Тормозная система автомобиля газель соболь
Увеличенный ход педали тормоза
Вибрация при торможении
Увод или занос автомобиля при торможении
Автомобиль тормозит плохо
Неполное растормаживание всех колес
Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза
Недостаточная эффективность стояночной тормозной системы
При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются
Источник
Что представляет собой тормозная система автомобиля Газель?
Самым важным механизмом любого автомобиля является тормозная система. Например, Газель оснащена тремя независимыми тормозными системами (ТС), такими как рабочая, запасная и стояночная. Каждая из них имеет свои особенности конструкции.
Конструктивные особенности тормозов автомобилей Газель
Рабочая ТС — двухконтурная, так как разделена на передний и задний контуры. Если система работает исправно, то работают сразу два контура.
На автомобиле Газель используется гидравлический тормозной привод, состоящий из нескольких деталей.
Главный цилиндр с бачком прикрепляется к вакуумному усилителю. Деталь создает давление в двух гидравлических контурах. Полость бачка разделена на две части. Тормозная жидкость между поршнями приводит в действие задние тормозные механизмы, а объем жидкости между поршнями и пробкой — питают передние механизмы.
Пробка бачка оснащена датчиком уровня тормозной жидкости. Когда герметичность системы нарушается, на панели загорается лампочка.
Вакуумный усилитель – неразборный. Его он выйдет из строя, его следует заменить новым. Чтобы проверить его герметичность, необходимо включить двигатель на 60 секунд, а затем отключить его и нажать на тормозную педаль. Если не возникло характерного шипения, то усилитель меняют на новый.
Последний элемент списка установлен в приводе задних тормозных механизмов. При торможении регулятор изменяет давление тормозной жидкости в цилиндрах механизмов задних колес. Деталь находится на раме, и реагирует на нагрузку через пружину.
Запасная ТС – образована контуром рабочей. Если один из контуров перестанет функционировать, то второй возьмет на себя всю его работу. Однако эффективность торможения значительно снизится.
Главное требование к запасной ТС — присутствие следящего действия, т.е. пропорциональности между тормозным моментом на колесах Газели и усилием на педали.
Стояночная ТС — механическая, включает в себя привод, который действует на тормозной механизм задних колес. Новые модели газелей совсем недавно начали оснащать стояночным тормозом с воздействием на задние колеса.
Привод имеет рычаг, передний и два задних троса, соединенных между собой уравнителем. Кроме этого, в механизме присутствуют разжимные звенья и иные рычаги. Воздействуя на систему тросов и рычагов, колодки прижимаются к барабанам, тем самым производя торможение.
Храповый механизм, состоящий из зубчатого сектора и «собачки», фиксирует основной рычаг. Кронштейн крепления, с помощью которого рычаг закреплен в кабине, имеет выключатель. В процессе фиксации рычага выключатель включает на панели приборов лампочку.
Рычаг возвращают в начальное положение во время растормаживания. Для этого стоит нажать кнопку на рычажной рукоятке. После этого тяга вытянет «собачку» из зацепления. Стояночная ТС растормаживается под силой задних тросов и пружинок. Контрольная лампа при этом потухает.
Колесные тормозные механизмы Газель
Передние колеса имеют дисковый механизм торможения, а задние — барабанный. Диски при этом вентилируемые. Они прикреплены к ступице несколькими болтами. Плавающая скоба механизма имеет основание, закрепленное на поворотном кулаке. Направляющие пальцы крепко связывают данное основание с его корпусом.
Корпус, в свою очередь, включает в себя поршень и уплотнительные детали. Клапан прокачки с колпаком удаляет воздух из цилиндра корпуса. В пазе основания находятся тормозные колодки. Рабочая поверхность диска защищена щитом, который блокирует попадание влаги и грязи, а также охлаждает диск.
Барабанный тормозной механизм имеет двухпоршневой колесной цилиндр, тормозные колодки и устройство авторегулировки зазора между ними. Верхняя часть тормозных колодок находятся в стержнях поршней, а нижняя часть – около опорной пластины.
Рабочие цилиндры оснащены устройством, которое поддерживает просвет между колодками и барабаном. Данное устройство представляет собой стальное кольцо с разрезом, находящееся в тормозном цилиндре. Рядом с разрезом расположено отверстие для прокачки.
Тормозные барабаны автомобиля — цельнолитые, изготовленные из чугуна.
Регулировка привода стояночного тормоза
Стояночный тормоз не требует ремонта, но ему необходима регулировка. Когда автомобиль останавливают стояночным тормозом, рычаг фиксируется на верхних зубьях сектора. Для этого производят регулировку привода.
Исключив зазор между разжимным звеном и рычагом, водитель может приступить к затягиванию гаек крепления эксцентрика. На этом моменте процесс регулировки привода стояночного тормоза Газели завершен. По завершению работы, следует установить заглушки и приступать к регулировке на втором колесе.
Если стояночная система не будет правильно отрегулирована, то это приведет к неполному растормаживанию колес.
Возможные неисправности
В процессе эксплуатации Газели могут возникнуть поломки. Зная причину неисправности, водитель всегда сможет устранить проблему.
Слишком свободный ход педали тормоза
Рабочий ход педали тормоза может быть увеличен из-за утечки тормозной жидкости из цилиндров. В случае нарушения герметичности необходимо заменить неисправные цилиндры, промыть и высушить колодки, а также барабаны и диски. Если утечка жидкости произошла в соединениях трубопроводов, то нужно подтянуть эти соединения, либо заменить прокладки.
Свободный ход педали может возникнуть из-за присутствия в системе гидроприводы воздуха. Для того чтобы решить эту проблему стоит прокачать систему.
Занос автомобиля в сторону в процессе торможения
Занос Газели может происходить по нескольким причинам.
Основными причинами являются:
Иногда из-за неисправности регулятора давления задние колеса останавливаются раньше, чем передние. В этом случае производят замену регулятора.
Вибрация и свист тормозов
Вибрация тормозов может возникать из-за износа накладок или посторонних включений в них. В этом случае следует заменить колодки на новые.
Износ тормозного диска может также вызвать писк и вибрацию тормозов. Устранить неполадку можно, если прошлифовать диск или заменить его.
Нерастормаживание колес
Неполное растормаживание колес происходит из-за разбухания уплотнителей главного цилиндра. Решить проблему поможет прокачка системы гидропривода.
Заключение
Тормозная система ГАЗ — элемент, который отвечает за безопасность водителя и пассажиров автомобиля. И в случае неисправностей, необходимо вовремя осуществлять ремонт. Ремонт ТС подразумевает собой установку тормозного барабана, колодок, прокачку гидравлического привода или замену передних дисков. Исправная работа ТС представляет собой полное торможение при однократном нажатии на педаль.
Источник
Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости
Антиблокировочная система тормозов АБС на Газель и Соболь служит для уменьшения тормозного пути автомобиля до минимально возможного за счет исключения блокировки колес. Это позволяет также сохранить управляемость и курсовую устойчивость автомобиля при экстренном торможении.
Антиблокировочная система тормозов АБС на Газель и Соболь, особенности устройства и конструкции, принцип работы, схемы электрооборудования ABS.
Антиблокировочная система тормозов АБС на Газель и Соболь — трехканальная, серии 5.3 фирмы Bosch. В систему входят:
— Гидроблок (гидроагрегат).
— Четыре датчика скорости вращения колес.
— Сигнализатор неисправности АБС.
— Датчик положения педали тормоза.
Гидроблок антиблокировочной системы тормозов АБС на Газель и Соболь установлен в моторном отсеке на левом лонжероне кабины. Он состоит из модулятора давления и электронного блока управления АБС.
Модулятор давления включает в себя трехпозиционные соленоидные клапаны и насос с электрическим приводом. К модулятору подсоединены две подводящие тормозные трубки и три отводящие. Подводящие трубки соединяют гидроблок с главным тормозным цилиндром, а отводящие трубки — с колесными цилиндрами. Раздельно к левому и правому тормозным механизмам передних колес и общий к тормозным механизмам задних колес.
Схемы электрооборудования антиблокировочной системы тормозов ABS на автомобилях Газель.
Схемы электрооборудования антиблокировочной системы тормозов ABS на автомобилях Соболь.
Для контроля положения педали тормоза блок управления АБС соединен проводом с выключателем сигнала торможения. Таким образом, выключатель одновременно выполняет функцию датчика положения педали тормоза. На всех четырех колесах установлены датчики скорости вращения колес.
Датчики скорости вращения колес антиблокировочной системы тормозов АБС на Газель и Соболь — индуктивного типа. Реагируют на прохождение зубьев венцов, напрессованных на ступицы колес. По частоте импульсов, выдаваемых датчиками, блок управления определяет скорость вращения колес. Датчики передних колес установлены в поворотных кулаках, а датчики задних колес — на балке заднего моста во фланцах крепления тормозных щитов. Датчики передних и задних колес не взаимозаменяемы.
Принцип работы антиблокировочной системы тормозов АБС на Газель и Соболь.
Антиблокировочная система тормозов АБС на Газель и Соболь работает следующим образом. При интенсивном торможении или при торможении на скользком участке дороги колесо (или несколько колес) блокируется тормозной системой. Датчик заблокированного колеса не посылает сигналы электронному блоку управления АБС.
Электронный блок выдает модулятору сигнал о понижении давления жидкости в соответствующем канале (в гидроприводе тормозного механизма заблокированного колеса). Колесо начинает вращаться, и в блок управления АБС поступают сигналы с датчика скорости вращения колеса. Гидроблок снова повышает давление в соответствующем трубопроводе, и колесо блокируется. После чего цикл повторяется.
Время срабатывания клапанов модулятора — около 20 мс. Поэтому давление в трубопроводе за секунду изменяется много раз. Таким образом антиблокировочная система тормозов АБС на Газель и Соболь поддерживает оптимальный режим торможения на грани блокирования колеса, не допуская потери сцепления шины с дорожным покрытием. Аналогично исключается блокирование других колес автомобиля.
Убедиться в том, что антиблокировочная система тормозов АБС на Газель и Соболь работает, можно по слабому дрожанию педали тормоза. При отказе антиблокировочной системы в комбинации приборов загорается лампа сигнализатора АБС (ABS). Тормозная система сохраняет работоспособность, но при этом возможна блокировка колес. Ремонт тормозной системы с антиблокировочной системой тормозов АБС на Газель и Соболь рекомендуется выполнять на СТО.
Цепи питания блока управления АБС защищены предохранителями F41 (60 А) и F42 (10 А). Антиблокировочной системой тормозов оборудованы автобусы Газель и часть автомобилей Соболь.
Источник
ГАЗ Соболь Барга V8 3UZ › Бортжурнал › А давайте тормозить? Часть 2: ЗДТ на Соболь Баргузин от Mazda RX-8
Установка ЗДТ на Баргузин планировалась с первого дня его покупки. И на это было несколько причин:
Во-первых стоимость барабанов — около 3.5к за один, к тому же даже покупка нового барабана не гарантировала, что он будет в хорошем состоянии. Сколько уже успел начитаться «купил новый барабан — вези на проточку» т.е. я должен отдать 7к и еще сверху за то, что бы новая запчасть мне подошла. Это не доработка, ни какой-то тюнинг, а лишь покупка и установка того, что должно просто встать на свои места. Однако. + тормозные цилиндрики и колодки тоже денег стоят.
Во-вторых я хотел иметь нормальный ручник. Не лазить каждый месяц и подтягивать его или разводить колодки, а просто пользоваться.
В-третьих мне нужна производительность от тормозной системы в виду планируемого увеличения мощности двигателя.
Ну и мокрые барабанные сильно теряют в производительности после прохождения бродов.
Первым делом, конечно, начались поиски готовых вариантов. Таких в своем большинстве два:
1. Установка передних суппортов на зад. Это наиболее бюджетный вариант, имеющий главный недостаток — отсутствие ручника. И не нужно мне рассказывать, что гидроручник хорошо держит и пр. Если я оставил где-то машину на ручнике, то я хочу не только через сутки придти и там же ее обнаружить, но и через неделю, две, возможно, три. Гидроручник это может? Нет. Или только первое время.
2. Менее распространенным, но все же существующим вариантом является установка суппортов от Audi А8 с ручником. Вариант удачный, и даже придраться-то особо не к чему, кроме цены. Проставки — 6.5к Суппорта от 5к за штуку в нормальном состоянии. Т.е. Слету выстреливает 15к без мелочевки, которая все равно понадобится. Дорого.
В таком случае нужно начинать поиски более дешевого варианта.
За основу были взяты те же суппорта от Audi А8, а именно размер поршня. Диаметр оного — 43мм. В качестве тормозного диска выбран тормозной диск с Патриота. Он устанавливается на заднюю ступицу без напильника. А вот передний Соболевский на зад может не стать: ЦО Соболиного — 108мм, ЦО Патриотовского — 110мм, а диаметр задней ступицы Соболя — 110мм. Тут на драйве как ставили передние на зад, так и не ставили. т.е. вероятно, существуют разные ступицы. Я решил вопрос просто: замерил свою ступицу и остановил свой выбор на Уазовском диске.
Мой комментарий в обсуждении этой записи:
Сегодня еще раз промерил заднюю ступицу соболя — 106мм с копейками. т.е. да — соболиный передний тормозной диск туда станет без вопросов. Я ошибочно ранее намерил там 110мм. В принципе, это логично, конечно. Однако, что Соболиный, что Патриотовский диски по параметрам практически идентичны. Единственный существенный плюс соболиного в конкретном случае — меньшая толщина, что позволит стачивать колодки перед установкой чуть меньше, чем при установке уазовских. В остальном пара-тройка миллиметров роли не играет. Уазовский диск немногим дешевле Патриотовского и легче.
Однако все равно отдаю предпочтение патриотовскому, из-за его толщины считаю, что он более устойчив к перегревам.
И так, критерии для поиска суппорта определены:
1. Диаметр поршня не менее 43мм
2. Параметры тормозного диска, на котором стоит суппорт, должны примерно совпадать с параметрами Патриотовского диска: толщина 23мм, диаметр 294мм.
3. Ручник на таком суппорте однозначно должен работать тросом.
Начались поиски.
Пролопатив пару моделей по каталогам, стало понятно, что это может затянуться надолго, поэтому тактику поменял: идем на сайт с объявлениями о продаже запчастей, открываем раздел с суппортами и начинаем перебирать. Как только находим внешне подходящий суппорт, ищем уже его параметры по каталогам. Я заносил данные в табличку.
Спустя несколько вечеров я попадаю на объявление о продаже задних суппортов от роторной Mazda RX-8. Диаметр поршня — 43, а вот толщина диска, с которым он работает — 18мм. Уже было хотел пойти дальше, но что-то цена в объявлении зацепила. При внимательном рассмотрении оказалось, что тормозной диск Мазды практически идентичен Патриотовскому.
Решено было брать. Тем более продавец уверял, что суппорта в идеале + отдает в таком же состоянии два тросика ручника и два тормозных шланга к суппортам. И вся эта радость за 2.9к 🙂
Забегая вперед, уже хотел заказывать поршни и ремкомплекты на них, но после получения оказалось, что там даже смазка в направляющих есть в нужном количестве и трогать их вообще нет смысла. Для успокоения выдавил один поршень: порадовался его состоянию и воткнул обратно 🙂
Следующим шагом была, собственно, покупка тормозных дисков и маздовских тормозных колодок.
После внимательного изучения собранного материала оказалось, что тормозной диск не лезет в скобу. Но большой проблемы это не составило, потому что у скобы можно было спилить мешающий участок без какого-либо серьезного вмешательства. В этом помогли болгарка, ножовка по металлу и напильник.
Дальше замеры показали, что полностью утопленный поршень (кстати, обратите внимание на то, что в таких суппортах поршни не вдавливаются, а ВКРУЧИВАЮТСЯ в суппорт!) имел «проем» в 49мм. Сюда должны были поместиться две колодки и тормозной диск. Путем нехитрых вычислений уровня 2-го класса приходим к выводу, что хрен вам, товарищи!
24мм (ширина торм. диска) + 14.5мм*2 (толщина торм. колодок) = 53мм
Однако и эта проблема такой почти не является: нужно убрать с тормозных колодок по 2мм. Это составляет примерно 30-40% от всей накладки. т.е. ресурс колодок меньше почти в половину. Если учесть, что задние колодки стираются раза в два медленнее передних, то даже пробег от замены до замены в 20-30 тыс км меня полностью устроит. Практика покажет. Берем большой диск на болгарку и аккуратно стираем до нужной толщины.
Все готово: суппорт дружески настроен работать с нашим тормозным диском. Так сказать, дружба народов в действии.
Следующий этап самый трудозатратный — изготовление проставки. У меня на машине установлена АБС, и убирать я ее не собираюсь. Значит и проставка должна подразумевать установку датчика АБС на его законное место. Не вопрос.
Путем не хитрых и хитрых вычислений и примерок был набросан чертеж планшайбы на бумаге и отдан хорошему человеку, к тому же драйвовчанину, на отрисовку в Компасе и последующую резку всего этого в металле им же.
Кстати, именно его чертеж и не свои наброски прикладываю с некоторыми дополнениями.
Сразу важная информация по чертежу:
Толщина пластины 12мм. Отверстия под крепления скобы оказались неверными. Пришлось их пересверливать ближе к центру на 19мм. Одно из нижних отверстий, крепящих проставку к мосту, пришлось рассверлить с 12-ти до 13мм, оно чуть не совпадало. Кроме того, эти 4 отверстия нужно рассверлить под «потайную» головку болтов. Это нужно для того, чтобы шляпки болтов вошли немного в проставку и не упирались в ступицу. Фрезером на глубину в 5мм был увеличен диаметр отверстий до 25мм. При таком диаметре головка болта себя чувствует вполне комфортно и не мешает ступице. На чертеже этого нет, потому что эти работы проводились в другом месте.
Через несколько дней проставки уже были у меня. Красивые и тяжелые =)
Дальше нужно было сделать «бобышки», служащие для фиксации скобы точно посередине тормозного диска. Проторчал у токаря 2 часа, но свое получил:
Диаметр внешний — 30мм (примерно),
Диаметр отверстия 10мм,
Длина 45мм.
Вообще 45мм это очень много. Но я осознанно делал с запасом на случай ошибок в расчетах. В конечном счете перед установкой я их отрезал до 39мм и уже после проварки еще убрал 1 мм, итого длина бобышки — 38мм.
У третьего человека отфрезеровал потаи для болтов.
Убил весь день на покатушки…
И так, для установки задних дисковых тормозов на Соболь, Баргузин понадобится:
1 — BT-066_трубка тормозная L=700mm (код запчасти BT066) — 134руб (чтобы совсем идеально — взять на 5см длиннее)
2 — БОЛТ М1075 НИЖНЕГО РЫЧАГА ВАЗ-2108 (код запчасти 15971321) — 4шт*21руб (для крепления скобы к планшайбе, укоротить на
10мм)
3 — Болт М12х1-25х40 крепл. зад.опоры двиг.-топл.бака (код запчасти 15540621) — 8шт*12руб (предполагалось, что для крепления планшайбы к мосту не хватит родных. хватило, покупать не нужно)
4 — Планшайбы. Резка + фрезеровка = 2600руб
5 — «бобышки». токарные работы 500руб
6 — BT-061_трубка тормоз.перед.лев.уравнитель тройник ГТЦ-сигн.устройство GazelleVolga L=450mm (код запчасти BT061) 92руб
7 — WP-Переходник WPP-137 M10X1.25M10X1.0- L=29.5MM (код запчасти WPP137) 2шт*111руб
8 — Шланг тормозной задний ГАЗель- Волга, Производитель — АЛ-КОМПАНИ (код запчасти 24350602510) 125руб
9 — Прокладка полуоси для ам ГАЗ 2217 2217-2403048 (код запчасти 22172403048) 2шт*5руб (дорого. чуть позже купил по рублю=) )
10 — Сальник полуоси, Производитель — GAZ (код запчасти 53А3103038) 2шт*30руб
11 — Тормозная жидкость Castrol React Perform DOT4, 1 л, (код запчасти 157F8B) 580руб
12 — Диск тормозной УАЗ 3160 FENOX (код запчасти TB2160O3) 2шт*1270руб
13 — Суппорты с Mazda RX-8 SE3P 13B-MSP Shinka (код запчасти F1Z1-26-99Z и F1Z1-26-98Z) 2шт*1500руб + 1000руб доставка ТК (суппорта вместе с тормозными шлангами и тросами ручника, восстановление не понадобилось: в идеальном состоянии)
14 — Щит переднего тормоза (код запчасти 33023501015 и 33023501014) 199руб + 203руб (пока не установлены)
15 — Колодки тормозные дисковые Mazda RX-8 (код запчасти PP304AF) 615руб (на фото отсутствуют)
Дождался, когда придут заказанные детали и приступил к сборке.
При накидке голой планшайбы на мост оказалось, что одно отверстие крепления не совпадает, пришлось его с 12мм расточить до 13 и все стало как родное.
А вот после примерки тормозного диска и скобы оказалось, что я где-то ошибся в расчетах на 19 мм, повесив скобу выше. Пересверливаю отверстия ниже и все становится как надо. Однако, такая ошибка не могла пройти бесследно: из-за усадки скобы корпус суппорта начал немного цеплять за планшайбу, пришлось чуть сточить и все снова стало в рабочих диапазонах двигаться. Следующей проблемой был рычаг тросика ручника. Еще при создании чертежа думал как лучше обойти эту проблему, но в итоге решил, что просто по месту чуть рассверлю под крючком, чтобы можно было просунуть кольцо тросика. Вообще этого можно и не делать, а просто для снятия тросика снимать суппорт. Не так уж это и долго, но я все же рассверлил и теперь могу это делать просто просунув руку под машину. Для тех, кто будет повторять мои работы советую все же фрезернуть немного для вставки тросика, это как минимум симпатичней бы смотрелось. В моем случае за фрезеровку 8-ми отверстий под головки болтов я отдал 1600руб, накладно. В виду этого и болгарка — друг 🙂
Из валявшегося под рукой металла были сделаны растяжки, прихвачены к планшайбе и бобышкам и отданы на проварку более опытному человеку. Зная, что такой толстый металл требует хорошего прогрева, а это приведет к неизбежному его уводу, я не стал сразу четко подгонять длину бобышек, а отрезал лишь примерно, чтобы можно было поставить скобу. Оказалось, что я не ошибся: металл действительно немного повело, с помощью все той же легендарной болгарки и нескольких итераций прикрутил-промерил-открутил-отрезал все стало идеально. Долго думал красить все это или нет. Сначала хотел отполировать сварные швы, но прикинул и понял, что болгаркой я не дотянусь до всех мест и будет в итоге это все зачищенно-незачищенное и вид будет совсем не очень. Кстати, о внешнем виде: проставки не вышли «магазинные», да и не на продажу я их делал, к тому же впервые с такими элементами, так что пусть не очень эстетично, зато мощно. Да и кто на них смотреть-то будет… Однако, если вдруг по какой-то причине захочу повторить это, то сделаю поаккуратней немного 😉
Дальше по плану установка тормозных щитов, но, честно говоря, так уже затрахался что пока забил на них. Тем более все равно через месяц буду все разбирать и проверять как себя чувствуют запчасти, которые даже в страшных снах не могли себе представить, где они будут работать =)
Теперь все это нужно подключить к штатной тормозной системе. Напомню, что суппорта куплены вместе с родными тормозными шлангами, а это значит, что к ним и будем подрубаться. Но если бы все было так просто)) Шаг резьбы у ино и Газов разные. Об этом я достаточно подробно писал в прошлой записи. Поэтому тут постараюсь покороче:
Куплены переходники WPP-137 и новые тормозные трубки.
Последние тоже не штатные. Длина тормозных шланг порядка 25см, а это значит, что при использовании родных тормозных трубок придется делать петли или из них, или из шлангов. Надыбал крайне интереснополезный каталог. По нему были выбраны трубки короче заводских и заказаны их аналоги (просто чуть дешевле).
Ну и до кучи поменял тормозной шланг от рамы к мосту.
А еще до установки ЗДТ были заменены шланги кузов-рама.
Тормоза прокачали и поехали на тест.
Если кратко (ха-ха, кратко! человека, прочитавшего всю нечисть выше уже ничего не остановит, но все же)), то пока не очень понятно. При отключенной АБС на льду жопа не выкатывается вперед морды, но важно отметить тот факт, что около гаражей типа ложбинки, и машина просто по ней едет. Конечно же, все колеса блокируются. При включенной АБС на скоростях порядка 60км\ч на мокром асфальте создается субъективное ощущение, что в 50% случаев жопа чуть перетормаживает. При резких торможениях еще раньше начало морду тянуть влево, из-за этого не совсем понятно общее торможение. Одно могу сказать уверенно: педаль стала прогнозируемой.
Вообще я не надеюсь сейчас на какой-то существенный шаг в плане торможения. Нужно сначала отрегулировать колдун без АБС, потом уже включать АБС и пробовать останавливаться с гораздо бОльших скоростей, но жалко новую шиповку по асфальту гонять. дождемся уже теплоты.
Сильно уставший от прочтения, но внимательный читатель спросит: а как же ручник?
Отвечу — никак 😀 Еще не подключал его, потому что хочу менять и сам рычаг и перейти на тросы от Мазды. Чтобы минимально использовать незаводские детали, ищу главный тросик ручника от более длинной машины, чем рыкса. (запись, само собой будет)
Что дальше? дальше работы непочатый край))))
ВУТ и ГТЦ заменен, задние тормоза тоже, осталась стоковой только морда. Как-то это неправильно, не находите? 😉
Запчастюльки уже выехали с моего уже любимого Владивостока.
Не переключайтесь 😉
З.Ы. Если вдруг найдется человек, который прочитал все эти ряды букв, сгруппированных иногда по смыслу до конца — респект тебе и уважуха! =)
Источник
