется пяти кубовый медицинский шприц, главное, чтобы игла была тонкой, набирается в него моторное масло, и прокалывается пыльник опоры. В него через шприц заливается небольшое количество моторного масла, как и ранее, прощупываем его рукой на предмет наполнения. Два кубика вполне достаточно, чтобы оживить шаровую опору. После этого, следует несколько раз покачать машину за крыло, с той стороны, где делали укол, чтобы смазка проникла в объем шара и вкладыша.
Важно! Последний способ – это лишь экстренная мера, чтобы доехать до СТО или купить новую деталь, чтобы самостоятельно заменить шаровую. Долго на неисправном узле ездит не нужно, могут быть серьезные последствия. Поэтому покупаем новую опору и меняем ее.
Ответы на частые вопросы
Можно ли ездить на разбитой шаровой опоре? Можно, но недолго. Как говорилось выше, если она стучит, значит, появился люфт между «сухарем» и вкладышем. Со временем он будет увеличиваться. Как результат – поворотный кулак колеса «вырвет» шар из корпуса опоры, колесо «ляжет» набок, а машина на «пузо». Не стоит затягивать с заменой неисправных узлов, появились первые признаки неисправности шаровой опоры – едим на ее замену.
Что будет, если вылетит шаровая? Это происходит в движении, чаще всего при повороте. Колесо вылетает в сторону, машина теряет управляемость, ложится на «пузо» со всеми вытекающими последствиями. Можно попасть в ДТП или на серьезный ремонт, если повредятся другие элементы подвески, кузова или картер двигателя.
Видео по теме:
Как правильно выбрать новую шаровую опору:
Признаки неисправности шаровых опор
Поскольку при неисправных шаровых опорах серьезно возрастает вероятность аварии, водитель должен контролировать их состояние. Шаровые опоры от различных производителей на различных моделях автомобилей способны прослужить от 15 до 150 тысяч пробега, поэтому довольно сложно однозначно сказать, когда их требуется менять. Чаще всего производители автомобилей указывают в руководстве по технической эксплуатации машины рекомендуемые сроки замены данного элемента подвески.
Довольно редко шаровые опоры ломаются в одно мгновение, поэтому у водителя имеется возможность заранее распознать симптомы их скорого выхода из строя и заменить детали на новые. Основные признаки неисправности шаровых опор следующие:
Источник
рычаг нижний с шаровой как поменять?, и нужно ли менять оба или один?
Постоянный Житель
Пользователь
Сообщений: 237
Регистрация: 26.2.2011
Из: Россия, Кострома
Гордость Клуба
Пользователь
Сообщений: 1101
Регистрация: 26.4.2010
Из: Таганрог
Менять лучше оба.
1.открутить колесо
2.открутить стойку с низу и сверху
3.залезть на яму
4.открутить длинный болт держащий рычаг за сайлентблок
5.взять съемник универсальный для шаровых(300р стоит, вещь незаменимая) и снять шаровую с гнезда
6.заменить рычаг
PS. стойки стаба тоже придется открутить. Естественно тормоза тоже надо снять
Гордость Клуба 
Сообщений: 2466
Регистрация: 31.5.2010
Из: Мценск-Орел
Ты еще скажи: «если что то застучало, менять вообще все!» глупости. парами амортизаторы меняются, а рычаги по желанию и возможностям.
На кой это делать? Чтобы поменять рычаги, достаточно открутить 3 болта снизу стойки и снять оба рычага (верхний и нижний) с треугольной площадкой. Дальше уже откручивать нижний рычаг. Чтобы сменить верхний рычаг снимать вообще ничего не нужно, там есть доступ к гайке шаровой опоры верхнего рычага. Вообще чтобы сменить нижний рычаг, советую открутить и верхний заодно от кузова и вынуть все это дело.
Съемник как раз здесь не очень то и нужен, можно упереть площадку на рельсу к примеру и бить молотком по корпусу треугольника в торец возле места входа пальца шаровой в треугольник, палец сам вывалится после нескольких ударов. А вот съемник рулевых тяг понадобится точно, если будет сниматься этот треугольник под стойкой, т.к. к треугольнику, к которому крепятся рычаги, крепится еще и рулевой наконечник и вот его снять без съемника не получится, бить там некуда, можно ухо отломить, да и не удобно.
тоже бред сивой кобылы, ничего из перечисленного снимать не нужно, я все это снимал только когда полностью извлекал всю переднюю подвеску из машины: все рычаги, стойки полностью в сборе с опорниками и тормозными дисками, стойки стабилизатора.
после этого ничего не сказано про то, что новые рычаги нужно протягивать под нагрузкой, а не под собственным весом машины, я бы даже советовал отпустить все 4 болта рычагов и затянуть заново уже под новой одинаковой нагрузкой во избежания перекосов сайлентов.
Интересно как ты смог определить, что именно рычагу писец? Просто подергав руками за колесо ты там ничего не выяснишь, шаровые голыми руками не выявишь. Да и честно говоря я сомневаюсь, что дело в рычаге. У меня тоже как купил машину стук такой стоял в подвеске, что казалось рычагам хана, только после полной разборки и дефектовки выявилось, что всего лишь хана одной стойке стабилизатора, да и то одной шаровой из двух на косточке, но люфт в ней был действительно огромный. Так что вот тебе и советую начать поиски стука в подвески именно в этих стойках. На загруженном колесе стойка стабилизатора может и не стучать, нужно полностью разгрузить оба колеса, поддомкратив их.
Гордость Клуба
Пользователь
Сообщений: 1101
Регистрация: 26.4.2010
Из: Таганрог
Меняй, меняй по одному. Я не думаю что если правый рычаг отходил 100000км и сдох, то левый отходит еще 100000км в паре с новым правым. Я доменялся на Е28. В начале только сайленты верхних заменил, разбило пальцы верхних. Заменил верхние, «разбило» пальцы нижних вместе с правым сайлентом. Заменил через тысяч десять км и нижние, а уже «разбило» палец верхнего правого. вместе с сайлентом. Я понимаю щас будут вопросы в мой адрес мол ты как ездил. А так и ездил, что за год раз пять точно копался в передней подвеске. И ставил не говно.
Мой тебе совет: сделай диагностику всей подвески.
Извини, не обязательно. Я просто последний раз в ноябре подвеску ремонтировал, и менял стойки тоже. Разобрал пол машины (IMG:https://forum.bmwland.ru/style_emoticons/default/heat.gif)
А откуда известно как у него там они закисли. Я нижний рычаг с одной стороны пол-дня блин снимал. Как я там молотком только не бил, да и не только я. Без съемника наверно до сих пор бы мучался. Ну это на твое усмотрение.
Гордость Клуба
Сообщений: 2466
Регистрация: 31.5.2010
Из: Мценск-Орел
А давай теперь уберем эмоции и нравы из нашей дискуссии и здраво порассуждаем, я же не имею цели доказать что ты неправ. (IMG:https://forum.bmwland.ru/style_emoticons/default/drinks.gif)
Вот смотри, рычаги могут накрыться по разным причинам:
Порвался пыльник на шаровой тысяч через 15-20, и соответственно загремела шаровая от грязи, пробег у второго рычага допустим такой же, но он в идеале и нет даже намека на грохот, скажи, есть ли смысл в этом случае менять? Я думаю, что нет, он может смело проходить еще тучу километров. Та же самая байда, если сайлент блок на верхнем рычаге порвало. Ведь качество рычага с шаровой и самого сайлента могут оказаться разные и отходить весьма разное количество пробега. К примеру я снял верхний рычаг, опробовал его шаровую, понимаю что она в идеале, так зачем я буду менять рычаг целиком, если можно один сайлент перепрессовать?
В общем в любом случае нужно вещь диагностировать, прежде чем менять. Если есть финансы, то лучше конечно после больших пробегов менять полностью всю подвеску, в этом я согласен, но если они поют романсы, то временно можно и поменять только тот, что гремит. Собственно вот это я и пытался сказать.
Ну, рычаги и рулевые тяги вообще не закисают, они просто сильно запрессовываются при затяжке гайки, и причем запрессовываются так, что просто так их не выбить. Рулевые тяги съемником снимаются на ура, без съемника там труба. А вот рычаги замечательно сами вываливаются при ударе молотком по треугольнику, а при использовании съемника, чуть не сломал сам съемник, а рычаги так и не хотели вылезать.
Источник
Можно ли менять одну шаровую опору
Шаровые надо менять сразу обе или одну пойдет поменять?
одну
снятую себе забери тока
убедиться что она неисправна.
У магистров мастер ее зашвырнул в ведро, я не успел его остановить) говорит, пыльник был порван, а это уже аргумент. А как еще понять, что неисправна?
Собсна у меня стук остался в подвеске после замены шаровой, как вот его найти-вопрос
у меня люфт на снятой руками ощущался.
стук найти — залезть подо машину, раскачивать, внимательно слушать и смотреть.
если в руках люфтит вправо-влево, значит неисправна.
Если пыльник был порван, то конечно стоит поменять.
Да вообще постоянного стука я не слышу, да, на ямах стала стучать сильнее чем раньше. Хз, в сервисе говорят стучит правая шаровая, но у меня авария как раз в правый бок была, может еще это повлияло, да и дороги у нас пипец.
если в руках люфтит вправо-влево, значит неисправна.
Проверять после демонтажа чтобы убедиться шо не ноебали.
На автомобиле конечно проверить вообще нельзя если только не вовсем в кал разъебана.
Очень нужна в общем)) можно одну только махнуть
- aftereffect April 19, 2015 17:18
languish200012, колесо говорят может на ходу отвалится
- languish200012 April 19, 2015 17:20
aftereffect, колесо не отвалится, но оно будет как бы болтаться. на вазах не видел чтоли колесо под углом 45 градусов стоит практически под крылом.
- languish200012 April 19, 2015 17:20
aftereffect, незнаю на сколько правда но слышал что соната перевернулась из за шаровой которая вылетела находу
- aftereffect April 19, 2015 17:20
languish200012, ага видал
- aftereffect April 19, 2015 17:21
- gullet April 19, 2015 17:23
Ну уж меняй обе че два раза делать
- aftereffect April 19, 2015 17:29
gullet, да заехать надо щас купить все,в ладье 450 каждая стоит.вот только не спросил это в сборе или нет
- gullet April 19, 2015 17:45
Всмысле в сборе? Там пыльник, стопорное кольцо и сама шаровая
- languish200012 April 19, 2015 17:47
aftereffect, можно одну! если вторая не стучит
- aftereffect April 19, 2015 17:47
gullet, в постах где то читал про рычаги вместе с шаровой что то в этом роде,может что то путаю
- gullet April 19, 2015 17:50
aftereffect, рычаг в сборе около 2000 тыс стоит
- aftereffect April 19, 2015 17:51
- languish200012 April 19, 2015 17:57
aftereffect, сайлентблоки в норме?
- aftereffect April 19, 2015 18:03
languish200012, умничать не буду не разбираюсь.В сервис поеду узнаю ))
- gullet April 19, 2015 18:07
Если сайленты и шаровые умерли, легче в сборе рычаги менять
Возраст: 39
Знак зодиака:
Зарегистрирован: 28.03.2014
Сообщения: 107
Откуда: Запорожье
Авто: Фиат Добло 1,4 макси 2008
У меня Добло 2008 г.в.
Стучит правая шаровая опора, порвана резинка и выпирает правый опорник. Договорился на станции менять.
У меня вопрос — как действительно правильно — менять шаровые комплектом или можно только ту что стучит? Пробег 90 тыс.
Тот же вопрос по опорникам?
Спраашиваю потому как на станции мне не смогли дать конкретную рекомендацию — менять комплектом или поштучно. Сказали ну типа вторая шаровая еще походит. сколько не скажем. Но проблемы с ней не видим. Менять комплектом? Ну вообще то да, но если денег на все не хватает то меняй проблемную и все. Ну как то так, не рыба не мясо.
Дело это не самое дешевое поэтому хотелось бы конкретно услышать совет проффесионалов — типа положено менять комплектом и не колышыт, что вторая живая! или — меняй проблемную, а вторую не трогай. Ну как то так.
Буду благодарен за все советы.
_________________
ХОРОШИЙ ПОНТ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.
Италоманьяк
Возраст: 52
Знак зодиака:
Зарегистрирован: 18.10.2009
Сообщения: 429
Откуда: Запорожье
Авто: Croma 2.0ie 834b000 1986 WEBER
P.S. *проФФесионалов*-Янукович,не?
Италофан
Возраст: 39
Знак зодиака:
Зарегистрирован: 28.03.2014
Сообщения: 107
Откуда: Запорожье
Авто: Фиат Добло 1,4 макси 2008
А опорные тоже?
_________________
ХОРОШИЙ ПОНТ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.
Италоманьячище
Возраст: 43
Знак зодиака:
Зарегистрирован: 06.10.2009
Сообщения: 8531
Откуда: Харьков
Авто: была Tempra2.0 теперьTоyota carina-e 93 1.6
_________________
Бортовик Темпра
Италоманьячище
Возраст: 38
Знак зодиака:
Зарегистрирован: 05.11.2010
Сообщения: 23867
Откуда: Одесса
Авто: Fiat Ritmo60L(138В3.048) Lancia Dedra(835A8.046)
Возраст: 69
Знак зодиака:
Зарегистрирован: 21.05.2007
Сообщения: 14635
Откуда: Одесса
_________________
Если тебе лизнули зад, не расслабляйся – это смазка!
Италоманьячище
Возраст: 38
Знак зодиака:
Зарегистрирован: 05.11.2010
Сообщения: 23867
Откуда: Одесса
Авто: Fiat Ritmo60L(138В3.048) Lancia Dedra(835A8.046)
Возраст: 44
Знак зодиака:
Зарегистрирован: 31.01.2013
Сообщения: 69
Откуда: Кременчуг
Авто: Добло 1,6 бензин
Если есть средства-меняйте и вторую.
Вы пишите, что на опорнике правом выпирает резина- левый опорник тоже не заставит себя ждать. Это только вопрос времени.
Италоманьячище
Возраст: 69
Знак зодиака:
Зарегистрирован: 21.05.2007
Сообщения: 14635
Откуда: Одесса
_________________
Если тебе лизнули зад, не расслабляйся – это смазка!
Италоманьячище
Возраст: 47
Знак зодиака:
Зарегистрирован: 10.12.2010
Сообщения: 5088
Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Тоже присоединяюсь,к примеру:
Правая шаровая уже пару раз менялась за моих 400т,левая при мне нет(еще клепанная),сколько до меня не знаю.На счет опорных то-же что и с шаровыми,менять по необходимости.
Италофан
Возраст: 39
Знак зодиака:
Зарегистрирован: 28.03.2014
Сообщения: 107
Откуда: Запорожье
Источник
