Перемыкаем стартер на газели бизнес

Как напрямую замкнуть стартер автомобиля: доступные способы

В процессе эксплуатации автомобиля достаточно часто возникают проблемы со стартером. При этом даже если аккумулятор заряжен и питание на стартер «приходит» после поворота ключа в замке зажигания, устройство все равно не работает и мотор не заводится.

В подобной ситуации остается всего два способа завести двигатель:

Хотя второй метод менее распространен, в ряде случаев именно такой способ является более «удобным». Главное, знать, как перемкнуть стартер правильно для запуска силового агрегата. Подробнее читайте в нашей статье.

Почему стартер не работает

Стартер автомобиля фактически представляет собой электродвигатель, который «присоединяется» своей шестерней (шестерня бендикса стартера) к маховику (венец маховика), прокручивает коленчатый вал и после отсоединяется после запуска мотора.

При этом можно выделить целый ряд причин, по которым стартер не работает:

Если стартер щелкает, это означает, что реле включено, но обгонная муфта не в состоянии провернуть коленчатый вал. В случае, когда не работает стартер именно по указанной причине, можно попробовать подать на него питание напрямую (замкнуть стартер).

Как замкнуть стартер

Чтобы замкнуть стартер, необходимо металлической частью подходящего инструмента соединить силовые контакты стартера. Это позволит подать напряжение на обмотку напрямую. Для этого нужен помощник, который должен повернуть ключ в замке в положение «старт».

В целом, процесс выглядит следующим образом:

Чтобы понять, как замкнуть стартер отверткой, необходимо обратить внимание на следующее:

При этом замыкание отверткой двух силовых контактов на втягивающем реле аналогично их замыканию изнутри якорем реле. Фактически, происходит имитация работы втягивающего для подключения электродвигателя стартера. Если зажигание включено, стартер при таком замыкании начнет работать и мотор заведется.

Если подробнее рассматривать вопрос, как подключить стартер напрямую, обратите внимание на такие моменты:

Нужно найти управляющую (вывод, похожий на лепесток). Другие контакты (один с потенциалом +12 имеет толстый провод). Еще один контакт представляет собой контакт электромотора. Замыкать нужно управляющую клемму (обычно закрыта резиновым колпачком) и контакт-лепесток (обычно закрыт пластиковым штекером).

Подключение стартера напрямую от аккумулятора

Бывает так, что проблемы возникают с проводкой или контактной группой замка зажигания. В этом случае мотор можно завести, подав питание от АКБ на стартер. Для этого нужен медный провод, разъем и клемма «крокодил».

Главное, выполнять все действия аккуратно, подключая стартер напрямую к аккумулятору. Не допускается замыкание провода с какими-либо элементами под капотом. После запуска мотора и извлечения медного провода из разъема, штекер стартера можно вернуть на место. Также важно помнить, что нельзя соединять провода с АКБ и разъемом на длительное время, чтобы не посадить аккумулятор.

Рекомендации

Что в итоге

Как видно, если мотор не заводится, стартер может быть основной причиной данной проблемы. При этом часто виновником является именно втягивающее реле стартера или проблемы с контактами, проводкой и т.д.

В любом случае, необходимо знать, как завести стартер напрямую от аккумулятора или путем замыкание контактов в том случае, если система пуска двигателя дала сбой. Однако следует понимать, что подключение стартера напрямую является крайней мерой и применяется только в экстренных случаях.

Напоследок отметим, что знание того, как замкнуть стартер отверткой, чтобы завести двигатель, все равно не решает проблему. Прежде всего, данный метод может оказаться не эффективным во многих случаях. По этой причине важно точно определить характер неисправности, а уже затем принимать решение о том, каким методом заводить силовой агрегат.

Источник

Как замкнуть стартер напрямую и завести двигатель

Поломка стартера знакома большинству автомобилистов. Это может произойти в самый неожиданный момент. Приходится заводить машину альтернативными способами, например, путём замыкания контактов. Как правильно подключить стартер, подробно описано ниже.

Случаи, в которых проблему можно решить на месте

Если стартер не крутит, завести машину можно несколькими способами:

В автомобильной системе стартеру выделяется отдельная роль — раскручивать коленвал, чтобы создать нужный крутящий момент и степень сжатия для топливно-воздушной смеси. Естественно, пускатель функционирует вкупе с другими узлами и электрическими системами. Поэтому могут произойти повреждения различного свойства:

Если не работает именно стартер, то в большинстве случаев выходит из строя тяговое реле, сгорает обмотка катушки, пробуксовывает бендикс или туго ходит привод винтовой нарезки.

Некоторые повреждения стартера допускают его нормальную работу при заведённом двигателе. А вот раскрутить тяжёлый маховик с первого раза ему не удаётся. В любом случае после удачного запуска необходимо срочно отвезти стартер на профессиональную диагностику, чтобы выявить истинную причину неисправности.

Таким образом, сбой в работе стартера может быть вызван:

Как можно замкнуть стартер напрямую

Замкнуть стартер напрямую можно путем соединения с АКБ или через контакты. Оба варианта рабочие, если якорь устройства не повреждён.

Замыкание клемм отверткой, монтировкой или гаечным ключом

Если неисправно тяговое реле, используется метод прямого замыкания любым металлическим стержнем нужной длины. Это может быть отвёртка, гаечный ключ или монтировка. О проблемах со втягивающим свидетельствует характерное пощёлкивание во время поворота ключа в замке зажигания. Стартер в этот момент неспособен провернуть коленвал, так как зубья бендикса не цепляются за венец маховика. Замкнув силовые клеммы стартера, удастся пустить ток на электрообмотки напрямую. Гаечный ключ или отвёртка возьмут на себя функции тягового реле.

Обязательно перед этим нужно поставить машину на ручник и в нейтралку, во избежание несчастных случаев. Сам инструмент должен иметь изолированную ручку и довольно толстый стержень. Поэтому рекомендуется использовать один из вышеописанных предметов. Монтировку или ключ можно обмотать изолентой в месте захвата.

Замыкать контакты B и S, M и B — категорически запрещено! Расшифровка: B – Bold или толстый провод — контакт постоянного напряжения. На многих стартерах закрыт защитной резиновой шляпкой и помечен «+12». M – Motor или электрический мотор. S – Start, изготовлен контакт в виде резьбового отвода, лепестка или штекера, зачастую закрыт пластиковым наконечником, поэтому перед принудительным замыканием надо снять. 8 – минусовой контакт, соединён с корпусом.

На некоторых моделях авто (Ваз 2109, 2110, 2114), чтобы перемкнуть стартер отверткой, надо демонтировать воздушный фильтр и отсоединить фишку, проложенную на контактную группу. После запуска мотора всё обратно собирается.

Возможные последствия

Недостатком данного способа реанимации стартера является риск спалить катушку зажигания автомобиля. По этой причине не рекомендуется повторно совершать процедуру — достаточно одного раза. Если не получилось запустить мотор, значит, проблему нужно искать в другом месте.

Ещё один неприятный момент: в точках соединения отвёртки с контактами, независимо от ампеража автомобиля, образуется ток силой 40-50 А. Из-за этого стержень инструмента может прикипеть, дать сильную отдачу в руку. Решение: без паники скинуть рожковым ключом минусовую клемму.

Подключение напрямую к аккумулятору

Отрезок медного кабеля, клеммы типа «крокодил» и плоский штекер, — вот и всё, что нужно для прямого соединения стартера с АКБ. Из этих трёх компонентов собирается переноска, которая даст возможность завести двигатель. Интегрировать самодельное устройство нужно с силовым кабелем, идущим на стартер. Он имеет разъём, куда и необходимо вдеть провод.

Если никаких других неисправностей нет, стартёр должен заработать. После запуска силового агрегата нужно быстро скинуть клемму с аккумулятора. Изготовленный провод выдернуть из соединения, снятый штекер установить на место. Всё делается просто, но рекомендуется соблюдать осторожность. В противном случае можно обжечься или замкнуть что-то.

Как еще можно завести машину, если стартер не крутит

Существуют и другие способы завести машину без стартера: путём буксировки или с толкача.

Важно! Оба варианта не подходят для автомобилей с АКПП, поскольку из-за особенностей конструкции «автомата» возможны негативные последствия.

Толкание — более распространённый способ среди автомобилистов, но нужна помощь нескольких человек.

Буксировка авто потребует наличия крепкого троса. Он соединяется с крюком другой машины, после чего та трогается с места. Если нет проблем с зажиганием или других неисправностей двигателя, он практически всегда заводится.

Только важно соблюдать несколько правил:

Способ «толкача» подходит для любой модели, главное, плотный упор нескольких пар рук в багажник или капот машины. Коробку передач желательно выставить на 2-ю, 4-ю или заднюю передачу. Чем сильнее разгонится автомобиль, тем больше шансов завести двигатель. Поэтому рекомендуется толкать средство на спуске.

Ещё один вариант запуска подойдёт для машин с передним приводом. Необходимо поднять автомобиль, вывесить одно из колёс. Затем вывернуть его до упора в сторону от машины, намотать на покрышку буксировочный трос или крепкую верёвку длиной 5 метров. Выставить третью передачу, включить зажигание. Резко потянуть за шнур, раскрутив колесо. После запуска мотора поставить рычаг коробки передач на нейтральную скорость. Данный способ проводится с помощником — один человек сидит в машине, другой тянет за верёвку.

Некоторые заднеприводные автомобили, например, Ваз 2107, можно запустить кривым стартером — заводной ручкой. Вдев её одним концом в специально предусмотренное отверстие на кузове, следует быстро вращать в одном направлении.

Стартер является несложным, но чрезвычайно важным компонентом машин с двигателем внутреннего сгорания. 90% случаев трудного пуска объясняется проблемами с окислившимися контактами, обрывом проводов или неисправностью электрики. Поэтому в первую очередь рекомендуется провести ревизию этих составляющих.

Источник

Стартер газель бизнес 4216 ремонт своими руками

Подробно: стартер газель бизнес 4216 ремонт своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Читайте также:  Кран шаровый с переходником для шланга

Стартер на Волге — штука весьма надежная, и какие-то неприятности с ним случаются не часто. Как правило, в процессе эксплуатации он вообще не требует к себе никакого внимания, но мы с вами знаем, что сломать можно все, что угодно, даже если это, как в известном случае, чистая гидравлика.

Итак, в основе стартера — электродвигатель постоянного тока. На переднем конце его вала находится скользящая муфта и шестерня, которая в момент пуска входит в зацепление с зубьями маховика двигателя. Перемещение муфты обеспечивает втягивающее реле, расположенное на корпусе стартера. Шток реле в момент запуска перемещается и тянет за собой вилку, которая и выталкивает муфту с шестерней в положение зацепления с маховиком.

Катушка тягового реле имеет две обмотки.

Соответственно, все неисправности сводятся либо к проблемам со втягивающим, либо с самим электромотором, либо с муфтой.

Как правило, стартер отказывается заводить машину в самый неподходящий момент и совершенно неожиданно. То есть, вчера все было хорошо, а сегодня поворачиваем ключ в положение «старт», а он не крутит… или крутит но как-то не так, как должен, или издает посторонние звуки. В любом случае, ждать чуда не нужно, само не пройдет. Попробуем найти и устранить неисправность.

Видео (кликните для воспроизведения).

Как правило, виновато пониженное напряжение в бортовой сети. Поэтому начните с проверки заряда аккумулятора.

Если с аккумулятором все в норме, и напряжение на нем 12 В и более, проверьте состояние клемм. Чаще всего причиной бывает плохой контакт. Хорошо очистите клеммы от окислов, смажьте их консистентной смазкой (литол, солидол и прочее) и хорошо закрепите. Слишком сильно тянуть клеммы не стоит, так как этим вы деформируете выводы аккумулятора, сделанные из свинца, и сами клеммы проводов, которые сейчас делают вообще непонятно, из чего.

Проверьте, есть ли масса на кузове и на двигателе. Для этого просто выберите на мультиметре режим измерения сопротивления и промерьте оное между минусовой клеммой аккумулятора и мотором, а потом между клеммой и каким-нибудь некрашеным болтом на кузове. Сопротивление должно быть близким к нулевому. Если это не так, осмотрите крепление минусового провода к двигателю и проверьте целостность «косички», соединяющей двигатель и кузов. Она крепится к колоколу сцепления.

Начнем поиск проблемы с простого.

Если напряжение на управляющий контакт втягивающего реле приходит, масса не нарушена, но стартер отказывается с вами сотрудничать и не крутит, делаем следующее.

Если стартер при этом бодро закрутился, значит наша проблема в самом втягивающем реле. Проще всего будет просто заменить его на новое, но можно попробовать починить.

Снимаем стартер и вывинчиваем 3 винта (2 винта для ЗМЗ 406), крепления втягивающего. Откручиваем винты, крепящие контактную группу, и изучаем состояние контактного «пятака» и контактных площадок болтов. Скорее всего, на них мы обнаружим сильное подгорание. Зачищаем контакты и делаем их поверхность абсолютно гладкой и плоской. Аналогичную операцию проводим с пятаком. Сильно подъеденный пятак, можно просто перевернуть, если этого еще не делали до вас.

Также тестером проверим, нет ли замыкания обмоток реле на корпус и нет ли в них обрывов. Если все в норме, собираем все в обратном порядке и пробуем завестись.

Если проблема не во втягивающем, проверим двигатель самого стартера.

Снимаем его с машины и разбираем. Здесь ничего особенно сложного нет.

Теперь нужно внимательно осмотреть состояние контактных площадок коллектора. Если они сильно изношены, их можно попробовать прошлифовать до ровной поверхности.

Смотрим износ щеток. Меняем их при необходимости.

Мультиметром проверяем, нет ли замыкания обмоток на корпус, и отсутствие внутренних замыканий и обрывов в обмотках. Если таковые имеются, несем стартер в ремонт или меняем его на новый. Самостоятельно вы здесь ничего не сделаете.

Треск или скрежет в момент пуска двигателя

Этот звук возникает при неполном зацеплении шестерни стартера с зубьями венца маховика. Причин может быть несколько, и большинство из них устраняются легко.

Ослабло крепление втягивающего к корпусу стартера. Как результат — неполное перемещение шестерни. Подтяните крепеж.

Металлический звон из колокола сцепления при работе двигателя и иногда появляющийся скрежет при запуске

Скорее всего, сняв стартер вы обнаружите. что у него отколот «клюв». Это бывает по разным причинам. Может стартер был плохо притянут к колоколу или притянут с перекосом, может дефект отливки, а может имело место чрезмерное перемещение шестерни. Приваривать «клюв» аргоном на место имеет смысл только в случае дармового доступа к сварочному аппарату, во всех других ситуациях, лучше его заменить. Но так как найти «клюв» отдельно вы вряд ли сможете, менять придется, скорее всего, стартер в сборе.

Как правило, такое поведение говорит о том, что вам нужно поближе познакомиться с бендиксом.

Для тех, кто не вполне понимает, что это такое, поясним.

Бендикс — это не что иное как обгонная муфта. Ее смысл в том, что при вращении стартера она жестко связывает приводную шестерню с валом электродвигателя, а в момент, когда двигатель запустился, и его обороты выросли, он начинает проскальзывать, не давая ДВС вращать электродвигатель стартера. Аналогичная штука присутствует в заднем колесе велосипеда, это она издает характерный стрекочущий звук при движении накатом. То есть, это вовсе не сама шестерня привода, а именно та штука, к которой эта шестерня крепится.

Снимается эта деталь достаточно просто, но испачкаетесь сильно. Хотя, если вы сняли стартер, вас это уже не должно волновать.

ArtemSok 27 июн 2016

День добрый. Приобрел Газель БИЗНЕС 2011 года и через месяц началось.

газель2005 27 июн 2016

смотри на венец маховика.Возможно уже сильно забиты зубья.

Для обеспечения надежной и безотказной работы стартера 422.3708 на двигателе УМЗ-4216 автомобилей Газель и Соболь в условиях эксплуатации, необходимо содержать его в чистоте и выполнять правила обслуживания.

Ремонт и обслуживание стартера 422.3708 на двигателе УМЗ-4216 автомобилей Газель и Соболь, разборка, сборка и проверка стартера.

При каждом очередном техническом обслуживании автомобиля необходимо :

— Проверить затяжку крепежных шпилек стартера 422.3708, при необходимости подтянуть их.
— Зачистить наконечники проводов к клеммам стартера и аккумуляторной батареи и подтянуть их крепление.

1. Снять стартер с двигателя.
2. Снять крышку со стороны коллектора, предварительно отвернув два винта и сняв колпак, при этом снять стопорную шайбу, регулировочную и упорную шайбы.
3. Проверить состояние щеточно-коллекторного узла стартера 422.3708. Рабочая поверхность коллектора должна быть гладкой и не иметь значительного подгара. В случае загрязнения или значительного подгара протереть коллектор тряпкой, смоченной в бензине. Если грязь или подгар не устраняются протиркой, зачистить коллектор мелкозернистой шкуркой.

При значительных подгарах коллектора, не поддающихся зачистке, проточить коллектор на станке. Шероховатость поверхности должна быть не более Rа 1,25. Диаметр проточки коллектора — не менее 39,4 мм.

— Проверить щетки на свободное (без заеданий) перемещение в щеткодержателях.
— Замерить высоту щеток.
— Заменить щетки, изношенные до высоты менее 7 мм или имеющие значительные сколы.
— Продуть щеточно-коллекторный узел и крышку со стороны коллектора сжатым воздухом.

4. Установить крышку со стороны коллектора на место.
5. Демонтировать гибкий вывод. Раскрутить винты, фиксирующие крышку реле, и снять ее.
6. Проверить состояние контактной системы реле стартера :

— Зачистить контактные болты и пластину контактную при значительном подгаре шлифовальной шкуркой или напильником, сняв неровности, вызванные подгаром, не нарушая при этом плоскостности контактных поверхностей медных болтов.

7. Установить крышку реле на место. Перед установкой крышки необходимо просушить реле при температуре 25-70 градусов не менее 8 часов.

8. Подать напряжение 12 Вольт на реле стартера и замерить зазор между упорным кольцом на валу якоря и торцом шестерни привода. Контакты реле должны при этом замкнуться и зазор должен быть 3-5 мм. Для контроля зазора использовать калибр изображенный на рисунке ниже. В случае несоответствия зазора, указанным величинам, необходимо провести его регулировку. Регулировка проводится поворотом оси рычага изготовленной в виде эксцентрика.

Калибр для проверки зазора между упорным кольцом на валу якоря и торцом шестерни привода стартера 422.3708.

9. Проверить легкость перемещения привода на валу якоря. При включении и отключении реле привод стартера 422.3708 должен без заеданий перемещаться по шлицам вала якоря.

10. Проверить замыкание контактов реле в стартере. Реле стартера должно включаться и замыкать контакты при упоре шестерни в прокладку толщиной 15 — 0,43 мм. Эскиз прокладки приведен показан на рисунке ниже.

11. Удалить с внутренних поверхностей привода и прилегающей к ним поверхности вала якоря попавшую из картера, загрязненную, загустевшую смазку с продуктами износа, которая значительно затрудняет осевое перемещение привода по шлицам вала при вводе шестерни в зацепление с зубчатым венцом маховика. Очищенные поверхности смазать тонким слоем смазки ЦИАТИМ-221 или ЦИАТИМ-203, или ЦИАТИМ-201, после этого проверить легкость перемещения привода по валу якоря.

— Разобрать стартер.
— Очистить привод стартера от грязи и заменить смазку на шлицевой части вала и внутренних шлицах направляющей втулки привода.
— Проверить состояние вкладышей в крышке со стороны коллектора и в крышке со стороны привода в стартере. В случае износа вкладышей заменить их или заменить крышки в сборе.

Разборку стартера 422.3708 необходимо проводить в следующей последовательности :

— Отвернуть гайку и отсоединить вывод от выводного болта.
— Отвернуть винты крепления тягового реле к крышке и снять реле.
— Отвернуть два винта и снять колпак.
— Снять шайбы стопорную, регулировочную и упорную.
— Снять крышку.
— Вынуть щетки из щеткодержателей и снять траверсу.
— Снять корпус.
— Отвернуть гайку, крепящую ось рычага, вынуть рычаг.
— Вынуть якорь с приводом в сборе из крышки.
— Отодвинув влево упорное кольцо, снять с вала замковое кольцо, а затем привод.

Читайте также:  Не возвращается ключ из положения стартер

Сборку стартера 422.3708 проводить в последовательности, обратной разборке. После сборки проверить стартер по контактным и электрическим параметрам в соответствии с таблицей характеристик и пунктам 8-10.

Проверку стартера 422.3708 по электрическим параметрам необходимо проводить на стенде с источником питания постоянного тока и измерительными приборами класса точности не ниже : 0,5-1,0 — при измерении напряжения, 1,5 — при измерении тока.

Снимаем стартер (см. Снятие стартера с двигателя).

Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления силового провода к тяговому реле и отсоединяем наконечник провода.

…или три винта (для двигателя ЗМЗ-402).

…и снимаем сердечник со штоком.

Отворачиваем два винта крепления крышки.

Поддев отверткой, снимаем стопорное полукольцо.

Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления…

Сдвигаем корпус со шпилек.

Ключом «на 10» отворачиваем гайку…

…и отверткой отворачиваем ось рычага.

Снимаем со шпилек изоляционные трубки.

Вынимаем якорь из передней крышки.

Оперев ось якоря на деревянный брусок, через накидной ключ «на 13» сбиваем упорную втулку.

Поддев отверткой, снимаем пружинное кольцо.

Снимаем с якоря упорную втулку,…

…привод в сборе («бендикс») и промежуточную опору.

Омметром проверяем отсутствие замыкания обмоток статора на корпус.

Дефекты обмоток якоря определяем визуально – места замыканий или пробоев на «массу» чернеют.
Коллектор не должен иметь следов обгорания и сильного износа.
Перед сборкой сжатым воздухом удаляем угольную пыль из корпуса и щеткодержателя.
Собираем стартер в обратной последовательности, смазав втулки и детали привода тонким слоем смазки ЦИАТИМ-201 или моторным маслом.
Упорную втулку надеваем на вал так, чтобы конусная проточка была обращена в сторону канавки под пружинное кольцо. Далее, ставим на место пружинное кольцо, напрессовываем на него втулку ударом молотка через ключ «на 14» или поджимаем раздвижными пассатижами.
Устанавливаем стартер в последовательности, обратной снятию.

Все применимо и касательно автомобилей Газель и не только.

“Почему не крутит стартер”, “Что-то щелкает под капотом и тишина” или “Щелчок и все тухнет” – такие вопросы часто можно увидеть в обсуждениях на автомобильных форумах. Это самые распространенные признаки проблем с проводкой, втягивающим реле, втулками или самим двигателем стартера. Давайте разберем несколько основных и наиболее часто встречающихся причин отказа в работе стартера. Будем считать, что сам двигатель, венец (его зубцы) в исправном состоянии, а аккумулятор, особенно в холодное время года, заряжен и не теряет заряд из-за неизвестного владельцу потребителя.

И так, при повороте ключа ничего не происходит или слышны щелчки в отсеке двигателя (один или их череда).

В большинстве случаев проблема кроется в плохих контактах. К сожалению, контактов, важных для работы стартера, не один и не два. Если Ваш авто не новый, проблема может скрываться в силовых проводах, массе – их клеммах. Важно чтобы надежный контакт был на ВСЕХ клеммах проводов. Эти провода могут прекрасно прозваниваться тестером, но когда по ним побежит пусковой ток, они просто не пропустят ту мощность, что нужна для запуска стартера.

Многожильный силовой провод просто обжат клеммой и не защищен от внешнего воздействия. Со временем, в месте обжимки ухудшается контакт – попадает грязь и вода с

дороги – происходит коррозия. Часто, с такими проводами, стартер не крутит с первого раза в сырую погоду, после дождя. Для быстрого восстановления контакта иногда приходится сняв клемму, обстучать провод в месте обжима на твердой поверхности. Лучшим вариантом решения проблем с проводами является, конечно, их замена на новые; или разборка клемм, зачистка, лужение, заново обжим и припаивание. Причем места, где клеммы прижимаются через шайбы гайками (масса кабины, двигателя, силовой плюс на втягивающем) чаще всего, деформированы и также имеют следы коррозии – это тоже препятствие для хорошего контакта. Их желательно выпрямить, зачистить и заново облудить. Лично мне, вариант с лужением и припаиванием дал желаемый результат. Еще один контакт, который может препятствовать запуску стартера – контакты на самом акб. Их так же нужно содержать в чистоте и сухом виде. Поэтому многие, закрепив провод на выводе акб, покрывают сверху это место густой смазкой.

Если с силовыми и управляющими реле, проводами разобрались, то

остались контакты в самом втягивающем реле (пятаки) – медные пластинки в корпусе реле, через которые течет большой ток. Эти контакты могут подгореть со временем, но это бывает очень редко, а чтобы проверить или зачистить контакты потребуется отпаивание двух выводов обмотки и снятие крышки реле. Чаще выходит из строя само реле – обмотка, она перегорает. В этом случае только замена.

Когда стартер крутит “вхолостую” проблема может быть в нескольких местах:

В последних двух случаях будет слышен визг, хруст высокая скорость вращения вала стартера, без передачи вращения на маховик.

Для газелей, работающих в городе на доставках, с частыми запусками, существует еще одна проблема – это износ втулок стартера, при котором необходима скорейшая их замена. Чем больше износ, тем сильнее прогиб и перекос ротора в корпусе.

Отсюда низкая скорость вращения (стартер вяло, плохо крутит), большой ток потребления; тяжелый, а в запущенных случаях, практически невозможный, запуск двигателя. На холодную двигатель запускается еще более-менее уверенно, но после прогрева, ощущение, что акб полностью разряжен, а его подзарядка практически не дает никакого эффекта. Стартер едва проворачивает двигатель. Приборная панель может полностью тухнуть в момент поворота ключа. Говорят, стартер берет на себя много – конечно, когда такой мощный двигатель вместо вращения практически стоит на месте. При попытках завестить, стартер так просаживает напряжение в сети автомобиля, что блок управления газели (эбу) просто отключается – отсутствует искра – нет управления катушками зажигания. В этом случае иногда помогает подача плюса от акб к желтому проводу любой катушки. В любом случае, если втулки стартера изношены и вал болтается (есть ощутимый люфт), то их нужно менять на новые.

У меня после 3-4 раз замены втулок, диаметр шейки вала, который лежит в передней крышке стартера уменьшился на столько, что начал болтаться в новой втулке, тут нужно было или восстанавливать толщину вала, или подбирать втулку, или менять весь стартер целиком. Последнее и было сделано, был установлен белорусский стартер редукторного типа. С которым спустя полгода приключилась неприятность… Об этом читайте в этой статье.

. отверткой проворачиваем шестер­ню привода.

Шестерня должна проворачиваться в одном направлении с валом при­вода, а в другом – на валу привода. В противном случае заменяем при­вод новым.

Отверткой сдвигаем шестерню при­вода по валу.

Шестерня должна легко, без заеда­ний перемещаться по валу. Если шестерня заедает на валу, привод необходимо заменить.

Для проверки стартера соединя­ем проводами для «прикуривания» «плюсовой» вывод аккумуляторной батареи с верхним контактным бол-
том тягового реле, а «минусовой» – с корпусом стартера.

При проведении этой опера­ции необходимо соблюдать осторожность, т. к. возмож­но искрообразование в зоне замыкания выводов. Не зам­кните отвертку на «массу» в момент замыкания выводов.

При этом должна выдвинуться шес­терня привода и включиться элект­родвигатель стартера. В противном случае проверяем электродвигатель и тяговое реле стартера.

Для проверки электродвигателя.

. соединяем проводами «плюсо­вой» вывод аккумуляторной батареи с нижним контактным болтом тяго­вого реле, а «минусовой» вывод – с корпусом стартера.

При этом вал электродвигателя дол­жен вращаться. В противном случае электродвигатель неисправен.

Для проверки тягового реле соединя­ем проводами.

. «плюсовой» вывод аккумулятор­ной батареи с управляющим выво­дом тягового реле, а «минусовой» вывод – с корпусом стартера.

При этом шестерня привода должна выдвинуться. Если этого не происхо­дит тяговое реле неисправно. Устанавливаем стартер в обратной последовательности.

Покажем как своими руками произвести ремонт стартера в Газели. Стартер произведён в Белоруссии. Просмотрев ролик вы научитесь разбирать, ремонтировать и диагностировать неисправности стартера. Чаще всего проблема бывает в щёточном узле, поэтому начинаем разборку с него. Да и симптомы неисправности указывают на это, так как втягивающие клацают, но ответа от стартера нет. Снимаем заднею крышку и смотрим состояние щёток, в нашем случае они в рабочем состоянии, но из-за попадания грязи, воды, одна щётка “не выходила”, необходимо всё почистить и смазать.

Видео ремонт стартера в Газели:

Разбирайте стартер своими силами только если вы понимаете работу его механизмов, уверены что потом сможет всё правильно собрать. Провести его ремонт не сложно, при наличии должного опыта вы справитесь, рекомендуем просмотреть видео полностью, включая разборку, обслуживание и сборку. Смазываем там где нужно при помощи чистого моторного масла и одноразового шприца.

Двигатели повышенной мощности Ульяновский моторный завод стал производить с 1997 года, первым ДВС с диаметром цилиндров 100 мм стал карбюраторный УМЗ 4215, а в 1998-ом ульяновцы разработали новый инжекторный мотор мощностью 110 л. с., соответствующий нормам Евро-2. Бензиновые двигатели УМЗ 4216 опытными партиями начали выпускаться с 2003 года, и в скором времени они были запущены в серию.

Модель 4216 устанавливается на автомобили ГАЗ, этим силовым агрегатом оснащаются коммерческие автомобили «Газель». В 2008 году ульяновский движок был усовершенствован, и он стал соответствовать нормам Евро 3, а с 2012 года доведен до стандарта Евро 4. В 2013-ом на этом двигателе стали применяться гидравлические компенсаторы, с 2014-го года Ульяновский завод приступил к сборке моторов EvoTech объемом 2,7 л, который устанавливается на коммерческих авто «Газель Бизнес» и «Газель Некст».

Прототипом движка Ульяновского моторного завода является мотор ЗМЗ-21 – он имеет принципиально такую же конструкцию:

Похожую конфигурацию имеет даже масляный картер – он тоже стальной, штампованный, с выемками спереди и сзади.

Так же как и на ЗМЗ-21, на ульяновском движке поршни с шатунами соединяются с помощью «плавающих» поршневых пальцев – посадка поршней производится на «холодную», в верхних втулках шатунов запрессовываются медные (бронзовые) втулки.

Читайте также:  Кран шаровый поливочный danfoss

На всех двигателях УМЗ с диаметром цилиндров 92 мм в блок цилиндров (БЦ) устанавливаются «мокрые», съемные гильзы. В блок с диаметром поршней 100 мм (модели УМЗ 4215, 4213 и 4216) гильзы запрессовываются на специальном оборудовании, и при ремонте выпрессовать их не получится, поэтому при значительном износе цилиндров требуется замена БЦ.

Двигатель 4216 состоит из следующих деталей:

    алюминиевого блока цилиндров, в который запрессованы четыре чугунные гильзы;

Газораспределительный механизм (распредвал) приводится в действие от коленчатого вала через пару шестерен. Кулачки распредвала через толкатели и штанги поднимают и опускают коромысла, которые в свою очередь нажимают на впускные и выпускные клапана. За счет клапанов происходит наполнение цилиндров топливовоздушной смесью, происходит рабочий цикл двигателя.

На автомобиле «Газель Бизнес» двигатель УМЗ 4216 оснащается электронной системой управления, в которую входит:

Мотор 4216 – четырехтактный, с рядным расположением четырех цилиндров, 8-клапанный. ДВС предназначается для работы на бензине Аи-92, допускается использование более качественного топлива, например, бензина Аи-95. Технические характеристики двигателя модификации УМЗ-42164 (евро-4) следующие:

Блок и ГБЦ отлиты из алюминиевого сплава. Двигатель первой комплектности весит 177 кг, в комплектацию мотора входит сам силовой агрегат, также на нем установлено навесное оборудование:

По заводским нормам расход топлива «Газели» с Ульяновским ДВС составляет 10 л/100 км на трассе за городом, в смешанном режиме он равен 11 л/100 км. На практике обычно бензина потребляется больше, многое зависит:

Двигатель модификации УМЗ 42164-80 оснащается гидрокомпенсаторами, этим мотором комплектуются коммерческие авто «Соболь Бизнес» и «Газель Бизнес». От стандартного мотора 4216 модель 42164-80 отличается немногим – на этом двигателе установлены другие, специальные штаги, в верхней части которых крепятся сами компенсаторы.

Коленчатый вал 4216 состоит из четырех шатунных и пяти коренных шатунных шеек, имеет диаметры:

На всех шейках установлены по два сталебаббитовых вкладыша, заводской допуск размеров коленвала – 0, 013 мм. Во время ремонта ульяновского движка микрометром замеряются коренные и шатунные шейки – при износе их более 0,05 мм вал подлежит обязательной шлифовке. Диаметр поршневых пальцев – 25 мм, пальцы устанавливаются в бронзовых втулках шатунов. Со временем могут изнашиваться как сами пальцы, так и втулки, в случае появления люфтов в соединении детали подлежат замене.

Коленвал в блоке цилиндров крепится на опорах крышками, которые затягиваются болтами с определенным усилием. Каждая крышка имеет свое место – их нельзя путать местами, тем более, подбирать с другого БЦ. Также крышки необходимо ставить замок к замку – если их установить неправильно, коленвал может не прокрутиться (его зажмет), а если даже вал и прокрутится, двигатель быстро выйдет из строя.

Ресурс мотора 4216, заявленный заводом-изготовителем – 250 тыс. км, но нередко движки выходят из строя раньше положенного срока. Часто возникающие проблемы ДВС:

Различные поломки преждевременно могут возникать по разным причинам:

К сожалению, в двигателях УМЗ нередко встречается брак, но от этого не застрахованы и моторы ЗМЗ. Если двигатель 4216 троит (дергается), причиной неисправности может быть как сам двигатель, так и поломки в ЭСУД. Чтобы определить причину возникновения дефекта, необходимо провести диагностику ДВС.

О двигателе УМЗ 4216 есть самые противоречивые отзывы – некоторые обладатели «Газелей» «УАЗовские» движки хвалят и считают, что они:

Действительно, движок УМЗ 4216 – очень простой, тем более, он имеет значительное сходство с ДВС ЗМЗ-402. Конструкция силового агрегата знакома многим водителям, и отремонтировать такой двигатель можно чуть ли не в поле. Некоторую сложность для автовладельцев составляет электронное оснащение мотора – все-таки инжектор несколько сложнее карбюраторного устройства.

От обладателей «Газелей» с моторами УАЗ также можно услышать крайне негативные отклики:

К сожалению, с Ульяновского завода поступает немало брака, и в основном жалуются на ульяновский мотор те водители, которым попался бракованный ДВС. Есть несколько характерных заводских «ляпов», которые достаточно часто встречаются на УМЗ 4216:

Водители таких неудачных «Газелей» отмечают, что движок приходится нередко «дорабатывать напильником». Также замечено – если мотор перебрать полностью своими руками, поломки в нем возникают уже значительно реже, главное – собрать движок, используя оригинальные детали хорошего качества.

Во время эксплуатации «Газели» с двигателем УМЗ 4216 возникают различные поломки, одна из самых распространенных проблем – перегрев мотора. Если система охлаждения «воздушит», из расширительного бачка начинает выкидывать тосол (антифриз). В результате перегрева нередко пробивает прокладку головки блока – менять ПГБЦ в целом несложно, и часто водители самостоятельно производят подобный ремонт.

Но проблема в случае перегрева состоит в другом – нередко от высокой температуры на поршнях лопаются перегородки, «залегают» поршневые кольца. Чтобы произвести замену поршней или колец, движок снимать не обязательно, достаточно только скинуть головку блока и масляный поддон.

Капремонт УМЗ 4216 необходим в случаях, когда:

Часто ульяновский движок подвергается перегреву, и водители принимают различные меры, чтобы избавиться от этого неприятного и опасного для ДВС явления. Многие хозяева «Газелей» устанавливают вместо штатного алюминиевого медный трехрядный радиатор охлаждения – медь эффективнее остужает антифриз. Еще один метод борьбы с перегревом – установка электровентилятора охлаждения с тумблером, который находится в кабине у водителя. В момент, когда на панели приборов стрелка датчика начинает показывать критическую температуру охлаждающей жидкости, водитель принудительно включает вентилятор, и температурный режим приходит в норму.

В случае приобретения «Газели» с неудачным двигателем автовладельцы стремятся избавиться от силового агрегата, заменив его на ДВС другой модели. На замену можно рассматривать много разных вариантов, но чаще всего хозяева коммерческих авто ставят моторы ЗМЗ-405, выбирается именно этот движок по ряду причин:

На машинах «Газель Бизнес» последнее время штатно устанавливается турбодизель «Камминз», но обладатели машин с УМЗ-4216 этот мотор в качестве замены практически никогда не рассматривают:

Преимущество ЗМЗ-405 (или 406) еще заключается в том, что на вторичном рынке продается немало подержанных моторов в нормальном, рабочем состоянии, и цена их ниже нового ДВС в несколько раз. Правда, при покупке агрегата б/у нет серьезных гарантий – приходится верить продавцу на слово. Но даже если 405-й и требует небольшого ремонта (замены цепей или поршневых колец), все равно его покупка вместе с ремонтом обходится значительно дешевле, чем приобретение дорогостоящего импортного движка. Еще минус импортного ДВС в том, что если он серийно на «Газель» он не устанавливался, его придется приобретать вместе с коробкой передач или озадачиваться подгонкой по креплению «Газелевской» КПП к новому мотору.

СТО Петроавтотранс ремонт автомобилей Газель, Валдай, Газон Некст в Санкт-Петербурге. Весь спектр услуг по ремонту коммерческого транспорта. Основная специализация СТО Петроавтотранс ремонт Газелей. СТО Петроавтотранс находится в Невском и Московском районах Санкт-Петербурга.

Запуск двигателя такого автомобиля как популярная Газель производится посредством стартера – составляющей части электрооборудования автомобиля. Работа именно этого узла отвечает за начало движения любого автомобиля (в том числе и Газели).

Расположен стартер на картере сцепления с правой стороны двигателя, а для его питания используется аккумуляторная батарея.

Стартеры разных моделей отличаются незначительно и только конструктивно (существуют редукционные и без редукционные стартеры), а принцип же работы всегда остается одним и тем же.

Стартер состоит из нескольких десятков (от 40 до 60) разнообразных деталей. Основными же составляющими частями стартера являются:

Стартер 42.3708-10: 1 — крышка со стороны привода; 2 — рычаг; 3 — ось рычага; 4 — сердечник тягового реле; 5 — шток тягового реле; 6 — пружина возвратная; 7 — реле тяговое; 8 и 10 — втулки изоляторные; 9 — пластина контактная; 11 и 17 — шайбы запорные; 12 — кольцо уплотнительное; 13 — болт компактный; 14 — крышка тягового реле, 15 — шпилька стяжная; 16 — колпак защитный; 18 — крышка со стороны коллектора; 19 — щетка; 20 — держатель щеток; 21 — пружина щетки; 22 — щеткодержатель; 23 — корпус; 24 — обмотка возбуждения; 25 — коллектор; 26 — якорь; 27 — опора промежуточная; 28 — привод с роликовой муфтой свободного хода; 29 — шестерня; 30 — кольцо пружинное; 31 — втулка упорная

Электрическая схема стартера: 1 — стартер; 2 — выключатель стартера; 3 — обмотка удерживающая; 4 — обмотка втягивающаяся; 5 — привод; 6 — обмотка возбуждения; 7 — якорь; 8 — щетка

Стартер, в числе всех остальных узлов автомобиля, отнюдь не застрахован от поломок. Обращая внимание на качество звука, слышимого во время каждого запуске двигателя, любой внимательный автовладелец, и тем более профессиональный водитель, может своевременно услышать признаки вероятной поломки.

Различного вида шум появляется в случае естественного износа втулок подшипников, его появлению способствует ослабление крепления стартера, кроме того поломка крышки, а так же повреждение зубьев привода и венца маховика.

Так как стартер – сравнительно сложный агрегат, его ремонтом и заменой должны заниматься специалисты.

Конечно, если автомобилист и сам обладает достаточными знаниями и навыками, а так же имеет в своем распоряжении специальное оборудование и инструмент, то вполне возможно проделать все манипуляции и самостоятельно, на свой страх и риск.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Наши же специалисты гарантируют качественный ремонт вашего автомобиля.

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник

Поделиться с друзьями
Расскажем обо всем понемногу
Adblock
detector